KooPa

Ja den skal regulere seg selv etter temperatur som Audun-eg skriver. Om du vil den skal gå kortere prøv deg frem ved å sette klokkeslett 5 minutter etter da du skal kjøre. Og prøv deg frem ved å øke klokkeslettet noen minutter av gangen til du ender opp med å måtte skrape is eller sette deg i en for kald bil, så går du litt ned på klokkeslett. Denne løsningen kan by på problemer ved store temperatursvingninger, det beste vil jo være hvis du har mulighet til å lade batteriet en gang i måneden. Jeg kan faktisk ikke huske vi ladet batteriet forrige vinter og da brukte vi dieselvarmer hver ukedag, med kun 16km tur på morgenen. Da var det riktignok ikke så kaldt som denne vinteren.

Jeg har en ny uoriginal sensor liggende da bilen ble hugget før den ble skiftet. Har montert uoriginal sensor tidligere uten problem. Men det kan visst være et par forskjellige typer. PM meg så sender jeg deg mer info om ønskelig. Skal ha 150kr inkl frakt for den.

Dynamoen er skiftet, legger ut hvordan her; Ta bilde av hvordan multireima sitter og finn frem 8, 10, 13, 15, 17mm fastnøkler, T20 torx L-nøkkel, hammer/liten slager, flattrekker/slangeklemmetrekker.Skru av slangeklemmen på luftfilterboksen og ta av den elektriske kontakten ved å skyve den røde delen først. Løft opp luftfilterboksen og ta den vekk.Ta vekk fremre del av batterideksel, skru av + polen med 10mm fast/pipe, skru av batterifestet med 8mm fast/pipe, skyv batteriet frem og skru av - polen med 10mm fast/pipe.Løft av plastdeksel til motorLøsne servopumpa, 2 bolter oppe og 1 nede 10mm hode (den ene oppe er lenger enn de andre men du kan ikke ta feil). Da løsner reima. Løsne de 2 små returslangene til ekspansjonstanken og servooljebeholderen, samt klipset som holder servoslangen rett ved dieselslangene for å få flyttet servopumpa godt unna arbeidsområdet.Skru av B+ kabelen fra dynamoen med 13mm fast/pipe og koble fra den elektriske kontakten. Skru løs begge boltene til dynamoen 13mm fast og skru av løpehjulet 10mm fast til multireima for å få ut den nedre bolten. Bruk en forlenger eller lignende til å løsne dynamoen fra festene sine, hold under så den ikke faller, ta ut dynamo.Ny dynamo monteres, forvent litt fikling med å få bolthullene til å treffe, koble til B+ og den elektriske kontakten.Bruk 15mm fast + 17mm fast (egentlig samme hvilken størrelse) for å få mer kraft på 15mm for å stramme reimstrammeren. Stram den så du får plassert en stålpinne eller f.eks. en T20 torx L-nøkkel for å holde spennet. Legg multireima løslig der den skal.Dra multireima over reimhjulet til servopumpa mens du monterer pumpa. Ikke glem den nedre bolten. Bruk 15mm + 17mm fast igjen for å stramme reima litt slik at du kan slå ut pinnen eller torxnøkkelen.Løsne en eller 2 bolter på plastdekselet under motoren 10mm pipe for å komme til de 3 fastnøklene og torxnøkkelen du mistet.Koble til batteriet, monter luftfilterboksen, deksel over motor, servooljebeholder, slanger til ekspansjonstank og klipset til servoslangen.Jeg fikk dessverre ikke tatt noen bilder underveis. Og den stanga til å holde panseret åpen er sånn ca midt i veien hele tiden, idiotisk løsning i grunn og de hadde jo gassdempere på MK3.

Da er dynamoen ute, ser at den ene børsten er helt utslitt, men det ser jo ut som sleperingen (det er det det heter er det ikke? som børsten går mot også er utslitt. Eller hva syns dere?

Fant en enklere løsning på et engelsk forum. Løsnet servopumpa, den sitter med 2 bolter oppe og en nede, så er det bare å ta av reima, skru av løpehjulet (sitter i veien for ene bolten til dynamo) og skru ut de 2 boltene til dynamoen.

Er det jeg som ikke ser en enklere løsning, eller må jeg ha ut høyre frontlykt, høyre plastinnerskjerm og servopumpe for å skifte dynamo på MK4 TDCI? Dynamoen sitter helt foran, med servopumpe over og AC-pumpe under. Ser ut til at jeg må ha av plastinnerskjerm for å få løsnet reimstrammer, så ha vekk servopumpe og sannsynligvis frontlykten for å komme til dynamoboltene.

Oppdatering: Nå tok jeg også av B+ på dynamo, så det ikke er noen kabler tilkoblet dynamo. Startet bilen og målte 0.9V på B+, så jeg må nok ha ny/brukt dynamo. Men merkelig at Forscan påstår den lader med 14.5V, ikke skjønner jeg hvordan Forscan klarer å skille mellom batterispenning og dynamospenning.

Her om dagen fikk jeg opp batterilampe og feilkode P1632 Smart alternator faults sensor / circuit med tilleggskode "performance or incorrect operation" og " unexpected operation". Jeg leste meg til at det sannsynligvis var dårlig kontakt/brudd i den grå ledningen til smart charge, så jeg koblet fra kontakten, da det skulle koble ut smart charge og at dynamoen skulle lade hele tiden. Dette fungerte i ca en mil, før ladelampen kom på igjen, og batterispenning igjen var under 12V. Forscan lite sier at "alternator output voltage - measured" er 14,5V mens "B+ battery positive voltage" og "VPWR control module voltage" har fulgt hverandre på alt i fra rundt 13.7V når den har ladet og under 12V når den ikke har ladet. Jeg har slått på dynamoen uten at batterispenning økte, i følge Forscan lite så lader jo dynamoen. Endte med stopp midt i et asfalteringsområde hvor jeg stoppet all trafikk et øyeblikk. Fikk dratt hjem og hentet et annet batteri (også sølvcadium) slik at jeg fikk kjørt bilen hjem, fortsatt uten at batteriet tok til seg lading. Jeg kan ikke skjønne at det kan være noe feil på dynamo eller børster/laderegulator ettersom forscan lite sier den lader med ca 14.5V. Så nå håper jeg noen av dere på forumet har noen ideer til hva som er galt?

Litt vanskelig å se på den siste videoen, men når du bruker spettet, beveger den delen på innsiden av mansjetten (selve knuten) seg opp og ned? Hvis den gjør det er det nok lager i kassa, hvis ikke er det nok indre drivknute. Det er ikke alt for mye jobb å ta av akselen og sjekke. Klunk ved sving kan fint være stabstag (bikkjebein) eller en knekt fjær.

Er det ikke AWF21 ? Men ja det er en gammeldags automatkasse med converter. Hva er galt med kassa?

Hei. Har samme modell, med keyless go. Det er ingen ting du må gjøre for å starte bilen, bortsett fra å holde inne bremsepedalen (som man må på alle keyless go jeg har vært borti). Altså holde inne bremsepedalen og holde inne power-knappen til bilen starter (det holder ikke å trykke en gang som noen andre biler har). Ellers tyder det på at noe kan være galt. Ser du bor i Røyken, jeg bor i Hurum så om det skulle være noe galt kan jeg lese ut feilkoder for deg, da jeg har Forscan.

Det er ikke 757. Jeg har 757 og der er låsen ved siden av thule-merket. Mine 757 ble kjøpt inn til en annen bil i sin tid, men de passer fint på MK4 også. Husker ikke nummeret på stengene, da jeg måtte skifte lengde for MK3 som jeg hadde før MK4. Se: https://www.thule.com/nb-no/no/roof-rack/roof-racks

Hva med relé? I følge FordWiki sitter det er relé i motorrommets sikringsboks som er til begge nærlys. Når du har skiftet lykt, regner jeg med at det er med pære, ballast og tenner (det er separat tenner på disse, er det ikke?) er forskjellig hver gang også? Er det samme spenning på høyre lykt? Skal se om jeg får målt spenning på min etterpå.

På dieselbiler måles kun opasitet, eller røyktetthet på godt norsk. Det er med andre ord en fordel å blende EGR hvis man er plaget av sort røyk. Jeg gjorde dette på min for 3 års tid siden, etter å ha fått 2-er feil på EU. Blendet EGR og den var godt under kravet. Merket også stor forskjell i sort røyk, fra en liten sky ved start og gasspådrag til nesten ikke noe. Min 2006 Mondeo 130HK trenger ikke hull. Om du må ha hull eller ikke har å gjøre med om bilen er EURO3 eller EURO4, i tillegg til om EGR er vacuumstyrt eller elektrisk styrt. EURO3+vacuumstyrt = ingen plate. Alle? andre kombinasjoner skal kreve plate.

Jeg tror du mener kontakten til trykksensoren, den kan vel sitte i veien for EGR-skruen hvis jeg husker riktig. Fortsatt ingen problemer å ta av denne