cossiemk1

Speedometervaier til sierra, den typen som er todelt? Trenger da den som går fra torpedoveggen til girkassa... Er dette noe du har?

Du må ha riktig verktøy for å trekke spilleren ut. Kjør innom nærmeste ford forhandler, så får du låne der

Er vel standard forgasser problemet vel... Bytt til weberforgasser, så går det bedre enn noen gang

Godkjent med cosworth motor?

Kanskje du skulle prøve å bytte girolje

Har du noe forslag til hvordan jeg kan gjøre denne plata ru? Og hvor ru bør den være? Snakker vi type sandpapir med 80 korning, eller 800 feks? Holder det å sandblåse plata feks?

Tusen takk for forklarende svar nok en gang Det blir en walbro 255 pumpe, står at den er oppgitt til å kunne klare 500hk, så da har jeg en stund, hehe Også sveiser jeg inn en slik plate i dyserøret og tester med det Burde vel klare seg med 3bar bensintrykk også da? Blir litt sveising og bytting av vakumslanger i helgen da, også vente på at postmannen kommer med ny pumpe til meg.

Alle dysene er lavohm (2.5ohm), og koblet i serie. Sånn bensinen er koblet nå, så er den nye "fuelrailen" koblet inn på slangen fra pumpa med et T-stykke, men dette er kanske ingen god løsning da? Jeg synes den turboen funker veldig fint, får tidlig trykk (2500-3000) og har fullt trykk fra ca 4000 omdreininger. Har foresten ingen tilgjengelig nippel på plenumet, men er det så stor forskjell på vakumet der og vakumet i resten av systemet? Har som sagt hørt at innvendig pumpe ikke funker til turbo, så hvilke alternativ har jeg her? Må jeg bytte tank til is med utvendig pumpe, eller kan jeg bygge om min til utvendig pumpe?? tenker da å bruke en 044 pumpe... Lurer også på om jeg skal få plassert 2 cos dyser i 90 greders bendet inn mot plenumet, slik at de spruter rett mot spjeldet, i steden for det opplegget jeg har med 3 dyser nå.

Ok, nå skjønner jeg litt mere, så hjertelig takk for fin forklaring. På fordtreffet i høst (rudskogen) så kjørte jeg med 2stk blå cos dyser, og mappet med bbl. Fikk fine tall da, men manglet siste 1,5cm på gasspedalen, trykket jeg forbi der så bare sperret og fusket det, ble nesten bråstopp kan man si Skal teste dette med bensinpumpa, og hvis jeg forstår deg rett, så kan det funke fint med de dysene jeg har montert nå? eller blir det kanskje bedre å gå ned til 2stk blå cos dyser? Kikket under bilen nå i sta, og prøvde å finne bensinpumpa, men den fant jeg ikke, så jeg har vel innvendig pumpe og da er det ikke så rart at dette ikke fungerer. Men hva tror dere om plasseringen av dysene?? Burde kanske stått rett før spjeldet i steden? sånn ser min map fueler ut inni.

Vel, den går med 3stk ekstra dyser nå, 1stk blå cos dyse, og 2stk grønne bosch dyser det står 550 på, og nå får den alt for mye, står stikkflammer når jeg slipper gassen, og den er værre å kjøre nå enn den var med 2stk blå cos dyser. Kan justere helt opp i 4,5bar bensintrykk på tomgang, men jeg ser jo ikke hvor mye trykk det er ved belastning mens jeg kjører. Hvordan kan jeg sjekke returmengden da?? Bare la returslangen fra trykkregulatoren gå til en 1,5 liter flaske feks? Og hvordan vet jeg om det er bra eller ikke? Begynner å lure på om jeg har tankmontert pumpe, og den takler jo ikke noe turbogreier... Mener bestemt jeg sjekket det for noen år siden, og at den sto utefor tanken, men mulig jeg har blingsa, hehe. Må vel bytte tank hvis den har pumpa inni, eller? Og få tak i en cos pumpe feks? Tusen takk for svarene RS1000, sitter inne med mye kunnskap du vet jeg Du bor vel ikke tilfeldigvis på østlandet? Og tar på deg småjobber? hehe... Har søkt litt rundt, og funnet manual til MF2, men den er ikke lik som den jeg har. Jeg har sikker en gammel versjon (MF1?) og den finner jeg ikke noe plass. Min mapfueler har skruterminaler til ledninger, og det er da pluss, minus, coilsignal- og pluss/minus til dyse. Den har også justering for trykk (når den skal slå inn) og justering for turtall mellom 2 og 8000 omdreininger. I manualen til MF2`n så står det at jeg kan bruke 2stk lavohmdyser i serie uten motstand, men vet ikke åssen dette blir med den typen jeg har.

Flotte greier, men forstøvingen blir vel ganske ødelagt når bensinen må passere spjeldet uansett?? Og hvordan blir det med 2 slike dyser i serie? Da vil jeg jo havne på nesten 30ohm... Men det gjør kanskje ikke noe? Har du forresten noen idè på hvorfor det ikke funker på full gass her, RS1000?

Noen andre som kan ha noen idè om hvorfor den ikke går skikkelig?? Kan det være så enkelt som coil og/eller plugger?? Så jeg tenkte jeg skulle fjerne dysene, og skru ned trykk til 0.4 og starte der, men den kødder da også. Testet også uten turbo i går, og da går den helt som normalt. Skal uansett teste med ny coil, og tenkte da å prøve en høyeffekt sak fra biltema, men hvilken?? Kjøper da nytt fordelerlokk, rotor og pluggledninger samtidig.... Nye bosch platinum plugger har jeg kjøpt av BrRacing Og er det noen som har forslag til dyse jeg kan bruke sammen med mf2`n? Ble fortalt at det måtte være høyohm, og den burde vel være rundt 500-600ml? Har en grønn dyse her, som det står 550 på, men den er lavohm, så da trenger jeg evt en motstand til den, men hvor finner jeg det?

340kr stk?? Får jo 12.9 bolter billigere enn det....

Har kjørt uten map tidligere, før turbo ble montert, og det funket helt fint. Jeg har også testet med map koblet til, men uten vakumslangen på, uten at det var noen forskjell. Jeg trodde også at orginaldysene holdt til 0.4-05, men det funket IKKE for meg. Uten ekstra dyser så kutter den ved halv gass. Når jeg kjørte på fordtreffet, så hadde jeg 2stk blå cos dyser montert, og justerte MF`n med bbl tilkoblet i eksosen. Jeg så da at blandingen var fin, men etter 3/4 gass så køddet den, og da ble også bbl tallene helt rare. Siden det ble bedre med 2stk dyser men ikke helt bra, så tenkte jeg at en dyse til ville gjøre susen, men der tok jeg feil, nå kødder den fra halv gass igjen. Skal ha MS på den, men det blir ikke før til våren, med mindre jeg finner noen som kan montere det for meg nå snart. Har MS2 v3 liggende, men har ikke noe egnet plass å stå inne, for å få det montert, og jeg er ikke helt sikker på hvordan alt skal kobles sammen heller, så derfor ønsker jeg å få noen til å gjøre det, eller i det minste hjelpe til med det, mot betaling selvsagt... Så rop ut Kverna, hvis du har tid og lyst, hehe

Har nå modifisert litt, og fått en bedre løsning på bensintilførselen, slik at jeg slipper slanger som hopper av osv... Jeg har også montert inn en tredje dyse (alle tre FØR spjeldet) men det er ikke snakk om at jeg får den til å gå på full gass, så her er jeg åpen for forslag til hvorfor. Kjører 0,6-0,7bar, og har koblet den orginale mapsensoren helt bort.

Jordingen du har lagt opp foran, burde ikke gå i panserhengslen, ta den rett til innerskjermen du. Pluss fra dynamoen kan du godt bare legge opp en ekstra ledning i tilegg til den som er der, skal være plass til en mutter på utsiden av den som står der.... Legg opp en som er minst like tykk som den som er der fra før, denne trenger ingen sikring. Bare for at du ikke skal missforstå noe (kan fort gjøre det i denne setninger fra Ole: "Remote" ledningen blir det samme som jeg sa tidligere å legge opp en ekstra jord kabel til spilleren) så skal ikke remoteledningen jordes

Ok, etter det jeg leser i den andre tråden der, så kan det virke som 3/4 er en grei mengde å ta bort, også bruke locktite på boltene når jeg monterer hjulet igjen

Driver å bytter ut en nedslitt clutch nå, og i den forbindelse så skal jeg få dreiet av en millimeter på svinghjulet fordi det var så blankpolert etter hjemturen fra rudskogen med tilnærmet nedslitt clutch. Jeg skal da ta av en del på baksiden av svinghjulet også, for å lette det, men er litt usikker på hvor mye jeg bør ta. Sånn det er nå, så får jeg ladetrykk fra 2500 og oppover, og fullt trykk ved 4000 som holder seg til turtallsperra, så jeg har plenty bunndrag for å si det sånn. Tenkte å ta bort 3/4 av godset bakpå hjulet, så da blir jeg vel kvitt nærmere 2kg vil jeg tro?? Noen som har en formening om dette?

Sierra-Ole, jeg tror du skal lese det bilradio"spesialisten" skriver en gang til. Klippet fra siden du linket til: "Ved montering av forsterker er det en gylden regel å legge en ekstra kabel mellom radioens chassis og jordingspunktet til forsterkeren. Ved forskjell i jord mellom radio og forsterker vil forsterkeren kompensere feilen ved å trekke jord gjennom signalkabelen. Det fører til overbelastning av radioens linjeutganger og vil gi kraftig støy. Ved å legge opp en slik kabel, vil du forhindre en slik belastning" Også motsier de dette litt i setningen du la ut etterpå da, hehe.... Det har jo ikke noe for seg å feste denne ledningen i spilleren, og bare la den ligge isolert baki bilen, hva skal det være godt for? Også kaller de ledningen for remoteledning i tillegg, hehe.... Men det er jo "spesialister" det er snakk om så De fleste tror den kabelen i senter av signalkabelen er til remote, men det er den da altså ikke, dette er en kabel som skal jorde spilleren til forsterkeren. Jeg har visst dette i snart 20år, men det er fortsatt mange som ikke er klar over dette, dessverre.

Det er helt riktig at batteriene bør være så like som mulig med tanke på ampere, hvis ikke så vil det dårligst batteriet ødelegge det beste. Det er heller ikke nødvendig å trekke noen jord fra spiller og bak til samme pungt som forsterker. Men å oppgradere kablene i motorrommet er VIKTIG, ekstra pluss mellom dynamo og batteri, og ekstra jord mellom batteri og karosseri, dette gjør underverker for lading og jord. Kondensatoren blir også overflødig dersom man har nok spenning, bra batteri og god jordin, da får man ikke spenningsfall med mindre man trekker mere strøm en det dynamoen klarer å levere, og da må man i tilfelle ha større dynamo. Trådstarter: Som jeg skrev over her, så pleier setebeltefestet å være et godt pungt å jorde i, ta feks et av de i midten bak/under setet, og bruk skikkelige kabelsko på ledningene. Det å sveise inn et pungt kan også fungere fint, men da bør du sveise på en plass med en bærebjelke under feks, men dette blir da tilnærmet det samme som setebeltefestet Skal du ha høyttalere koblet til spilleren, så kan det også være greit å oppgradere konstantstrømmen til spilleren, og trekke denne direkte fra batteriet. Gjør gjerne det samme med jordingen. Denne ledningen fra spillerens chassie kan du bare drite i, den har ikke noe for seg på måten forklart over her. Hadde du derimot brukt lederen som ofte brukes som remote, og ligger i midten av phonokablene, til spillerens chassie i den ene enden, og forsterkerens jord, så hadde du muligens sluppet å brenne spilleren din. Det er nemlig dette den ledningen egentlig er til, men de fleste bruker den til remote

Ja, hver sin smak, men med et frontsett som er montert skikkelig, med demping i døren, solid innfesting og riktig vinkel, så blir det lyd nok til alle i bilen. Du finner ingen konkurransebiler med høyttalere baki feks, rett og slett fordi lydbildet blir feil. Et "riktig" oppsett skal være slik at det høres ut som den som synger står midt på dashbordet Ut ifra det du forteller, så har du hørt noen oppsett som er helt feil, bla fordi man ikke skal høre hvor suben kommer ifra når den har riktig delefrekvens osv. Selv så har jeg 6" basselementer foran, som spiller alt under 80hz, og 4" fulltone i dashen som spiller fra 80hz og opp, koblet til en 4 kanals forsterker som deler aktivt, og det spiller meget høyt, pent og med plenty trøkk. Skal nevnes at dette settet ikke er gratis, men veldig rimelig i forhold til hva man får. Også har jeg selvsagt en sub baki, som tar seg av alt under 60hz. Men du har i det minste kasser på høyttalerene dine i hatthylla, så da slipper du ihvertfall at de låter crap pga trykket fra suben

Jada, lyden fra 4stk 6x9" som sliter er gull å høre på.... Spesiellt når det kommer bakfra, hehe. Men du snur kanskje ryggen til når du er på konsert også du

Dette er ALLTID relatert til dårlig jording, så jordingen er det første du bør sjekke. Trekk gjerne jord helt frem til batteriet, legg opp ny jord mellom batteri og karosseri også, samt en ekstra pluss fra dynamo til batteri. Har du et batteri som ikke er 10år gammelt, så har du heller ikke bruk for noen kondensator, så den kan du i grunn kaste. Har du brent jordingen i signalutgangene dine, så kan du prøve å jorde skjermingen/ytterdelen av signalkabelen, og se om det hjelper (selvfølgelig ETTER at du har gjort alt det andre her) Pluss fra batteri skal være adskilt fra signalkablene. Du kan også med fordel koble frontsettet til forsterkeren i steden for bakhøyttalerene som sliter med å spille rent pga trykket fra suben. Greit du har ræva fronthøyttalere, men det er tross alt der du sitter og kjører, så da er det også der det er mest riktig å ha lyden. Gjør man en skikkelig jobb med fronthøyttalere, og har høyttalere av litt kvalitet, så er høyttalere bak i bilen helt overflødig. Høyttalere i hatthylla er bare tull dersom man har sub baki

Det er ikke alltid det stemmer helt, for noen karosserideler kan være limt osv, så det er ikke alle plasser som egner seg godt. Men hvis trådstarter jorder i et av festene til sikkerhetsbeltene, og sliper seg ned til bart metall, så er det som regel godt nok Når det er sagt, så kan han med fordel legge opp en ekstra (tykk) ledning fra pluss på dynamo til pluss på batteri, og fra minus på batteri til karosseri, på denne måten slipper man som oftest blinkende lys, +at man får bedre jording.

Noe du kunne tenke deg å bytte med?? hva som helst?