Sierra-Ole
-
Posts
741 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Events
Downloads
Posts posted by Sierra-Ole
-
-
IS vs 2.9i
in Sierra
Dette utgjorde en forskjell som var overraskende stor, ikke minst for "konkurrentene".
Kan kanskje fortelle at det var en trimmet Volvo turbo som fikk tidenes ydmykelse.
Den eneste modifikasjonen min hadde var åpne luft filtre. Å med dette så kjørte bilen fint fra BMW 525, Passat G60 (kompressor matet), Volvo 740 TIC, Mazda 626 2,5 V6. Om alle de overnevnte var i god stand kan ikke jeg uttale meg så mye om, men jeg syns gamle Sierra'n gjorde en god jobb.
-
Det at denne støyen kommer når motor går, er fordi det er da dynamoen lader tipper jeg (ladestøy). Men når du har jordet spiller i batteriets negative pol så skulle dette ofte være nok. Trur ikke dette med støy i linje-utgangene skal ha noe med dette å gjør ettersom du spiller uten forsterker. Har du kontaktet de som solgte deg spilleren og forklart alt dette? En ny spiller skal jo ikke lage ulyder når en gammel spiller ikke lagde en lyd mener nå jeg.
-
IS vs 2.9i
in Sierra
Av 2.0 Dohc, dohc 4x4 og iS så knuste 2.9'en min alle. Det var en god sladdebil synest jeg iallefall. Den var lettest å legge ut å var god å kontrollere underveis. Tror du skal tenke mer på understell en motor her, motoren er ikke så tung som folk vil ha det til. Å den er heller ikke så slapp som det virker som folk skal ha det til.
Men dette er selfølgeli bare iS kontra 2.9 12v jeg snakker om her. Cosworth flekker vel selfølgeli allt som er nevnt over, men her kan jeg ikke uttale meg.
-
du fikk kanskje ikke med deg at flere bilprodusenter, bla a. audi slet med at lakke slapp?
Trodde dette gjaldt de tidligere galvaniserte karosseriene?
-
I tillegg kan man se en grå/hvit film på oljepinnen, eller gjørmebrun hvis det har gått lenge
Og bilen koker ofte over veldig fort. Det er vel egentlig en god del symptomer man kan se etter. Dersom stempelringene skulle være defekt kan man ta av oljelokket å kjenne om det kommer mye luft ut, da noe av kompresjonstrykket i forbrenningskammeret kommer ned i bunnpanna (trykket som kommer varierer i forhold til hvor utslitte ringene er).
-
Dersom du mistenker toppakningen å har lyst å konstatere om den er defekt eller ikke, så kan du kompresjonsteste motoren. Men obs: her kan slitte stempelringer også ha innvirkning. Jeg rekner med de fleste bilverkstader kan gjøre dette for deg, å det er fort gjort, så det kan ikke være noe dyrt. Hvis du driver å etterfyller mye vann må du også passe på at du ikke tynner frostveska for mye ut, for da vil du få et problem når vinterkulda inntreffer.
Det er også veldig vanlig at det kommer olje i kjøleveska når toppakningen er gått, å bilen bruker vann å olje. Du kan se etter "graut" i ekspansjonstanken din.
-
Og bruksbil, Transporter 4 motion.
Grisetøff Transporter da, har hørt 4motion er mye bedre 4hjulstrekk enn det synchro var. Sikkert en god arbeidsbil, bare synd prisene er så høye. Sliter selv med en gammal rusta, plagsom å upålitelig Vito! Til og med den gammle Transporteren (som jeg lærekjørte med i min ungdom) var bedre i bruk enn den uduglige "Stjerne" bilen. Å det ser jeg stadig igjen i flere bilartikler. Transporter/Caravelle trur jeg ikke jeg har lest noe negativt om, annet en høy pris da. Men man betaler jo for kvalitet.
-
Ja, det er til en cosworth. Det er gammle bilen til Roger Muldebakken faktisk.
Edit: Ser trådstarter har fått med at det gjelder høyre side, men kan være en fordel å si at det er navet forran. Så vet vi det.
Er ikke min bil, men en felles kompis av meg å trådstarter.
-
Er front spindlene til 4x4?
-
Sierra var førstegangsbilen min. En sliten IS 86mod til 4000. Jeg har aldri hatt andre biler enn Sierra etter dette. 2 dohc, en dohc 4x4, en 2.9 å en XR4x4. Kan gi deg tre gode grunner for å velge Sierra eller gammal Ford. Billig (både delemessig og bilen generellt), lettskrudd å kjørekomfort mtp. alderen. Du kan jo selfølgeli ikke sammenligne med en ny Mondeo, men Sierraen er jaggu behaglig å kjøre. Å har du en 4x4, ja da skal du få en kjempe + for utrolig bra fremkommelighet uansett føre.
-
Bare for at du ikke skal missforstå noe (kan fort gjøre det i denne setninger fra Ole: "Remote" ledningen blir det samme som jeg sa tidligere å legge opp en ekstra jord kabel til spilleren) så skal ikke remoteledningen jordes
Haha, det var bare fordi mange kaller den remote ledning. Du la vell merke til hermeteknet? " "
-
Jeg vet da vel det.
Jeg skrev ikke som om jeg nektet på det i forrige innlegg.
Så da er vi enig
Da er det bare å få lagt opp en ledning mellom spiller og jord på forsterkeren. Men jeg har 2 forsterkere, burde jeg da ha en ledning mellom de igjen?
Såg ikke denne i farten, beklager. Men forsterkerene bak deler vel samme jordingspunkt? For det skal dem. Du behøver bare å legge opp denne ene ledningen mellom radioens chassie og forsterker(ene) sitt jordingspunkt.
-
Du skriver mye rart.
Du skal da ikke seriekoble batteriene i bilen din
Vi snakket da her om paralellkobling
Jeg snakker generellt om batteri og strøm, og jo, du seriekobler når du skal øke Volten
Paralell øker Amper, serie øker Volt. That's it. Men det er selfølgeli veldig sjeldent i bil sammenheng, men med 24v forsterkere så er det mer vanlig.
-
Bare pass på at ekstra betteriet har god kontakt med stor kabel som går fra dynamo. "Remote" ledningen blir det samme som jeg sa tidligere å legge opp en ekstra jord kabel til spilleren. Jeg ville gjort det. Du kan jorde kabelen til spilleren eller du kan bare montere den i baken på spilleren sitt chassi. Om du kobler den andre enden i forsterkeren sinn negative input eller du monterer den i jordingspunktet til forsterkeren gjør samme nytten.
Edit: Ja du kan bruke den kabelen. Bare ikke "bytt" ut den orginale kabelen med den. Det letteste er å bare jorde den i spillerens chassie å legge den bak til jordingspunktet til forsterkeren.
-
Også motsier de dette litt i setningen du la ut etterpå da, hehe.... Det har jo ikke noe for seg å feste denne ledningen i spilleren, og bare la den ligge isolert baki bilen, hva skal det være godt for? Også kaller de ledningen for remoteledning i tillegg, hehe.... Men det er jo "spesialister" det er snakk om så
Hehe, akkuratt dette har jeg også lurt på. Det var defor jeg skrev tidligere; ikke spør meg hvorfor, men. For når du bare isolerer en ledning så har den ingen funksjon. Slik jeg forstår det iallefall.
"Volt har den samme verdien"
Du kan jo ikke koble sammen to batterier med ulik spenning da vettu.
Klart du kan. Seriekobling for å øke Volten. Da kan du bruke forsjellig Volt batteri.
Edit: Jeg har enda begge batteriene, å de lever i beste velgående. Noe de har gjort i MANGE år. Et gele batteri å et vanlig syrebatteri.
-
Det er heller ikke nødvendig å trekke noen jord fra spiller og bak til samme pungt som forsterker.
•Prøv å holde kun ett jordingspunkt.
Denne ledningen fra spillerens chassie kan du bare drite i, den har ikke noe for seg på måten forklart over her. Hadde du derimot brukt lederen som ofte brukes som remote, og ligger i midten av phonokablene, til spillerens chassie i den ene enden, og forsterkerens jord, så hadde du muligens sluppet å brenne spilleren din. Det er nemlig dette den ledningen egentlig er til, men de fleste bruker den til remote
•Hvis signalkabelen har en remoteledning i senter bør denne jordes i radioens chassis og ligge isolert i bakkant. Den skal ikke kobles til noe annet.
Kilde: Bil Radio Spesialisten
Selv har jeg aldri hatt problem med startbatteri foran og stereo beregnet batteri bak
Å det jeg har lest overalt når det gjelder ekstra batteri så er det at så lenge Volt har den samme verdien så ødelegger ikke batteriene hverandre. -
Er du ikke på litt tynn is her? Om du paralellkobler to batterier, som du må gjøre for å holde deg på 12 Volt, så dobler du effekten både på amperetimer og ampere målingene.
Ja, men det jeg mener er at når et batteri er bak å ett er foran vil det være for stort spenningsfall i kabelen foran som går bakover til at batteriet kan levere "dobbel" mengde i lag med det andre batteriet i bagasjen. Det var derfor jeg skrev at "med mindre du har to batteri bak", altså paralellkoblede batteri som har en kort avstand til forsterkeren.
"Ampere timer" er ratingen på hvor mye strøm et batteri kan levere i en time. f.eks 60AH, 60 ampere i en time. Har du to batterier kan du trekke 60 ampere i to timer før det er tomt.
Ampere derimot er ytelsen/starteffekten på batteriet, målt i en norm f.eks (EN).
Hvordan en (EN) måling er målt vet jeg derimot ikke.
Ampertimer er korekt, hvor stor mengde amper et batteri kan levere ut i løpet av en time. Men amper er ikke stareffekten, men medngen strøm batteriet inneholder. På samme måte som en sier en bensintank er 60l, fordi den "rommer" 60liter bensin.
Om du kobler spillern på et jordingspunkt foran eller bak, så har den allikavel "samme strømmen" som forsterkerne. Alt er jo koblet i chassiet, som igjen er koblet på et batteri, når lysene blinker i bilen så har du samme spenningsfall i hele jord kretsen, så sant kabler er godt nok dimensjonert.
Men karroseriet har desverre mange dårlige skjøter, rust punkter o.l. Dette er ikke tull. Mange, men selfølgeli ikke alle. Men jeg har hørt flere som har opplevd susing (ladestøy) pga. dette spenningsfallet.
Den største grunnen til at lys blinker ved bass er at dynamoen ikke greier/rekker å holde ladespenningen oppe på rundt 14 volt, denne faller da ned mot 12 volt, og der har batteriet nok og gi, så det er ikke der det problemet er som oftest.
Å dette problemet kan man fort eliminere ved bruk av f.eks en kondensator/ekstra batteri.
Jeg hadde ikke dratt en tynn kabel bak i bagasjen for å jorde spiller.
Jo lengre kabel, jo større tverrsnitt må du ha på den pga. spenningsfall.
En spiller krever ikke mye strøm, så tverrsnittet trenger ikke være så stort.
Det er vel anbefalt å ha to batteri som er mest mulig like.
Går fint å ha et "stereo" batteri bak å vanlig startbatteri foran.
Hvis du da ikke har skillerelè, så du kan bryte forbindelsen mellom batteriene når motor ikke går.
Dette pga. at batteriene vil "slite ut" hverandre med å konkurere om å holde høyest spenning.
Så to like, eller skillerelè for at batteriene skal holde lengst mulig.
...Har jeg hørt. Er ikke sikkert dette stemmer så godt.
Ikke nødvendig så lenge batteriene har samme spenning, å det er det i dette tilfellet.
-
Du skal ha 2 batterier?
Drit i å montere den kondensatoren, den har så lite for seg at den hadde ikke jeg gidda og montere rett og slett.
Forstod ikke helt hvorfor han skulle dra opp jord til spiller, fra jordingspunktet til forsterkerne? Hva skulle være hensikten?
Det hender at selv om jordingen er god både framme med spiller, å med forsterker så kommer det ladestøy/dynamostøy. Jeg kan ikke egentlig forklare hvorfor, men rekner med det har noe med Hz å gjør. Forstyrrelse av signal som forekommer av at strømmen ikke er den samme ved spiller og forsterker. Uansett hvor mange batterier du har så øker ikke bateriene sine Ampertimer, det er ikke det samme som Amper. Med mindre begge batteriene står i bagasjen, å det rekner jeg ikke med. Det blir anbefalt å ha et startbatteri forran, å "stereo" batteri bak. Kondensatorer har høy ampertime, men lav amper. Med andre ord, når subbene dunker å lys dimmer så er dette fordi batteriet/ene sliter med å gi ut så mye strøm (amper) over kort tidsrom. Så antall batteri har ikke noe med kondensator å gjør, med mindre du øker antallet batterier i bagasjen, eller med mindre batteriet i bagasjen er et batteri ment for stereo-bruk. Eksempelvis gule optima gelebatteri har en høy ampertime pga. dem er konstruert for dette bruket.
Edit: Det med Hz blir nok trulig feil. Det må rett å slett være spenningsfallet som gjør at det blir forstyrrelser i signalet. Jeg er rimlig sikker på at Hz bare er et tema ved vekselstrøm? Ved vekselstrøm så er det iallefall slik: Hz = hvor fort strøm veksler mellom + og -.
-
Ok da trekker jeg en ny jordingskabel fra jordingspunkt bak og frem til spilleren, og klipper den orginale?
Den tynne ledningen som jeg fester i huset på spilleren skal den bare "tapes" el lignende bak og ikke kobles til noe?
Strømkabel og signal kabel ligger på hver sin side i bilen ja,
Må rett å slett se om jeg får plass til kondensatoren der bak, skal den isåfall kobles før det ekstra batteriet eller skal det stå mellom det ekstra batteriet og forsterkeren som trekker mest strøm?
Du kan bare klippe den, teipe den og ikke bruke den til noe.
Er slik jeg har forstått det ja.
Flott
Den skal stå mellom forsterker som krever mest strøm og batteri. Den kan også koples mellom batteri og begge forsterkere.
-
Er denne forstillinga fra 2.0l? Trenger litt forstillingsdeler til 2.8. Bærearmer, dempere inkl. fjærer. Eller selges allt bare komplett?
-
Jordingen fra spilleren er ikke så stor som den fra forsterkeren, så det beste da er å trekke en ny jord fra jordpunktet i bagasjen å frem til spilleren. På den måten kan du forsikkre deg for at du ikke får spenningsfall. Hvor stor bolten er bak er ikke det viktigste, det viktige er at du har rent gods og at du har 12v der du monterer kablene. I gammle biler er som oftest det meste av karoseri sveist, men nye biler er mye limt. Da kan det bli utfordringer å finne gode koblingspunkt. Du kan eventuelt bytte ut kabelen fra dynamoen med en ny og litt større. Kablene svekkes over tid. Men kondensator ville jeg beholdt, for den kan hjelpe deg dersom du trenger mer strøm over et kort tidsrom (Ampertimer), for eks. ved bass slag så vil forsterkeren ha mye strøm på kort tid. Kondensatoren vil også allti lade seg opp å dermed forsikre deg for at forsterkerene får jevn strøm tilførsel. Ikke jord noe i huset til spilleren, der skal man bare koble til en liten remotelignende ledning som man trekker bak og isolerer. Akkuratt hvorfor må du ikke spør, for det vet jeg faktisk ikke. Har noe med radiostøy å gjør.
Jeg rekner med signal å strømkabler ligger på hver sin side av bilen? Størmkablene vil lage et magnetfelt rundt seg (indusert spenning), å denne spenningen forstyrrer signalene i signalkablene (på samme måte som ved bruk av en mikrobølgeovn eller mobiltelefon som ringer eller får sms, du hører det i høytalerene fordi høytalerene spiller av det signalet denne induserte spenningen gir)
-
Hvis du har olje i ekspansjonstanken er toppakningen defekt. Er det olje på en eller flere tennplugger kan dette enten være ventiltetninger eller toppakning. Du kunne jo tatt en kompresjonstest for å utelukke toppakningen som er et typisk Sierra/Scorpio problem. Har du sjekka at du får gnist? Hvis pluggene er våte så må dem tørkes før du tester, for våte plugger tenner ikke.
-
Høyttalere i hatthylla er bare tull dersom man har sub baki
Så pasasjerene skal bare sitte bak å høre på bass? Selv har jeg alltid hatt hattehyllehøytalere å sub i bagasjen. Du får mye mer diskant å mellomtone i hele rommet. Hvis du bare bruker frontsett i kombinasjon med sub så synest jeg lyden blir så feil. Det er så skarp lyd framme med bare lavfrekvens lyd bak. Selv har jeg alltid brukt 2 veis i dørene foran, 3 veis i hattehylla bak (med kasse) å sub i bagasjen. Jeg synest du får mer en suround følelse.
-
Hvis du har olje på pluggene så har du nok noen utslitte ventiltetninger. Brukte bilen vann? Er det olje i kjølevannet? Hvordan ser tennkabler/rotor/fordelerlokk ut?
IS vs 2.9i
in Sierra
Posted
Jeg leser at ALT på 2.8 er bedre konstruert. Men når det kommer til toppene, siamesiske eksosporter, er det gunstig? Eller hadde en 2.9 topp på en 2.8 motor med grenrør vært det beste alternativet? Eller passer ikke toppene om hverandre?