Truckdriver

Ja, det var tydelig skille etter 2 tall på hver kode Finner ingen koder som ligner i det hele tatt. Ettersom turtellern detter helt bort når motoren kutter, mistenker jeg veivtrigger. Noen som vet nøyaktig hvor den sitter på disse bilene?

Feilkoder lest av: 32-41-62-63-65. Med litt flaks er det kanskje neste ukas lottorekke Regner med noe av feilkodene kan komme fra at vi kopla av lmm mens motoren gikk, før vi leste av kodene.

Da kan det kanskje stemme at ventilen man finner på 2wd cossie er den samme, eller nesten den samme som den som står i motorrommet på en vanlig 2.0L? I så fall er jo det den enkleste plassen å finne en som fungerer Jeg har solgt en slik ventil fra en 2.0L som skulle brukes på en 2wd cossie, men har ikke fått tilbakemelding om den gjorde jobben rett.

Prøvd å blåse feilveien igjennom den da? Samme vei som bremsevæska går i retur altså. Lurer på om den kanskje skal stenge helt ved for høyt trykk.

Map signalet skal absolutt endre seg på undertrykksiden ja.

Sier du altså at pedalen fortsatt er hard når du har demontert ventilen helt, og bremsvæska egntlig kan renne fritt ut? Du har vel ventil som står bak ved venstre bakhjul? du kan jo prøve å skru av rør helt framme ved bremspupa, og prøve å blåse igjennom, uten at det er koplet på bake ved hjulene. Kanskje du har ett tett bremserør. Vist ikke så kan du ha en deffekt bremsepumpe.

Prøv å ta en diagnose først. Det kan du gjøre selv, og du kan få en indikasjon på hva som kan være galt.

Hei. MS kan jeg ordne Brukes i lag med orginalt ledningsnett da men. Har en del cosworth deler også. Skal ha radiator, og 4x4 cooler vist du trenger det også

Vist de er 47mm, altså over 45mm, så tar jeg de Luftfiltret følger det med? Kan forresten opplyse at EEC-IV adaptret og MS boksen kan trenge noen små modifikasjoner for å fungere med de forskjellige motorene. Det finns bla flere varianter av tenningsanlegg, og litt variasjon på hvor ting er koplet. Men det er ingen vanskelig opprasjon oppsett fra en IS passer f.eks ikke rett over på en dohc, eller motor som har EDIS orginalt.

Størrelse og pris på spjeldene?

Som sagt ikke mitt. Hør med dohcboy. Det er hans panser.

Vist du har tenkt deg litt nordover i sommer så står det et kortpanser her Ikke mitt, men tror det er tilsalgs. Står i vertfall å tar opp plass her.

Ok, får prøve å leite etter delenr da

Noen som hvet hvor man kan få tak i CO-pot meter som passer i L8 hjernen? Eventuelt vet hvilket arbeidsområde det orginale har. Frykter at mitt er ødelagt, ettersom det ikke reagerer på justering.

Er vel formotstand til coilen det Map sensoren står langt ned på venstre innerskjerm, omtrent rett over rammevangen. I vertfall på min bil. Map sensoren fungerer selv om den ikke får jord forbindelse igjenom skrufeste. Tror det er for å unngå støy på map signalet.

865 ccm/min @ 3bar http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm

Hehe. Ble kanskje litt off topic Det jeg ville fram til er at du kanskje bør prøve sinterclutch vist du ikke har det enda. Tror du klarer å clutche tilfredstillende raskt da Og du slipper å modifisere noe.

Kalipper kjøper du billig brukt. Skiver og klosser går an å kjøpe litt billigere i england. Vist orginalbremsene har gitt opp er ikke prisen for oppgraderinga så høy. Bremser er veldig viktig, og ikke noe man skal ta lett på.

Går fint an å gire både opp og ned uten clutch bare man har rette teknikken Det er igangsettinga som er litt verre uten clutch. kjørte fint fra jobb og hjemm uten clutch engang når vaiern røyk. Ble ca 3 mil uten clutch. Ikke altid jeg gidder trykke inn clutchen på bruksbilen når jeg girer, skal uansett bytte til 5 girs kasse ved ei god anledning.

Bruker du sinterclutch uten fjæra lameller trenger du nesten ikke trykke inn pedalen før clutchen løser ut. Har fungert fin for meg i vertfall. Har aldri brukt å ta pedalen helt inn når jeg gira fort med sinterclutch og shortshift, og nei, clutchen slura ikke da.

Nye ledninger, sikringsholder og rele er innkjøpt. Venter bare på bedre vær, og litt mer pågangsmot, så skal ny strøm legges opp, og 044 pumpa hentes og monteres. I mellomtiden har jeg tenkt litt, og regnet litt. Er bensintrykk på ca 3,5 bar vanlig med grønndyseoppsett? Uten vakum så klart. Den har pukkelryggchip. Etter mine kalkyler skal AFR bli ganske nøyaktig 14,67 på tomgang når bensintrykk kommer ned på 3,5 bar. Bilen kom seg heller ikke til ACR desverre. Klarte å blåse pakninga imellom turbo og manifold på en testtur Begyner å lure på om det er dags for å plane manifold og flens på turbo. Bare å vente på at det tikker inn penger på konto, så blir det vel bestil mere godsaker. Når jeg først er i gang. Noen som vet hvor man får kjøpt ansatsnippler som passer i kulelagra lagerhus på turboen. Hadde jo montert turboen stort sett ferdig, og hadde bare igjen oljetilførsel og trykkslanger da jeg fant ut at lagerhuset har en dimensjon større med gjenger Har vært innom alle lokale bedrifter som har hydraulikk deler, og ingen har den dimensjonen. Har også letet igjennom skuffene med ukurante hydraulikkdeler på jobb uten hell.

Ta en sevice på bremsene bak først, vist du har trommler. Vask grundig, kontroller for lekkasje på sylindrene, og sjekk for treghet selvjusteringa. Visr vaiern tidligere har vært strammet for mye vil ikke selvjusteringa fungere orntlig, og man får større slakke mellom belegg og trommler/skiver, og større vandring på brekket. Det gjelder både trommler og skiver. I blant fungerer ikke selvjusteringa helt som den skal, og jeg bruker da å justere bremsene manuelt. Vist du ikke har fått brekket strammere etter alt dette, så kan du prøve å stramme vaiern. Du må da holde igjen med ei tang på ene plastmuttern du har på bildet der, og løsne den andre med ei anna tang. Det skal være en låsemekkanisme mellom mutterne slik at de ikke løsner av seg selv. Den røde dingsen du har på bildet der har jeg ikke sett før, men er kanskje ei ekstra låsing?

Aluminium blir grønt vist man bruker for sterkt alkalisk vaskemiddel, og lar det virke for lenge. Har prøvd det

Det jeg har gjort på de fleste bilene jeg har satt 260mm skiver på er å gi orginaltromlene en god service. Det betyr grundig vask, eventuelt skifte av bremsesylindre vist de er lekk, kanskje litt smøring, og til slutt bruker jeg å justere bremsebandene ut manuelt til jeg bare så vidt klarer å få på tromlene. Da tar de tidligere enn de klarer med selvjusteringa, bremsepedalen kommer lengre opp, og bremsebalansen føles bedre. Personlig synest jeg ikke 253mm skivene bak som bruker være kombinert med 260mm skivene framme ikke bremser noe bedre enn tromlene som bruker være sammen 240mm skiver. Heller nesten dårligere. Skal jeg i framtiden oppgradere bremsene bak og kjøre med 260mm skiver framme, så tror jeg valget bak havner på 2wd cossie bremser, eller aller best xr4i tromler. kalipperne bak til Sierra(og Scorpio) har en dårlig patent på park bremsen, og bruker ofte ruste fast, og bruker ofte fryse om vinteren. Aner ikke hvor mange brukte kalipper jeg kjøpte før jeg fant 2 som hadde mekkanisme som fungerte nogen lunde. Hadde sansynligvis fått 2 nye for prisen av alle de brukte jeg kjøpte. Helt sikker ja. Bremsevæska koker ikke etter ei hard oppbremsing fra kalde bremser. Varmen bruker faktisk litt tid på å gå igjennom det tykke friksjonsbelegget og helt inn til væska. Btw så har jeg hatt en uvane med å skifte bremsevæske minst en gang i året, på alle bilene jeg har hatt, i høyden ikke mye over 1 år. Og ganske ofte er det dot 5.1 væske som havner på. Kan være pga jeg har kjørt ganske mye på bane de siste årene(over 2000km på ACR fra og med 2007).

Står mye info innpå cosworthforumet også, så du kan fint leite litt der også Jeg kan ikke skryte på meg å være ekspert på cosworth, men vi får vel begyne en plass. Det er da de med Sierra karosseri jeg har kjennskap til. Rust: Kjente plasser er skjermbuer bak, kanaler, stolfester, batteriplate, karosseriskjøte under baklykt. I dørken på bagasjerom, men det har jeg personlig kunn sett på sedan karosseri. På mk1 karosseri i skjøyten mellom innerdel og ytterdel av dørene, nede i bakkant, vanlig feil på standardt utgaver av Sierra i vertfall. På mk2 karroseri bruker det i blant å bli rust på dørene i underkant av vinduene, helt opp mot gummilista. Forskjellige rustangrep varierer også etter hvor bilen har vær kjørt. F.eks her nord er det på mk1 karosseri mest vanlig rust i skjermbuer bak, bakkant av kanaler og nederst på dører, og veldig lite ellers. Mk1 før 85 har mer rustplager, men blir jo ikke aktuelt for cosworth. Biler som har vært kjørt lenger sør i landet har mange ganger kraftigere rustangrep, og på flere plasser. Når det gjelder motor er de største forskjellene mellom 2wd og 4x4. 2wd bruker en god støpeserie av 205 blokka, som er samme blokka som vanlig ohc Sierra, men med anna innmat så klart. RS500 har en spesialutgave av 205 blokka, som er mer solid. 4x4 har ei blokk som er støpt spesielt for turbobruk, og den er merket med 200. Den har mere støpgods, og er en del tyngre enn 2wd blokka. Den har også anna innmat som f.eks andre stempler, oljepumpe og vannpumpe. 4x4 har også mindre forbrenningssrom i toppen, og har derfor større forbrenningsrom i stemplene enn 2wd. 4x4 stemplene har i motsetning til 2wd stemplene ikke plasser kryssbolten i midten, og dette er for å unngå skjørtbank på kald motor. 4x4 og 2wd har også forskjeller som eksosmmanifold og plenum. Der 4x4 har et kort lite eksosmanifold som skal gi god respons og bunndrag, kombinert med et større plenum enn 2wd som har eksosmanifold som gir mer toppeffekt. Mange plages med sprekker rundt toppboltene i blokka, og sprekker i sylindrene. Alu toppene som andre alut topper er utsatt for tæringer, spesielt vist man bruker for dårlig kjølevæske. Godt potensiale på porting. 205 blokka sies å ikke tåle mer enn ca maks 400hk i lengden, men ikke vet jeg. For meg ser det ut som folk er vel så plaga med 200 blokkene 4x4 girkassa er ikke så veldig glad i alt for mye effekt. Rundt 350hk en plass er vel den magiske grensa. Problemer som slitt synkronisering og slitt fordelingsgirkasse er vanlig. Skal du ha cosworth, og spesielt en trimmet, så må du nok belage deg på å skru litt. Deleprisene på mye er også ganske dyr. Motorstyringene på alle utgavene utenom T25 er av IAW Weber-Marelli fabrikat. Vingebil har L1, 2wd sedan L6, 4x4 sedan L8(motorer med grønt toppdeksel og kat), escos utgaven med stor turbo P8, og T25 utgaven har Ford sin EEC-IV motorstyring. Alle utenom T25 utgaven lar seg rimelig enkelt trimmes opp til ca rundt 400 hk med hyllevarer som chip, dyser, oppgradert turbo, effektanlegg og stor intercooler. Et populært og utprøvd valg er såkalt grønndyseoppsett, eller steg 3 trim. optimalt er det vel godt for ca 330hk, og er et ganske rimelig valg som fungerer bra på en orginal motor i god stand. Har i vertfall fått en begynelse nå Så får andre komme med mer utfyllende info, eller korrigere meg vist jeg har tatt feil. For at det ikke skal bli bare negativ, så er det ganske magisk med den spesielle eksoslyden, og T34 turbo under spoolup, og for ikke å glemme draget på fult trykk Det, kombiner med at en motor med stort sett orginale spesifikasjoner som gir en svært sivilisert motor på lav belastnig, gjør at cosworthen er en utmerket cruiser til langkjøring, og kjør opplevelsen komplett