Sierra-Ole
-
Posts
741 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Events
Downloads
Posts posted by Sierra-Ole
-
-
Nei. Mener helt fra frontlykta til baklykta. Sierra bruker ha lyset til instrumentene koplet i samme krets som parklyset på ene sida. Men det fins noen varianter av ledningsnett, så godt mulig det er kopla annerledes på din bil.
Men parklysa lyser jo alltid, det gjør ikke belysninga. Den aktiverer seg jo når du slår på kun parklys eller hovedlys
-
Da får du ta i bruk ett multimeter, meget enkelt på 1-2-3
1: Stikk kontakten i instrumenthuset
2: Ta + (rød) multimeter pinnen på printplata (det gullfargede feltet) som du ser går til pærene (belysnings pærene).
3: Ta - (sort) multimeter pinnen å stikk den til gods (dørhengsle, jordingspunkt el. noen annen egnet plass uten lakk)
Nå ser du om du får rundt 12V.
På denne måten kan du eliminere om det er jordingsfeil eller ikke. Hvis det er null respons nå så er det brudd, dårlig kontakt, eir, sikkring eller noe annet som foresaker problem en eller annen plass på + siden.
-
Da er det vell mest sannsynli en N3A. Men trodde ikke disse kom før i 94'
-
NA er motorkode for 2.0l DOHC 8v motoren. (De kom med kodene N9A,N9B å N9C)
-
Veldig mange som snakker om NA å turbo kommer inn på toppakningen. Noe som mange (inkludert meg selv) mener er en svakhet. Men Truckdriver, du har "litt" erfaring på dette virker det som. Finnes det noen form for forsterka pakning som kan brukes til erstatning til den orginale? Hvilke svakheter ellers er det med NA turbo-konvertering?
-
La merke til noe når jeg kikka på el-nettet til 2.9 prosjektbilen min. Det er jo utrolig enkelt å koble bilens motorstyring vekk fra resten av nettet. 2 koplinger å motoren er frakoplet. Om jeg skulle kople inn en annen type motor (eks. NA) så vill det vere så enkelt som å kople i nettet fra NA å rett i kontaktene å i tilleg bytte hjerne? For begge desse har vell Eec-iv motorstyring.
Ikke det att jeg har tenkt å gjøre det, bare for å praktisere spørsmålet.
-
Mk1 fra 85 og mk2 opp til i vertfall 90 har motorstyring som enkelt skilles fra bilens øvrige ledningsnett med hurtigkoplinger.
Dette stemmer nok overens med DOHC iallefall ja. Så denne støtter jeg deg i. Bytta motor i en 89mod med motor (her kunne ikke ledningsnettet skilles fra motorstyrings-nett) fra en 90mod (der dette kunne skilles uten problem)
Her må det gammle ledningsnettet benyttes, å bytte ut noen koplinger (for eks. lambda) Med mindre du bytter hele ledningsnettet med 90mod delebil. Noe som i bunn å grunn er unødvendig når du bytter NA motor til en anna NA.
-
Regelverk banekjøring Bergen Gatebilklubb 2010
Skrevet av Daniel Hansen Schneider
Hvilke biler kan delta?
Alle lukkede biler med 4 hjul, cabriolet må ha veltebøyle eller hardtop. Dersom bilen er ribbet innvendig må man ha hjelm. Bilen må være registrert på vanlige skilter (hvit/grønn). Vognkort må medbringes og det kan bli sjekket at dette stemmer overens med chassis nr. Oblater på skilt må være gyldige.
(Dersom du akkurat har registrert en bil og venter på skilter, må du ta med rekvisisjon på nye skilter som bevis på at bilen er registrert. Dette vil bli sjekket opp mot chassis nr).
Krav til bil
Bilen skal være i GOD stand. Alle løse gjenstander må tas ut. Godkjente skilt må minimum benyttes bak. Bilen skal se hel og pen ut, og kan ikke mangle vesentlige deler av karosseriet eller har synlige rustskader. Batteri og andre komponenter må være godt festet og det aksepteres ikke noen form for lekkasjer. Alle løse gjenstander må tas ut.
Dekk
Gategodkjente sommerdekk eller R-slicks kan benyttes. Ved teknisk kontroll skal dekk ikke ha synlige korder.
Personlig utstyr
Godkjent hjelm, er ikke påkrevd men anbefales.
Ved kjøring på banen
Vinduer skal lukkes, evt. 5cm åpning eller sikkerhetsnett, soltak kan åpnes i luftestilling. Sikkerhetsbelter må benyttes. Lysbruk i henhold til veitrafikkloven.
Lover og regler
Generelt gjelder vegtrafikkens lover og regler her som på landevegen. Ved overtredelser av disse kan du bli flagget av (sort flagg) og du kan få kjøreforbud. Det anbefales at olje er skiftet, bremsevæske og bremseklosser er kontrollert og at bilen er i teknisk god stand. Belte er påbudt under kjøring. Sikkerhetsutstyr som brannslukningsapparat, nødstrømsbryter og kjøredress, hansker og hjelm er ikke påbudt, men anbefales.
Flaggregler
- Blått flagg: Slipp forbi raskere kjøretøy som ligger bak
- Gult flagg: Fare på banen. Senk hastigheten, forbikjøring forbudt
- Rødt: Kjør inn i depoet og henvend deg til baneleder
Når du ankommer banen.
Fjern alle løse gjenstander fra bilen, husk også oljekanner osv i bagasjerom, det tillates absolutt ingen løse gjenstander i bilene.
Plasser bilen på egnet sted i depoet, og åpne panser og bagasjeromsluke samt la dørene på bilen stå opplåst men igjen. Legg vognkort godt synlig på dashbord. Da er bilen klar for teknisk kontroll.
Teknisk kontroll.
Her vil kyndig personell se etter evt. feil og mangler ved bilen, her vil man se om skilt nr / chassis nr stemmer med vognkort, om bilen har synlige feil, at alle løse gjenstander er fjernet, at bilen ikke lekker noe som helst væske, at belter og stoler er forsvarlig festet, at batteri er forsvarlig festet, det vil kunne bli tatt bremsevæsketest. Vi anbefaler alle å sjekke dette før de reiser ut på banen så slipper du å komme ut å bli nektet å kjøre. Varselblink må virke.
Vær obs på at regler kan endres gjennom sesongen!
Sist oppdatert lørdag 16. januar 2010 00:45
Edit:
Flagg ol. regelverk varierer vell litt rundt etter hvilken bane du er på. Men når det gjelder teknisk stand så er vell dette nærmest en EØS-standard?
-
Har hatt samme problem selv, denne gangen pga. dårlig jording. Kopla ledning direkte i "lykte-plata" å derreter i chassi. Tror mange Sierra'er har hatt diskolys-problem, hører ofte om de
-
ja, tenkte sånn: hvis ham setter på dobbelt så mange dyser, vil den bruke dobbelt så mye bensin. men fungerer det å bruke større dyser og bruke en 1:1,2 Progressiv justerbar bensintrykkregulator?
Kan hende jeg er helt på bærtur for turbobygg er gresk for meg enda. Men, ser han bruker trykkvakt. Etter det jeg har forstått så vill jo ikke den åpne for tillegsprut uten att motoren lader (uvist på hvor mye bar) Dermed vill den heller ikke bruke dobbelt så mye bensin da tillegsprutet ikke er aktivert fra tomgang men fra litt turtall å oppover!? Stemmer ikke dette?
-
Merka ingen forskjell i forbruk da jeg gikk fra dohc til 4x4 dohc. Men, merka vesentlig forskjell fra dohc til 2.9. Da mest på korte kjøreturer. På langkjøring er den ikke noe spesiellt bensin sluker, regner med att den ligger under liter'n. Men den er langt fra så gjærrig som en dohc
men så kommer oljeforbruket på dohc'en i tilleg da 
-
Okey, det som er ståa nå er noen Ventura fjærer, desse har BFGC Tüv godkjenning. Så da skal det faktisk gå. Men er det noen som også har erfaring med Ventura? Var veldig fornøyd med H&R, var egentlig det jeg ville ha
Men men.. -
Man veit aldri, har blitt overaska over slike tilfeller selv ved tidligere kjøp. Der for eksempel de gule "Koniene" var gule "billig merke" i steden for
-
Du kan om du ikke har nye kabler, ohme dem. Skal ikke vere mer en 1k Ohm. Tommelfinger-regel
Å om du ikke har nytt fordelerlokk å rotor så kan du iallefall se om det ser brent ut
-
Tror jeg ville ha testa me nye tennkabler, viss ikke det hjelper; fordeler å rotor. Selv om den gir gnist kan det alikevell vere for mye motstand i kablene eller dårlig kontakt som medfører for dårlig gnist til att motoren ikke klarer å antenne luft/bensin blandingen.
-
Bare tenning på å 12V
-
Skulle det vere att jeg tar feil så kan du slå på tenninga å måle om det er strøm i ett av dyse-stickene med ett multimeter. Rød i ett av kontaktene å svart på jording/minus pol. IKKE begge pinnene inn i stikket til dysene, da måler du spenningsfall. Tomgangs-spenning her skal vere batterispenning. Rundt 12V.
prøvd å strupe retur slangen?men selv om pumpa leverer fuel er det ikke sikkert at det er nok, har vært borti et par biler som ikke ville starte selv om pumpa leverte, men gikk som en kule etter at den ble skiftet.
Det kommer jo ann på trykket som kommer fra pumpa, dysene har ett opningstrykk i tillegg til att den skal få strøm for å styre eventuelt hvor lenge den skal åpne mtp. tps-sensorens signaler. Når det gjelder hvor mye trykk dysene må ha for å opne er jeg jaggu ikke sikker på, men det er noe styr om en skal begynne å måle trykket i fuel-railen. Nesten enklere å berre prøve ei anna pumpe da vell?
Edit: Ser du har testa ny pumpe.
-
diffbrems var ekstrautstyr som kunne velges ved kjøp av ny. trur det var kun scorpio cosworth det var org i vis ikkje det ble bestilt i tilleg ved bestilling av ny.
Så det betyr altså att Scorpio 4x4 ikke kom med org. diff brems?
-
hvis en tar hele bakstillingen skal d gå.. scorpio har skrudde drivaksler, mens sierra har ikke
Sierra HAR da skrudde drivaksler også. Enkelte Doch 4x4'er har å alle 2.9'er har. Problemet med bakstillinga her blir demperen, da den er montert inni fjæra (siden det er snakk om stv.) Det har ikke Sierra'n. I tillegg så er det breiere hjulavstand på Scorpio, å bruker du Scorpioen sine fjærer blir den monstertruck høyde da denne er ment for tyngre bakaksel.
-
Om det røde relet til dysene ikke slår seg på vill ikke motoren få trigger signal heller. Så en enkel måte å teste er jo å se om bilen slår gnist. Relet blir vell kalt "motorstyrings-rele" så vidt jeg husker
-
Om jeg stiller at luften bare skal komme ut i ventilene, så stopper min vifte. står den på å varme føtterne, eller å varme frontruten så går den like fort som på hakk 1.
Sierra doch 4x4
Akuratt det samme er 2.9'en min også, men faktisk ikke 4x4'en. Der stopper vifta i det du turner den til 0. Kan dette egentlig bety att motstanden kan vere gåen på 2.9'en? Virker som att det er veldig mange Sierraer som har dette syndromet.
-
Det blir som fakeworth sier skiver, å så blir det laga drivledds-skiver ut av gammle drivled, slik att jeg får spacet den ut 5mm pr. side. Skulle selfølgelig kjøpt en 2wd bakstilling fra cossi, men. Det koster.
-
Joda, i følge mine kalkulasjoner mangla jeg 5mm, pr aksling. Når det gjelder diffen så er det bare den øvre bolten som har for stor tolleranse. Ca 10mm. Så det du sier med 1,2 cm stemmer det. Men det er som sagt bare den øvre bolten
-
Med andre ord så betyr det att jeg må bruke akslinger fra en 7"? Det går an å montere akslingene, men er usikker på om det går bra når bilen fjører ut ved humper ol.
høytaler ,forsterker og watt
in Bilstereo
Posted · Edited by Sierra-Ole
Med andre ord gange sikkringsstørelsen på 7 så slipper du å dividere
Mange som legger opp en 2kvadrat "pluss" å en liten fise kabel som "negativ". Da var allt unødvendig. "negativ" trenger minst like stor kabel som "pluss", da det er like mye strøm tilførsel gjennom "negativ". Anbefaler å bruke kondensator om du skal ha litt størelse på forsterker. Så slipper du dimmende lys på hele bilen å att forsterkeren sliter fordi den ikke får nok. I tilleg så slipper du med dette litt ladesus viss du er plaga med dette. Får forøvrig også kjøpt støyfjerner som fjerner den helt, kopler den enkelt inn i signalkabel
Foresten så er ikke hattehøytalere tull, 3-veis høytalere i hattehylla lager en fantastisk fin lyd. 3-veis betyr forørlig att høytaleren har sub, tweeter å mellomtone høytaler intregrert i ett element. Anbefaler Rockford 6x9 fra Power serien uten tvil! Frontsett i tillegg men dette kan man fint ta ut fra spilleren sin utgang, da dette ikke trenger å trekke all verdens.
Men som vanlig er dette selfølgeli smak å behag
Edit: Skriveleif!