bard

Da mistenker jeg folk hadde vandret over banen i tide og utide. Eller ingen hadde sett utstillingen fordi det er for langt å gå rundt. Jeg synes det var bra slik det var. Imponerende oppmøte i regnværet.

Fin 3-dørs i Tyskland. De vet å sette pris på god stand der. Blir vel rundt 50.000kr ferdig på veien her.

MS'en leser ikke dysene på noen måte. Det er heller ikke noe felt for å taste inn impedans (ohm). Det du må tenke på er at lav-ohm dyser må ha strømbegrensning, enten motstand eller PWM. Ellers må du bare oppgi dysestørrelsen (cc/min eller lb/hr) for å regne ut riktig "required fuel". TunerStudio har et verktøy for å kalibrere TPS. Slipp gassen, trykk "get current", full gass, "get current", ferdig. Regner med MegaTune har noe lignende. EDIS funker fint for seg selv, men da med fast og safe fortenning (vanligvis 10°). Hvis du skal kontrollere tenningstidspunktet må du sende SAW-signal tilbake til EDIS-modulen.

Sånn. Begge samlet på ett sted. Denne oppdateres sjeldnere for å unngå bråk.

Det er mulig, men Yr tilbyr data på et ryddig format, det gjør ikke Storm, de spesifiserer heller at "høsting" av data er forbudt. Vi får se hva som skjer hvis jeg får tid og inspirasjon i morgen ... Endret akkurat scriptet så det henter data for Rudskogen, ikke tettstedet Rakkestad.

Jeg fikk en idè etter værdiskusjonen. Nå har jeg laget et lite script som holder dette bildet oppdatert med værmelding for den store dagen. Bruk det gjerne andre steder hvis dere vil.

Jeg bryr meg ikke så mye om langtidsvarselet, det forandrer seg. Hvis varselet som blir publisert på fredag fortsatt viser regn blir jeg mer bekymret.

Chip'en, ja. Kort og kjølesystem, skeptisk.

Det pleier ikke være original startsperre på disse, Defa med fjernkontroll er mer vanlig. Da kan du bare beholde fjernkontrollen. Hvis du har et rødt punkt på nøkkelen og spole rundt låsen er det startsperre. Jeg tror det skal være mulig å flytte over den røde biten til ny nøkkel. Den elektriske delen av tenningslåsen er bare klipset fast på baksiden av låssylinderen. Jeg tror det er en skjøt nede på rattstammen, men det kan hende det er hele ledninger fram til sikringsboksen. Har du Defa er normalt en av lederene kuttet og koblet via alarmboksen.

Det hadde passet fint å få solgt litt deler neste uke. Jeg kan ta med på Rudskogen.

Det er vel bare Citroën som har brukt 4x108 på større biler de siste årene. Jeg tipper C5 opp til '08 er en veldig aktuell donor, kanskje Xsara. Jeg har ikke sett 16" stål på Ka eller Fiesta og det er vel de eneste som har 4x108 etter Focus mk2 kom.

For den litt vågale: 1.9 EFI CVH fra amerikansk Escort. Ellers ser jeg ikke vitsen med å rote med CVH. Zetec er billig, tilgjengelig og funker.

Bak hanskerommet, til venstre for vifta, altså inn mot midten.

Årsmodell? Original motor? Generelt synes jeg 2.0 Zetec er et godt valg.

Ford har solgt Volvo. Nå er Volvo kinesisk. Volvo'en er sikkert velkommen på neste Geely-treff Spøk til side. Sitat fordtreff.com:

Hvis jeg husker riktig har Mondeo samme sensor og kontakt, men kortere kabel. Den universale med 4 ledninger skal funke, da må du bare skjøte på kontakten fra den gamle sensoren.

Det var ment som konstruktiv kritikk. Jeg prøver en annen formulering neste gang.

Den var optimistisk. 15 måneder gammel annonse og selgeren er tydelig på at han vil bruke telefon.

Hvis den oppfører seg likt uten lambda mener jeg det tyder på at sensoren ikke hadde noen funksjon før. Hvis problemet forsvinner mener jeg også lambda er defekt. Hvis det dukker opp andre problemer ville jeg tolket det som et tegn på at sensoren gjør noe nyttig. Tja, det kan være lambda, men selv om sensoren mangler varming tror jeg den skal den få brukbar temperatur etter bare noen minutter. En annen ting jeg liker å sjekke ved alle slags motorproblemer er temperaturføleren til motorstyringen. På Escorten sitter den på toppen av termostathuset og skal ha følgene verdier: 20°C ca. 40.000 ohm 80°C ca. 4.000 ohm Kjapt å sjekke når du har multimeteret fremme

16", kanskje 15" hvis de har god plass innvendig.

Den enkleste testen er sannsynligvis å koble fra sensoren og ta en kjøretur. Det er en firkantet kontakt med 4 ledninger som er festet på radiatoren. Den er litt verre enn TPS å måle. Svart ledning skal gi opp mot 1 volt ut ved fet blanding og ned mot 0 ved mager blanding. Ved vanlig kjøring vil spenningen vandre litt rundt, hvis spenningen er konstant tyder det på defekt sensor. Sensoren trenger strøm til oppvarming, så kontakten må stå i mens du måler.

Ohm, ja. Multimeter med små klyper er en stor fordel.

Akkurat hvor den sitter avhenger av om du har innsug i alu eller plast (skille 95). Den sitter på gasspjeldet på motsatt side av det gasswiren sitter. Svart plastdings med en kontakt.

Kanskje lambda, den brukes ikke på full gass. Kan hende den har fått litt juling hvis du har hatt vann og olje i eksosen. Pluggledninger er et vanlig problem, det kan gjøre at den går dårlig på visse turtall. Gasspjeldposisjonsføler (TPS) ble nevnt i den andre tråden, den kan du lett sjekke med multimeter, sjekk at motstanden mellom midtre pinne og en av de andre varierer jevnt når du beveger spjeldet. Les gjerne feilkoder.

Det tar 1 minutt å sjekke den, så det er vel ikke så mye å lure på.