Nissefar

Hei! En oppdatering: Jeg handlet brukt dynamo fra skraphandler og fikk byttet den som satt i bilen med denne "nye". Da lader bilen fint igjen. Så, hovedproblemet var nok hele veien at dynamoen langsomt døde for meg, fra i fjor sommer og frem til i høst. Det som kompliserte det hele er jo at ladelampen ikke lyste. Dynamoen hadde altså en feil som medførte dårlig lading, men ladelampen viste ikke noe feil... I tillegg så døde det ene av de to batteriene, og det kompliserte det hele ytterligere.

Det er nok generatoren som har skylda denne gangen. Vi klarte ikke se at spenningen over polene på batteriet steg når vi startet bilen og heller ikke ved gasspådrag. Er det noen mulighet for at vi blir lurt av at generatoren driver med såkalt "smart charging", eller skal spenningen alltid stige over polene når bilen startes og generator spinner? Og så lurer jeg på om det er vanlig at generatorer kan være litt "av og på" når de feiler, eller feiler de langsomt? Siden jeg hadde samme problem for ett år siden og har brukt bilen i mellomtiden så lurer jeg jo litt på NÅR generatoren ble dårlig...

Jeg skal sjekke generator. Men, jeg hadde jo tilsvarende situasjon i fjor. Jeg kan vel ikke ha kjørt ett år med dårlig generator uten å merke noe før? Og er det virkelig et skille mellom batteriene? Det virker jo som at det som skjer er at ett av dem dør, og så tappes det gode ned gjennom det dårlige, eller noe i den duren. Hvor sitter dette skillereleet? Og i fjor fikk jeg ikke ladet noe batteri i det hele tatt når jeg forsøkte, det var først når jeg koblet det fungerende batteriet fra polene (og dermed eventuelt det andre dårlige batteriet) at det lot seg lade. Det virket ikke som at det var noe som skilte batteriene?

Oppdatering: Det er altså to batterier under setet. Det som er fremst/innerst kaller jeg indre og det som er bakerst/ytterst kaller jeg det ytre. Jeg forsøkte først å lade det ytre. Det ble liksom aldri ferdig. Etter en hel natt var det ganske lunkent, og bulte aldri så lite på begge kortsidene. Lysdioden som angir tilstand viste imidlertid at det var tipp-topp. So much for that, Biltema!... Så ladet jeg det indre. Her sa laderen seg fornøyd etter en natt, batteriet var ikke lunkent heller. Men, lysdioden så mørk ut, og dette skal visstnok bety at batteriet må lades... Hm? Jeg stoler mer på laderens dioder, så jeg forsøkte å koble det (antatt gode, som var det indre) på ytre plass. Da kom bilens display delvis på og viste kilometertall, etc. Tror det klikket litt her og der også, men instrumentpanelet tente ingen lamper eller liknende og bilen lot seg ikke starte. Deretter koblet jeg batteriet på indre plass -- og da virket alt... Alt på displayet kom frem, alle lamper -- alt. Bilen lot seg starte, radioen virket, lys, osv. Alt er som det skal være... Det indre batteriet er nå (igjen) på indre plass, og har altså kun blitt ladet opp i mellomtiden. Og det ytre batteriet setter jeg ikke inn igjen, da jeg antar det har tatt kvelden. For meg ser det ut til at det ytre batteriet, som tydeligvis ikke starter bilen, har blitt dårlig og dermed dratt ned hele skuta. Rart at dette er mulig. Men, hva er det egentlig som har skjedd? Noen som har noen tips eller forslag til forklaring? Jeg forsøkte å måle spenning over polene på batteriet mens motoren gikk nå etter at den våknet til liv igjen, og den var ca 12,5. Endret seg ikke ved gasspådrag. Jeg lurer dermed på om generatoren ikke virker (og det kan jo forklare hvorfor begge batteriene til slutt gikk tomme under kjøring). Reima var imidlertid på plass og ladelampen slukker når bilen startes... Lurer fælt på hva forklaringen kan være? Jeg kan jo legge til at det som skjedde denne siste gangen ved havari, var at jeg hadde lånt bort bilen til noen. Etter ca 2-3 timer på E18 opplevde stakkaren at det begynte å komme feilmelding på instrumentpanelet (mener det var noe med bremsene), deretter kom det flere feilmeldinger og varsellys og bilen bare stanset. Stakkaren fikk liv i bilen igjen og kom seg så vidt inn til et sted han kunne parkere. Det ble forgjeves forsøkt med startkabler. De endte med å taue bilen hjem igjen... ;-( Jeg vet forresten ikke om bilens batterier ble ytterligere tømt under tauing grunnet bruk av lys, eller om de kjørte mørkt.

Takk for tipset! Skal forsøke med vanlig batteri neste gang jeg handler. Er ikke sikker enda på om de to Silver-batteriene er blitt dårlige, evt bare ett av dem. Driver fortsatt med lading av dem hver for seg. Skal i morgen se om jeg får liv i bilen med kun ett batteri montert... Dersom noen har kunnskap om vanlig problemer man eventuelt kan få med doble batterier, så del det gjerne her 🙂

I fjor sommer fikk jeg problemer med bilen, ville ikke starte, og det var tydelig at det ikke var nok strøm på batteriet (starter gikk tregere og tregere...). Løftet opp setet og koblet til lader. Ladet hele natten, men det hjalp ikke stort... Skjønte etter hvert at det er to batterier nedi der og fant ut at det andre batteriet (nærmest fronten, lengst inn under setet) sannsynligvis hadde en feil som hindret det første i å lade, eller som tømte det første når ladingen var over. Plukket ut begge batteriene og klarte å starte bilen med et mindre, fulladet batteri (lånt fra sjekta) koblet til det første batteriets kontakter. Hm... Dro på Biltema og kjøpte to nye, identiske batterier som passet. Alt vel etter litt lading, og slik har det vært i over et år. Men, nå opplever jeg problemer igjen. Hvordan er egentlig disse batteriene koblet sammen? Er det slik at det ved feil på det ene batteriet automatisk fører til feil på begge? Jeg skjønner ikke helt hvordan dette henger sammen. To batterier ser jo ut til å doble sjansene for at ting går galt... Jeg har en 220V inverter i bilen, men bruker ikke denne. Kan jeg greie meg med kun ett batteri? Så kan jeg eventuelt ha med det andre i reserve. Virker som at to batterier ikke er noen god ide. Eller så har jeg kanskje vært uheldig med ett eller begge Silver Cadmium startbatteri (80-2753) fra Biltema i fjor sommer? Hadde satt stor pris på litt oppklaring, gjerne med skjema 😉

Når jeg først hadde fått låsen stikkende ut av døra og laget meg en plan, så gikk det veldig greit med vinkelsliper 😉

Flott at du er enig med meg. Jeg brukte en god del tid foran PC'en med Google, og var frustrert over at jeg ikke fant andre som hadde hatt akkurat dette problemet 😉

Jeg tenkte jeg bare skulle melde om hvordan det går med denne saken, i det tilfellet at andre søker etter en løsning på liknende problem. Jeg forsøkte å bore opp låsen, men det fikk jeg ikke til. Brakk først et lite bor, deretter et større bor. Da ble det vanskelig å bruke et enda større bor, sikkert fordi det er vanskelig for et bor å bore bort noe som er like sterkt som seg selv... Det var vrient både med at låsen raklet frem og tilbake, og jeg hadde ikke så god drill. Andre ville sikkert klart dette bedre enn meg... Jeg fant et annet råd på nettet som nevnte at plastringen på utsiden måtte brekkes av. Dette ble gjort. Siden jeg hadde løsnet låseblikket på baksiden inni døra var det nå ganske god plass til å bruke vold. Jeg fikk brukket av den ytre kanten av metallet på utsiden (under plastringen som nå var borte) med en gripetang. Deretter hentet jeg vinkelsliperen... Jeg hadde tenkt å ta det pent med en baufil, men siden jeg fant vinkelsliperen først, ble det til at jeg brukte den. Kappet først to spor rett inn, altså i kryss innover mot døra. Deretter filte jeg vekk de 4 bitene fra siden. Tok ikke alt på en gang, da det ble ganske varmt. Jeg klarte ikke å lirke ut låsen nå heller, men endte opp med å lese litt i Haynes-manualen og deretter løsne det ytre håndtaket og deretter ta ut hele låsemekanismen/kassa som wire fra spak inne i kupeen og håndtaket på utsiden er koblet til. Så fant jeg baufilen og saget av de to tappene som sitter innerst på låsesylinger (eller hylsen denne sitter i), og da fikk jeg endelig plukket bort låsebiten og pirket ut jævelskapet... Satte deretter alt på plass igjen. Jeg bestilte låsesylinder på RøhneSelmer. Var innom der og de viste meg tegning av bilen der låsen hadde delenummer 220K51. Denne ble bestilt og hentet tre dager senere. Kostet litt under tusenlappen. På esken stod det: "2 269 953" og "EN: BK21 - V220K51 - AC" "Lock Assy". Dette var da komplett lås med sylinder og hylse rundt, med plastringen som synes på utsiden av døra og det som griper inn i mekanismen på innsiden. Jeg bestilte uten nøkkel, og måtte dermed bygge opp låsen til å passe min egen nøkkel fra smådelene som fulgte med, men det gikk greit. Følgende videoer viste fremgangsmåten; Den i midten viser tappen som må presses inn for å dra låsen ut, denne fikk jeg endelig tilgang til og kunne trykke inn / pirket ut etter å ha fått ut hele kassen som nevnt over. Så, det er kanskje ikke så rart at de skulle ha ca 5 lapper for å gjøre jobben hos Ford...

Takk, skal forsøke 😉

Ja, men hvordan får jeg ut låsen når jeg ikke kan bruke nøkkelen? Når du sier bore ut, hvordan gikk du frem da? Er uerfaren på dette feltet...

Hei! Jeg har en Transit Custom 2014 som har en ødelagt dørlås på førerdøra. Nå har nøkkelen begynt å fuske med fjernåpning. Det vil si, den blir på en måte avregistrert, slik at jeg ikke får låst opp bilen med den. Derfor trenger jeg nå at låsen fungerer med mekanisk bruk av nøkkelen... Jeg tror bilen i sin tid har vært forsøkt brutt inn i, og at noe er knekt inne i sylinderen, jeg får i alle fall ikke inn nøkkelen. Har hatt hjelp av NAF to ganger til å bryte oss inn i bilen, så nå må noe gjøres. Litt dumt å parkere med ulåst dør og åpent vindu nå som høsten kommer. Så, hvordan får jeg fjernet den gamle sylinderen? Er det mulig uten at nøkkelen går inn? Er det så deretter mulig for meg å kjøpe et sett fra Ford og så bygge til noe som passer til min nåværende nøkkel?