Bensinforbruk

[RS 1000]

Uenig med du der.

Jeg ser det slik at det er den alt for svake gnisten som ikke klarer å antenne blandingen tilstrekkelig effektivt.

Selv om blandingen er mager så er den langt fra så mager at det isolert sett er ett problem. "Lean burn" motorer har kraftige tenningsanlegg og kan derfor kjøre ultramagre blandingsforhold uten problemer.

Jeg holder derfor fast ved at det er det billige og underdimmensjonerte originale tenningsanlegget som er hovedproblemet.

 

Kjekt å høre at du er interessert.

[Maarius]

Korrekt blybensin ja..... driver å kjører på 95 blyfri jeg... spørs om jeg ikke skulle fylt 98 og hatt på litt blyerstatter....

 

Synes forøvrig at den ble litt friskere med den Biltema coilen..

[RS 1000]

Synes forøvrig at den ble litt friskere med den Biltema coilen..

Det tror jeg på, men husk det sier mer om originalcoilen enn om Biltemaproduktet.

[Zykotec]

Med 2,0 L/mil kan du trygt investere i en kraftigerer coil, nye tennplugger med tynnere senterelektrode som f.eks de fra Escort Cosworth, nye tennpluggledninger, osv.

Når man kjører forgassermotor er ett billig lambdameter en stor fordel hvis man ønsker å redusere bensinforbruket.

 

Hva slags tennplugger/elektrodeavstand anbefaler du, og hvem har billige lambdamålere? Og er det ev. noe vits i å prøve sånne gamle vacum-målere man brukte som økonomimåler før i tida?

[RS 1000]

Hva slags tennplugger/elektrodeavstand anbefaler du, og hvem har billige lambdamålere? Og er det ev. noe vits i å prøve sånne gamle vacum-målere man brukte som økonomimåler før i tida?

Hvis man vil redusere bensinforbruket så er det vesentlig å redusere all fusking, også den som er så liten og så sjelden at man ikke kjenner den.

 

På nyere biler med små coiler har man sett seg nødt til å, mer eller mindre konsekvent, bruke tennplugger med tynn senterelektrode. Videre er det slik at det er en fordel med stor pluggåpning og mange slike plugger har 1,1 mm originalt.

 

Det spiller liten rolle hvilket merke du velger, men tynn elektrode og 1,1 mm åpning er ett bra sted å begynne.

 

Har ikke de fleste bilsjapper dette da. Det er ikke behov for Bredbandslambda.

 

For å redusere bansinforbruket kan en gammeldags vakuum måler være nyttig, men kun hvis du kombinerer den med en lambdamåler og du passer på å unngå unødvendig høye turtall.

[Zykotec]

Er de Bosch super 4 pluggene brukbare f.eks? Står ikke så mye på f.eks mekonomen sine sider om hvor tykk senterelektroden er

Har aldri sett noen lambdamålere med noe avlesning på til salgs utenom Autometer sin til 1998,- spenn

Kunne vel kjøpt en vanlig sonde på biltema, og prøvd å måle med voltmeter, men er ikke sikker på hvordan man finner snittet på målingene siden de (om jeg forstår rett) vandrer opp og ned et sted mellom 0,2 og 0,8 volt, og man må regne gjennomsnittet for å vite blandinga ....

Og nei, jeg er ikke fysisk i stand til å lodde noenting på en chip.....

[RS 1000]

Vi har alle våre preferanser og noen foretrekker NGK. Alle pluggene i linken passer Ford V6.

http://www.sparkplugs.com/search_char.asp?...&action.y=6

Favoritten:

http://www.sparkplugs.com/more_info.asp?AAIA=&pid=2383

 

Lambdameter:

http://www.biltema.no/Bil---MC/Biltilbehor...maleinstrument/

http://www.turbodk.dk/web/web254.asp

http://www.dalhems.com/Search.aspx?search=lambda

 

Det er motorstyringen som sørger for at lamda vandrer frem og tilbake rundt lambda 1 på innsprutsbiler slik at catalysatoren fungerer så effektivt som mulig. På forgassermotorer kan derfor ikke det samme skje.

Edited March 11, 2010 by RS 1000

[Zykotec]

Takker, ble litt klarere nå . Den voltmeter/vacummålern fra biltema kan altså kombineres med en av de universal lambdamålerne deres med en elle to ledninger?

Edited March 11, 2010 by Zykotec

[RS 1000]

Takker, ble litt klarere nå . Den voltmeter/vacummålern kan altså kombineres med en av de universal lambdamålerne deres med en elle to ledninger?

De kan ikke sammenkobles nei.

Med kombinere mente jeg at du trenger både lambdamåler og vakummåler slik at du finner ut ved hvilket vakum "power-valven" åpner slik at du lettere kan unngå dette og spare bensin.

[Zykotec]

De kan ikke sammenkobles nei.

Med kombinere mente jeg at du trenger både lambdamåler og vakummåler slik at du finner ut ved hvilket vakum "power-valven" åpner slik at du lettere kan unngå dette og spare bensin.

 

Beklager, mente universal lambdasonde. Og den ene målern er kombinert vacum(ev. turbotrykk) og voltmeter.

[Maarius]

Ja.. hvor mye brukte den på vei hjem Zykotec?

[Zykotec]

rundt 10 liter ser det ut som, i den grad målern viser rett (er max 6 mil, men på heftig vinterføre. Virker som den tviler en del under gasspådrag på lavt turtall, og turtellern vil ikke såelig over 3000 heller:P Har litt å pirke i på fritida ser det ut som

[Maarius]

ja den tviler litt... særlig på lavt turtall. kanskje du skulle investert i nytt fordelerlokk og rotor. Begge deler så ganske bra ut, så bytta det ikke. men det hadde kanskje vært lurt.

 

Turtellern ja, levert instrumentet til norsk speedometerservice, dem hadde vel kunna fiksa det

[Zykotec]

Har hvertfall to turtellere til Sierra v6 liggende, håper en av de funker skal ta å gå over helt tenningsanlegget og kikke litt på forgassern, så skal det vel bli råd etterhvert

[Zykotec]

Prøvde å mekke litt i dag før det ble mørkt, og merket en stygg mangel, elektrisk choke ...

I tillegg fikk jeg byttet plugger (NGK, men ikke sånne superfeite iridium ) fordelerlokk (men ikke rotor for mekonomen ga meg en til en toliter ) Bilen reagerer litt bedre under pådrag nå, men fusker fremdeles mye på tomgang, og drar ikke på under 2000 omdreininger i oppoverbakker. Skal ta pluggledninger og olje i morra, og se om jeg kan bruke vann-choken fra ghiaen min. Finner ikke noen vakum-lekkasje heller. Og det som hørtes ut som ventiltikk, er bare der når clutchen er ute (fæl skramling )

[Zykotec]

Fylte forresten tanken igjen , og de 10 dagene jeg har hatt bilen har den brukt 1.07 liter pr. mil, med ganske blanda kjøring.

[RS 1000]

Fylte forresten tanken igjen , og de 10 dagene jeg har hatt bilen har den brukt 1.07 liter pr. mil, med ganske blanda kjøring.

Såpass ja. Hvis du vil teste mer ......

 

Hvis du sjekker trykket i dekkene og justerer dette enda litt opp (EL- biler går med 45 psi for å redusere strømforbruket maksimalt) og justerer tenningen enda 2-3 grader opp så skal du se at neste gang du skriver så blir det med 0 først.

 

Prøvde å mekke litt i dag før det ble mørkt, og merket en stygg mangel, elektrisk choke ...

I tillegg fikk jeg byttet plugger (NGK, men ikke sånne superfeite iridium ) fordelerlokk (men ikke rotor for mekonomen ga meg en til en toliter ) Bilen reagerer litt bedre under pådrag nå, men fusker fremdeles mye på tomgang, og drar ikke på under 2000 omdreininger i oppoverbakker. Skal ta pluggledninger og olje i morra, og se om jeg kan bruke vann-choken fra ghiaen min. Finner ikke noen vakum-lekkasje heller. Og det som hørtes ut som ventiltikk, er bare der når clutchen er ute (fæl skramling )

Elektrisk choke er ingen stygg mangel, men gode greier. Grunnen er at denne slår seg raskere av enn en som åpner av kjølevannstemeraturen.

V6 motorene som har forgasser med elektrisk choke har også eksosoppvarmet innsugsmanifold og derfor trenger man ikke særlig varmt kjølevann for å kjøre med vanlig AFR. Dette sparer man mye bensin på spesielt hvis man driver med mye småkjøring. Det samme gjelder den originale luftfilterboksen med termostat. Gjentar at El. choke er gode greier.

[Zykotec]

Såpass ja. Hvis du vil teste mer ......

 

Hvis du sjekker trykket i dekkene og justerer dette enda litt opp (EL- biler går med 45 psi for å redusere strømforbruket maksimalt) og justerer tenningen enda 2-3 grader opp så skal du se at neste gang du skriver så blir det med 0 først.

 

 

Elektrisk choke er ingen stygg mangel, men gode greier. Grunnen er at denne slår seg raskere av enn en som åpner av kjølevannstemeraturen.

V6 motorene som har forgasser med elektrisk choke har også eksosoppvarmet innsugsmanifold og derfor trenger man ikke særlig varmt kjølevann for å kjøre med vanlig AFR. Dette sparer man mye bensin på spesielt hvis man driver med mye småkjøring. Det samme gjelder den originale luftfilterboksen med termostat. Gjentar at El. choke er gode greier.

 

El-choken er sikkert veldig bra når den fungerer Fant forresten ut i går at det gjør den, så jeg skal ikke skylde mer på den. Men etter min erfaring med elektronisk gasser på 2.0L Sierraer, har jeg blitt litt skeptisk

Nye tennkabler hjalp bittelitt, bytte til original coil gjorde den bittelitt verre igjen (var biltema coil på når jeg fikk den )men motoren går fremdeles ujevnt på alle turtall, og på tomgang varierer den fra 300-1000 omdreininger, og dør innimellom. Synes forresten det er litt mye hvit røyk av eksosen, kan hende toppakningsbytte ikke er helt perfekt gjennomført? ( dog ikke noe merkbart tap av kjølevann)

Har en tenningslampe en eller annen plass i en garasje/uthus som er alt for rotete så skal få sjekket tenninga om jeg klarer å finne den . Noen anbefaling av tenningsinnstilling? (kjører på 95 oktan + blyerstatning)

[Zykotec]

Sjekka tenninga idag, den var på ca. 20 grader fortenning, så stilte den til 6-8 grader (ikke så lett når motorn fusker sånn ) som er anbefalt på 95, men liten eller ingen forskjell faktisk ??? Er nesten sikekr på at jeg ahr enten tette dyser eller vakumlekkasje, da motorn går merkbart bedre om jeg dytter ned chokespjelda litt (på tomgang hvertfall)

[Zykotec]

OK, tettet en liten lekkasje på slangen som går til bremsekraftforsterker, byttet til biltema-coil igjen, plukket av toppen på forgassern og rengjort dyser etc. og målt kompresjon.

I følge haynes boka skal det være 10-12 bar trykk på alle sylindrene, men ifølge komp målern fra Biltema er det ca. 7-7,5 på venstre rekka (4-5-6) og 6-6,5 langs høyre rekka (1-2-3)

Har ikke kalibrert målern skikkeli da jeg ikke har noen skikkelig kobling som passer med utstyret på jobb, men den viser hvertfall garantert rett opp til 3 bar

Virker som den drar bedre på alle turtall nå enn den gjorde for noen dager siden, så det er forbedring, men fortsatt veldig ujevn tomgang når den er kald, og noe fusking innimellom.

[Cortiworth]

OK, tettet en liten lekkasje på slangen som går til bremsekraftforsterker, byttet til biltema-coil igjen, plukket av toppen på forgassern og rengjort dyser etc. og målt kompresjon.

I følge haynes boka skal det være 10-12 bar trykk på alle sylindrene, men ifølge komp målern fra Biltema er det ca. 7-7,5 på venstre rekka (4-5-6) og 6-6,5 langs høyre rekka (1-2-3)

Har ikke kalibrert målern skikkeli da jeg ikke har noen skikkelig kobling som passer med utstyret på jobb, men den viser hvertfall garantert rett opp til 3 bar

Virker som den drar bedre på alle turtall nå enn den gjorde for noen dager siden, så det er forbedring, men fortsatt veldig ujevn tomgang når den er kald, og noe fusking innimellom.

 

Du testet med varm motor, alle pluggene ute og full gass? En liten skvett olje i hver sylinder kan avsløre lekk rundt stempler. Susing i innsug/eksos

tyder på lekk i ventiler. Ikke alltid like lett å høre.

Defekt topp pakning gir som oftest betydelig lavere komp på en sylinder, evt to sylindre som ligger ved siden av hverandre.

 

Dårlig ytelse og fusking kan være ventiler som er stilt for stramt og ikke tetter skikkelig. Kjennetegnes ofte av at motoren går uvanlig stille.

Litt lyd av ventil mekanismen er mer regel en unntak for disse motorene.

Edited March 30, 2010 by Cortiworth

[Zykotec]

Du testet med varm motor, alle pluggene ute og full gass? En liten skvett olje i hver sylinder kan avsløre lekk rundt stempler. Susing i innsug/eksos

tyder på lekk i ventiler. Ikke alltid like lett å høre.

Defekt topp pakning gir som oftest betydelig lavere komp på en sylinder, evt to sylindre som ligger ved siden av hverandre.

 

Dårlig ytelse og fusking kan være ventiler som er stilt for stramt og ikke tetter skikkelig. Kjennetegnes ofte av at motoren går uvanlig stille.

Litt lyd av ventil mekanismen er mer regel en unntak for disse motorene.

 

Tenkte selvfølgelig ikke på at jeg skulle gi full gass ,og med en og en plugg ute (redd for å rote til kablene ), på varm motor (ble nok litt kaldere før jeg rakk over alle 6) Men om jeg skal dømme etter lyden på ventilene er de nok stilt litt for stramt ja, er mer en hul klang enn den vanlige tikkinga.

[Cortiworth]

Tenkte selvfølgelig ikke på at jeg skulle gi full gass ,og med en og en plugg ute (redd for å rote til kablene ), på varm motor (ble nok litt kaldere før jeg rakk over alle 6) Men om jeg skal dømme etter lyden på ventilene er de nok stilt litt for stramt ja, er mer en hul klang enn den vanlige tikkinga.

 

Varm motor er mest for at oljen ikke skal være så tykk slik at motoren snurrer lettere rundt. Om den kjølnet mens du holdt på er ikke så kritisk. Hvis du har godt batteri slik at startern drar motoren rundt med greit turtall får du brukbare tall selv om pluggene sitter i. Full gass er viktig. Uten blir det ikke mye luft å komprimere.

[Zykotec]

Varm motor er mest for at oljen ikke skal være så tykk slik at motoren snurrer lettere rundt. Om den kjølnet mens du holdt på er ikke så kritisk. Hvis du har godt batteri slik at startern drar motoren rundt med greit turtall får du brukbare tall selv om pluggene sitter i. Full gass er viktig. Uten blir det ikke mye luft å komprimere.

 

Var akkurat det som slo meg da jeg leste den forrige posten din Men det viktigste for meg var uansett å avkrefte at toppakningen var dårlig. Burde nok uansett se om ventilene er stilt rett for jeg liker ikke helt lyden Med under 9:1 i komp sliter ikke startmotoren nevneverdig

Edited March 30, 2010 by Zykotec

[Cortiworth]

Var akkurat det som slo meg da jeg leste den forrige posten din Men det viktigste for meg var uansett å avkrefte at toppakningen var dårlig. Burde nok uansett se om ventilene er stilt rett for jeg liker ikke helt lyden Med under 9:1 i komp sliter ikke startmotoren nevneverdig

 

Kompen er vel akkurat 9:1 hvis alt er på stell.

Kompresjonstykk 10-12 bar med startmotorturtall.

Gjelder 114hk motoren.

 

PS!

Passet bunnrammen(e)?