Snurrebass

da den gamle phase sensoren ble byttet var de ingen sisolasjon på ledningene. tok den gamle av uten å se hvor ledingen gikk. noen som kan si meg hvordan de ledningene skal stå? slik at eg får riktig farge til riktig ledning i ledningsnettet....

chippen finner de sikkert ikke ut av. bare juster ned ladetrykk til orginalt så er du på den sikre siden visst de vil sjekke. Visst det er en dump som går rett ut kan de henge seg opp i det. eksosen også.... du får vel lånt noe som du kan vise bilen med.

hmmm... får gjøre det da. reagerte bare på at begge akslingene vil ligge inntil diffen som er laget i en del. trodde akslingene skulle kunne rotere i forhold til hverandre. det skjer jo inne selve difrensialen. ligger flensene inntil vil jo begge "låse" seg til huset som er del.....? med segerring slik den gamle var får en ikke noe press mot diffen, men når den er skrudd inn vil den ligge å gnage i godset da når hjulene går med forskjellig hastighet... har du tegninger som du kunne skannet?

Var noen her inne som sa at aksling-flensene måtte bores gjennom med et 8mm hull og dreis av litt siden de er skrudd fast istedet for at det er brukt seeger ring på innsiden. har borret gjennom flensene. hvor mye må dreies av flensene? det er ca 5-6mm igjenn før flensen ligger imot der lageret presses nedpå difrensialen (huset som bremsen ligger i). når akslingen skrues fast må den vel bunne nedi i splines sporet der gjengene er? ellers vil begge flensene presse på diffrensialen og når ene hjulet går fortere enn det andre vil det bli metall mot metall slitasje. eller tenker jeg feil? noen bilder: Er det nødvendig å dreie av noe som helst? har litt bevegelser i drivknuter at det skulle gå? Men uansett tenkte jeg å dreie av og la det stå igjenn ca 2mm før mellom flens og difrensialen slik at den sikkert er bunnet nedi enden av splinesen. Noen meninger? eller høres det greit ut? Synes forresten det var dårlig at det ikke fulgte med bolter eller noe.. ikke så lett å få tak i så lange bolter......

hvilke dyser er den til? passer den til siemens 3102 dyser?

Den kutter bare tenningen ja. Tenkte å ha bryter på clutch sammen med en bryter som gjør at jeg kan kjøre uten flat-sift og launch. ellers må jeg vel ha en manuell bryter som jeg aktiverer når jeg clucher. det blir litt tungvindt. Mange måter å koble dette. http://www.msdignition.com/pdf/8739_8737_frm22502.pdf tommy w: hva mener du med at det går ut over peak?

Da blei det MSD tenning og satser på 2- stegs rev limiter fra msd. Er det noen som har prøvd launch controll og flat-shift på cosworth? hjelper det litt på turbolag og spool-up??

Visst den fyller opp plenum med bensin på så kort tid høres det ut som dysene står åpne hele tiden...... Var borti en escorth med akkuratt samme problem. der var det en eller flere dyser som var gåene. de sto åpne. Ellers kan du prøve en annen chip\hjerne visst den gir strøm til dysene hele tiden.

SOLGT.

sikker på at dumpen din holdet tett?

i mange tilfeller er det dynamoen som er gåen. slepper igjenn litt strøm. ta et ampere meter mellom batteri og + polen. så ser du hvor mye den trekker. så kan du ta en og en sikring og se om det faller noe. selv om batteriet er bra når det er oppladet kan det hende at det ikke klarer å holde på strømmen forde.

tenkte på cosworth ja. Så rundt 12,2-12,6 da? Er det eksostempen som en må passe på ikke blir for høy? ligger på rundt 950grader.

brukt ja.

ingen som som her en mening om hva AFR bør ligge på??

Visst trykket øker når du drar ut 3 eller 4 gir så har du enten for liten wastgate eller for liten slaglengede på actuator til wastgate. tykket skal ikke øke på turtall.

http://cgi.ebay.co.uk/GGR428-2wd-Cosworth-...1QQcmdZViewItem

http://cgi.ebay.co.uk/GGR316-Cosworth-4x4-...1QQcmdZViewItem

1500,- inkl frakt visst du forhåndsbetaler. eller pluss oppkrav.

1500kr!

hvilket Air\fuel forhold kjører dere på full belastning??

Mener det er 1:1

Skulle tro at fremgangsmåten er lik som på framdiffer da? Der trengs det vertfall to spesialverktøy. En aksling som går igjennom hele diffen via stikkaksling-lagerene og en avstandsklosse som legges oppå pinjon. Så skal riktig klaring shimses opp mellom klossen og denne akslingen. Det gjøres med å shimse pinjongen. pinjong skal trekkes til inntil pinjongen roterer med angitt moment. (fant det ikke i farten) Og visst jeg har forstått kronhjul og pinjong justeringa riktig så en skal justere slik at kronjulet kan roteres med 0.01mm klaring for pinjong og lagerene er skrudd lett inntil. Så skal lageret på difrensialsiden justeres slik at kronhjulet kan roteres med 0,10-0,17mm. Er vel greit å prøve å legge seg på minst klaring siden den vil gjerne øke ved slitasje og da holde seg lengst innforbi der den skal. Noen tanker om dette?

Nei, fant det heller ikke i workshop-manualen. Men det er jo flere som har fra hverandre diffen så noen må jo vite hvordan det bør gjøres?? pinjongen er vel fast og det er distansehylse i stedet for justering av klaringen på lager?? så med denne er det vel bare et moment å få riktig? så da er det klaringen mellom pinjong og kronhjul. hvor bør inngrepet i tennene ligge? og så klaring i stikk aksling-lager. Justeres til akkuratt 0?? slik som hjullager?

Ingen som har gjordt dette?

mye trekker starteren da?? må nesten vite det for å finne tversnittet