Mark1

er vel når 2bar mappen begynner å nærme seg maks avlesing at ecuen lar dysene gå for fullt.

tomgangsmotoren har jeg fremdeles.

så lenge du har original map sensor så kan du ikke lade mere enn 1bar, med mindre du vet at chipen har sånn overboost funksjon. og ikke gjør noe med actuator staget eller juster trykket på noen måte uten å ha turbotrykk måler..

Da var det nok bare akselen tenker jeg.. prisen var 300£ husker jeg, men er lenge siden jeg så det. fmcn.no......www.billisten.no....skroten....

har ratt til deg 1000kr ferdig levert i postkassa di. Ronny

når man skal kjøre effektivt så vil jo dette være bedre. men når man sladder så har man hjula for det meste rett frem og da vil ikke caster ha noen innvirkning. Vil jo selvfølgelig hjelpe på med litt mere caster også i turn in/ oppstell, men det er i hovedsak mere camber jeg vil ha for å få sett om dette hjelper på.

kan vel gå en aksel eller to også ja riktignok, men absolutt viktig med solide motorfester foran og ikke senke bilen så mye. men drivaksler koster 500kr og tar en halvtime å bytte så det er jo greit nok... wrc aksler koster vel 3000kr og er dønn solide til de efektene der... noen som veit om det er samme typen splines på wrc akslene forresten?

Er jo fort gjort å løsne fuelrailen da, to skruere i innsuget og 4låseskiver på dysene så er den løs.

bak synes jeg det fungerer helt fint... men hvordan shimser man foran?

står ikke helt i budsjettet enda.. vil ikke senke den pga at det er 4x4 og at den skal brukes på isen i vinter. synes den understyrer og sliter fordekka for mye i ytterkant på banekjøring. (pluss at det blir mindre dekk kontakt på innerhjulet når man gjør dette noe som gjør at det blir mere røyk )

hmm men er det plass nok der da? og vil det holde?

Finnes det noen (bilcross) tips man kan gjøre på cossiene for å få mere camber, eller må man kjøpe justerbare bærearmer? hva er eventuelt billigste måte å gjøre på? det finnes vel ingen justering på dette originalt?

masse turtall og så lett bil som mulig så gjør du livet til kassa litt enklere ihvertfall.

www.kollevold.no veit jeg har. men du får nok green filter i den lokale torshov butikken da.. er jo samma ulla det

greia med å tvangskjøre viftene er at du helst vil ha termostaten så lite åpent som mulig før du begynner kjøringa for da har du mere å gå på når du kjører på bana. pluss at viftene skaper sirkulasjon i motorrommet når du står stille, sånn at du får blåst vekk mye varm luft i motorrommet. dette med at det kan bli luft i systemet er hvis du har en defekt toppakning som blåser eksos inn i kjølekanalene (dette i veldig små mengder riktignok) men dette er veldig usannsynlig riktignok, og du skal vel da se at kjølevannet skifter litt farge også.

sant som du sier at på rettstrekket så hjelper ikke viftene, men du skal ikke mye under 80 før viftene ville ha kjølt bedre. Så det beste er å tvangskjøre de, sånn at de kan stå å gå hele dagen, selv når du står i depoet og venter på å få kjøre, ingenting er som en go å kald motor =) (altså må nå driftstemperatur da riktignok) Det med at den ble varm kan også ha sammenheng med at du har luft i systemet, eller får luft i systemet? Har du brukt radiator tett osv på radiatoren noen gang? kan hende mange av kjernene er klogga igjen. prøv å fjern termostaten? det med at den kutter kan ha vært fordi du har begynt å gå tom for bensin?

på gatebil går det sikkert men.. .smeller jo som om noen står å skyter med hagle.

men igjen om du er ute etter en shiny bil så kjøper man seg vel ikke en rallycross bil =)

400? skal du på gatebil?

skal vi krangle så heter det mar-m =)

fordi du blir svartflagga med en gang du setter det på og du bruker masse penger på noe som ikke gir mere effekt. veit at gull og rød mk1ern(700hk saken) har det, lowman her inne har det, hafsengen har det men bruker det ikke pga uegnet turbo, gul2wd? (han med gr. n escorten) har det, men sammen med dumpventil så det funker ikke helt bra, og sikkert flere. Mange som påstår at om man lader 0.3-0.4 når man slipper opp at det da skal holde med 360graders kulelager turbo så lenge man passer på at eksostempen ikke blir for høy.

dette er noe de fleste bør stille seg litt skeptisk til da det ikke er "trimmingsleverandøren" som selger det, men en privatperson. dvs er det ikke sikkert at "sikringsmekanismer" som at den deaktiviserer seg ved høy act, eller at den står for lenge på tomgang. det står heller ingenting om hvilket trykk den har ved gasslipp. Er også litt usikker på tomgangsmotoren da den ser rimelig original ut, noe som forsåvidt kanskje funker om man kjører 0.1bar på gasslipp. Prisen er jo også ganske høy da det i følge mine regnestykker koster: brukt 3bar map 6-700kr throtlebody (en runde med dremmelen så er den fiksa) 0kr iscv (ser jo helt original ut) 0kr pectel kort (om det er det..) med chip 3-5000kr nytt grådyser 2000kr brukt ledning og bryter 40kr..

jeg sier bare at når du ikke får 450hester til å gå så vil du aldri få 700 hester til å gå. motoren til klypen holder en helg, før den er oppe av bilen og noe er fiksa.. 450hester kan du kjøre på vanlig bensin og få til å gå i en evighet (noenlunde iaff) men det er jo selvfølgelig ditt valg. jeg bruker allerede for mye penger på bil så kan nok ikke kjøpe den motoren.

må da være bedre med 450hester og en bil som går, enn 700hester i en bil som aldri i verden vil gå...

dette passer også sparco ratt om noen ikke visste det..