AC virker ikke på Mk4 automat 2008

[kje]

20 hours ago, grcossie said:

Den du har gjennomgang på fra pcm kontakt skal gå til pinn 2 til releholder,  står vell opptegnet på rele hvilken som er nr 2

Da er det nok ikke brudd i den. Den går til nr 2 på relé som du sier. 

 

Jeg sjekket clutch kontakten igjen, og der er 0v når motor og ac er på. Men dersom jeg jumper relé blir det 14v. 

Burde det være 14v med reléet i uten å jumpe? 

Kan årsaken være gåen trykkbryter? 

 

Når jeg setter inn clutch kontakten og jumper reléet vil ikke clutchen koble inn. Heller ikke motorvifta. 

Jeg har ikke målt motstand ved clutch kontakten da jeg ikke kommer til... 

 

Det virker som det er to problemer?

1) må jumpe relé for å få strøm

2) clutch kobler ikke inn når den får strøm

Edited May 15 by kje

[grcossie]

du skal ha ca ladespenning der ja, når releèt er innkoplet. visst du setter pluss og minus inn til clutch kontakt, så skal den slå inn

[kje]

5 hours ago, grcossie said:

du skal ha ca ladespenning der ja, når releèt er innkoplet. visst du setter pluss og minus inn til clutch kontakt, så skal den slå inn

1) må jumpe relé for å få strøm:

Kan årsaken være gåen trykkbryter? Hvordan tester jeg den?

2) clutch kobler ikke inn når den får strøm:

Kan det være brudd i kontakten på selve compressoren/clutchen?

Edited May 15 by kje

[grcossie]

Kan være trykkbryter, målte du ikke den ut for lenge siden? Kan og være brudd inn til clutchen, men her og har du vell målt ut tidligere? Har du pluss og minus inn til clutch så skal den slå inn, men du må være sikker på at du har både pluss og jord der

[kje]

12 hours ago, grcossie said:

Kan være trykkbryter, målte du ikke den ut for lenge siden? Kan og være brudd inn til clutchen, men her og har du vell målt ut tidligere? Har du pluss og minus inn til clutch så skal den slå inn, men du må være sikker på at du har både pluss og jord der

Usikker på om jeg har riktig trykkbryter? Er trykkbryteren til ac nr.5 på bildet? Finnes det bare én?

 

[grcossie]

Stemmer det er nr 5 og er bare en, har aldri vært borti noen som har feil bryter og svært sjelden det er feil på selve bryteren

[kje]

On 5/16/2025 at 7:17 PM, grcossie said:

Stemmer det er nr 5 og er bare en, har aldri vært borti noen som har feil bryter og svært sjelden det er feil på selve bryteren

Jeg prøvde måle ohm på clutchen men det var vanskelig å komme til. Jeg demonterte et plastdeksel fra undersiden. Måtte føle meg frem og er ikke sikker på om jeg traff begge pin i kontakten på kompressoren, men jeg fikk ingen 0 ohm på multimeteret. Kan clutchen eller coilen være gåen da?

 

Hva er pluss og hva er minus på ledningene til ac compressoren? Det er en lilla, og en gul/svart. Jeg kunne prøvd å koble batteri direkte til clutch pin, men da må jeg vel ha riktig pluss og minus. 

Edited May 19 by kje

[grcossie]

Der skal du ha en motstand ja uten at jeg hvet måla på det. Gul/svart er minus, ja prøv å koble til der

[kje]

18 hours ago, grcossie said:

Der skal du ha en motstand ja uten at jeg hvet måla på det. Gul/svart er minus, ja prøv å koble til der

Jeg koblet batteri til der, men clutchen ville ikke koble inn. Da er det enten brudd fra den integrerte kotakten til coilen på clutchen, eller så er clutchen/coilen/kompressoren ødelagt?

[grcossie]

6 timer siden, skrev kje:

Jeg koblet batteri til der, men clutchen ville ikke koble inn. Da er det enten brudd fra den integrerte kotakten til coilen på clutchen, eller så er clutchen/coilen/kompressoren ødelagt?

Da er det brudd i enten ledningeg fra kontakt, til magnet spolen, eller i selve spolen

 

[kje]

17 hours ago, grcossie said:

Da er det brudd i enten ledningeg fra kontakt, til magnet spolen, eller i selve spolen

 

Må jeg demontere ac kompressoren for å sjekke det?

Må jeg ta av reima da og tømme ac systemet? 

 

 

Eller kan jeg gjøre som i denne videoen (som skifter spole). Ser ut som han tar av reima og demonterer de tre boltene som holder kompressoren. Senker han kompressoren uten å ta av ac delen?  

 

Edited May 21 by kje

[grcossie]

Reima må av, men trenger ikke tømme gass, kan gjøre som han på filmen ja, pass på skivene som ligger mellom ytre og indre del, det er shims for å få rett avstand

[kje]

4 hours ago, grcossie said:

Reima må av, men trenger ikke tømme gass, kan gjøre som han på filmen ja, pass på skivene som ligger mellom ytre og indre del, det er shims for å få rett avstand

Hva må jeg demontere for å klare å få av reima? Bør jeg sette noe merker på hvordan reima står på før jeg tar den av?

 

Finnes det en oversikt på hvordan reima skal på igjen? Er dette riktig?

Edited May 21 by kje

[grcossie]

Du trenger ikke merke reima, men tegne opp slik du har gjort er lurt. Reimstrammer er fjør belastet, så bruk en fast nøkkel på den for å slakke. Dra litt i reima så ser du hvor den er og hvilken vei du skal slakke

[kje]

15 hours ago, grcossie said:

Du trenger ikke merke reima, men tegne opp slik du har gjort er lurt. Reimstrammer er fjør belastet, så bruk en fast nøkkel på den for å slakke. Dra litt i reima så ser du hvor den er og hvilken vei du skal slakke

Ok. Jeg fant disse bildene for Mondeo Mk4 på nettet.

Nå tok jeg av reima og demonterte ac kompressoren. Målte motstand igjen, men nå fikk jeg først 0 ohm, men da jeg reverserte polariteten på målepinnene fikk jeg 6 ohm. Skal jeg ikke få samme måling? Er dette et tegn på at den bør skiftes ut?

Edited May 22 by kje

[grcossie]

Ser bildene dine er fra Ford vekstedmanual, du vil der finne den komplette feilsøkinga også. Er av og til målinga blir slik, selv om det ikke er logisk. Prøv nå å sette strøm og jord på den og se og hør om den slår inn

[kje]

25 minutes ago, grcossie said:

Ser bildene dine er fra Ford vekstedmanual, du vil der finne den komplette feilsøkinga også. Er av og til målinga blir slik, selv om det ikke er logisk. Prøv nå å sette strøm og jord på den og se og hør om den slår inn

Jeg satte pluss og minus fra et batteri jeg hadde liggende men clutchen ville ikke slå inn. Da må jeg vel kjøpe ny clutch?

[grcossie]

1 time siden, skrev kje:

Jeg satte pluss og minus fra et batteri jeg hadde liggende men clutchen ville ikke slå inn. Da må jeg vel kjøpe ny clutch?

Ja visst du ikke hører eller ser den klikker inn, så er den deffekt

[kje]

19 hours ago, grcossie said:

Ja visst du ikke hører eller ser den klikker inn, så er den deffekt

Ja nå har jeg bestilt ny clutch. 

Ser denne riktig ut?  https://www.autodoc.co.no/acauto/18581844

[grcossie]

18 timer siden, skrev kje:

Ja nå har jeg bestilt ny clutch. 

Ser denne riktig ut?  https://www.autodoc.co.no/acauto/18581844

Ja den ser rett ut

 

[kje]

On 5/24/2025 at 8:25 AM, grcossie said:

Ja den ser rett ut

 

Nå har jeg montert den nye clutchen. Det blir kald luft, så det var bra når jeg jumper reléet. 😊  

Nå gjenstår å finne den andre feilen så jeg slipper å jumpe hver gang ac skal på. Hva kan det være? Kan det være ac bryteren inni kupeen?

 

Edited Wednesday at 02:34 PM by kje

[grcossie]

Da er du komt hakket videre. Tviler på det er bryteren, er en del inn signal til modul, som må til for å starte ac. Her er en forklaring

12-01 Klimakontroll	2009 - 2015 Mondeo
Beskrivelse og virkemåte	Prosedyreendringsdato: 29.nov.2006

---

 

Klimaanlegg (A/C)

A/C-anlegget styres via en ekspansjonsventil. Kjølemiddelet som brukes er R134a.

Følgende to alternativer kan velges:

• A/C-anlegg med manuell temperaturregulering
• A/C-anlegg med automatisk temperaturregulering (DEATC)

Alt etter motortypen brukes det to forskjellige kompressorer:

• Visteon VS16-kompressor med variabel slaglengde til 1,6-liters Duratec-16V Ti-VCT-motorer (Sigma), 2,0-liters Duratec-HE-motorer (MI4), 2,3-liters Duratec-HE-motorer (MI4), 1,8-liters Duratorq-TDCi-motorer (Lynx) og 2,0-liters Duratorq-TDCi-motorer (DW)
• Zexel KC88-kompressor med variabel slaglengde og elektronisk styrt reguleringsventil til 2,5-liters Duratec-ST-(VI5)-motorer

For å forebygge at fordamperen iser til, er den utstyrt med en temperaturføler. Føleren måler overflatetemperaturen til kjølefinnene på fordamperen. Hvis temperaturen faller til under ca. +2 °C, deaktiveres kompressorclutchen. Hvis temperaturen stiger til over +4 °C, koples kompressoren inn igjen. På anlegg med manuell temperaturregulering videreføres følersignalet via den sentralelektriske modulen og CAN-bussen til driftsmodulen, som kopler kompressorclutchen inn og ut. På anlegg med automatisk temperaturregulering (DEATC) ledes følersignalet først til A/C-modulen og deretter via CAN-bussen til driftsmodulen, som kopler kompressorclutchen inn og ut.

Kjølemiddelkretsløp

 

Del	Betegnelse
1	Kondensator
2	Kjølemiddelkompressor
3	Viftemotor
4	Drivstoffordamper
5	Ekspansjonsventil
6	Kjølemiddelavfukter
7	Motorens kjølevifte
8	Høyt trykk (i gassform og varmt)
9	Høyt trykk (flytende og varmt)
10	Lavt trykk (flytende og kjølig)
11	Lavt trykk (i gassform og kald)

Virkemåte

Kjølemiddelkompressoren (2) som drives av motoren, suger kjølemiddelet i gassform ut av fordamperen (5) og komprimerer det. Temperaturen på kjølemiddelet stiger opp til en verdi på mellom 70 °C og 110 °C. Det ledes til kondensatoren (1) under høyt trykk. Lufta som strømmer forbi kjølefinnene trekker varme ut av kjølemiddelet. Dette varmetapet fører til at kjølemiddelet blir flytende og strømmer ut av kondensatoren.

Kjølemiddelet kommer til kjølemiddelavfukteren (8) under høyt trykk. Den fungerer som oppbevaringsplass og filtrerer ut fuktigheten i kjølemiddelet.

Ekspansjonsventilen (6) regulerer kjølemiddelmengden som sprøytes inn i fordamperen (5), avhengig av trykket og temperaturen i fordamperen. I fordamperen fordamper det flytende kjølemiddelet. På den måten trekkes varme ut av lufta, før den kommer inn i kupeen. Lufta avkjøles, og fuktigheten i lufta blir igjen i fordamperen.

Kjølemiddelstrømmen i gassform som når fordamperen ved lavt trykk, går inn gjennom den øvre åpningen på ekspansjonsventilen og suges inn av kjølemiddelkompressoren.

A/C-anleggets trykkomformerføler sender et analogt signal til driftsmodulen. Når de forskjellige inngangssignalene har blitt vurdert, leder driftsmodulen et styresignal til releet i A/C-clutchen som kopler kompressorclutchen inn og ut. Inngangssignalene som kommer til driftsmodulen sendes fra viftemotorbryteren via fordamperens temperaturføler (biler med manuell temperaturregulering), via A/C-modulen (biler med automatisk temperaturkontroll) og A/C-anleggets trykkomformerføler.

Oversikt over A/C-anlegget

    Del Delenr Beskrivelse 1 — Kjølemiddelavfukter 2 — Kondensator 3 — Kjølemiddelkompressor 4 — Høytrykkspåfyllingstilkopling 5 — Trykkomformerføler for A/C 6 — Lavtrykkspåfyllingstilkopling 7 — Ekspansjonsventil 8 — Drivstoffordamper

Servicefordamper

    Del Delenr Beskrivelse 1 — Drivstoffordamper 2 — A/C-rør 3 — Festebolt  

Fordamperen sitter på høyre side av huset til varme- og ventilasjonssystemet (venstre- og høyrestyrt). Den kan demonteres og monteres mens huset til varme- og ventilasjonssystemet er montert, men først må registeret demonteres. Ved demontering må kjølemiddelrørene på den produksjonsmonterte fordamperen sages av. I forbindelse med service monteres en fordamper med separate kjølemiddelrør.

Elektronisk reguleringsventil for kjølemiddelkompressor

På biler med 2,5-liters Duratec-ST (VI5)-motor brukes en kjølemiddelkompressor med elektronisk reguleringsventil. Reguleringsventilen regulerer utføringen i kjølemiddelkompressoren etter anmodning fra A/C-modulen.

© Opphavsrett 2025, Ford Motor Company.

[kje]

Takk for det. Har du et forslag til hvor jeg kan begynne å sjekke?

[grcossie]

5 timer siden, skrev kje:

Takk for det. Har du et forslag til hvor jeg kan begynne å sjekke?

Dette er inngangs signalene, så det er jo å måle ut at en får de signala inn til modul, så ville målt ut bryter signalet, selv om jeg skrev tidliger at jeg tviler på den, så skal man aldri si aldri

[kje]

1 hour ago, grcossie said:

Dette er inngangs signalene, så det er jo å måle ut at en får de signala inn til modul, så ville målt ut bryter signalet, selv om jeg skrev tidliger at jeg tviler på den, så skal man aldri si aldri

Mener du ac knappen inni kupeen? Går den til pcm?