cosworth 24v

[gollicen]

et lite spørsmål

 

lurer på om jeg kan bruke eksos anlegg fra 2.3 v6 på 24v?

tenker da å bruke det til jeg er ferdig me d andre jeg skal bygge:)

 

kor mange tomma e opptimalt på en 24v?

[grandisjohn]

Som en midlertidig løsning er det ingenting i veien for å bruke 2,3 eksos.

24V har imidlertid 2" originalt. Noe som er en helt ok dim. for sugetrim. Men gode potter med lav motstand og en utvidelse til 2,5" fra sammenføyninga og ut anbefales. Funker i allefall fint på min 24V, som har en veldig rapp og fin gassrespons.

 

Jeg mener at det enkleste og mest nøyaktige er å bruke og måle ventilløftet når stempelet nr. 1 står i ØD.

Hvis f.eks KM sier at de aktuelle kammene skal gi 1,7 og 1,5 mm ventilløft i ØD, så vrir du kammen til dette er tilfellet, så løsner du kamdrevene og vrir veiven til nøyaktig ØD og skrur fast kamdrevet.

 

For å endre kamtimingen fra 117 grader til 110 grader så må kamdrevet på innsugskammen kun flyttes 3,5 grader "mot klokken" og det er kun mm som skal til. Bare sammenligene med tenningsmerkene på veiven.

 

OK. Skal grunne litt på dette, så går vel rullgardina opp etterhvert

 

Men er de originale kamdrevene i herdet stål? Har forhørt meg litt, men det vises skepsis til å modde på drevene.

[grandisjohn]

Jeg mener at det enkleste og mest nøyaktige er å bruke og måle ventilløftet når stempelet nr. 1 står i ØD.

Hvis f.eks KM sier at de aktuelle kammene skal gi 1,7 og 1,5 mm ventilløft i ØD, så vrir du kammen til dette er tilfellet, så løsner du kamdrevene og vrir veiven til nøyaktig ØD og skrur fast kamdrevet.

 

Kan dette gjøres uten justerbare kamdrev?

 

Som nevnt ser det ikke ut til noen tør ta på seg å borre/frese på kamdrevene. Så hvor langt kommer man egentlig?

KM cams sier at jeg først fint kan kjøre med originale drev, med originale innstillinger, så da bør vel originale innstillinger gå å få til uten justerbare drev.

Og da blir spørsmålet: Siden det er kjent at innsugskammene skal flyttes 3,5 grader "mot klokka", så må det vel være mulig å markere dette på kamdrevet, for så å lage et hull på drevet til tappen på timingplata, og på den måten stille kammene?

 

Legger ved et bilde slik jeg tenker..

 

 

Låsetappen på timingplata er jo bare 1 mm, slik at nytt "hull" i drevet bare trenger å være akkurat dypt nok til at tappen bunner.

[RS 1000]

Synes det er latterlig dårlig at det kun er ett lite hull i det drevet. Det er jo plass til en hel haug.

 

Det lille hullet i drevet står i ett gitt forhold til en gitt tann på drevet, ikke sant?

 

Det burde være en smal sak å få borret inn flere hull som står i andre forhold til sine respektive tenner.

 

Du kunne f.eks fått merket opp ett nytt hull nøyaktig hver 90 grad. Så kunne du flyttet disse først 2, så 3,5 og så 5 grader mot klokken og så fått borret hullene slik at du ender opp med valgmuligheter som 117, 114, 110 og 107.

[grandisjohn]

Synes det er latterlig dårlig at det kun er ett lite hull i det drevet. Det er jo plass til en hel haug.

 

Det lille hullet i drevet står i ett gitt forhold til en gitt tann på drevet, ikke sant?

 

Det burde være en smal sak å få borret inn flere hull som står i andre forhold til sine respektive tenner.

 

Du kunne f.eks fått merket opp ett nytt hull nøyaktig hver 90 grad. Så kunne du flyttet disse først 2, så 3,5 og så 5 grader mot klokken og så fått borret hullene slik at du ender opp med valgmuligheter som 117, 114, 110 og 107.

 

Stemmer, var akkurat slik jeg tenkte, bare at du videreutviklet tanken min litt..

[Cortiworth]

Stemmer, var akkurat slik jeg tenkte, bare at du videreutviklet tanken min litt..

 

Freser du i tillegg de nye hullene i skiven litt bredere en tykkelsen på skruen får du trinnløs justering i det intervallet som er beskrevet. Dvs. ca 105-119 grader. Det er flere i England som har gjort en slik modifisering så det lar seg gjøre å gjenge opp drevet og erstatte låsetappen med 3-4 korte bolter.

[grandisjohn]

Freser du i tillegg de nye hullene i skiven litt bredere en tykkelsen på skruen får du trinnløs justering i det intervallet som er beskrevet. Dvs. ca 105-119 grader. Det er flere i England som har gjort en slik modifisering så det lar seg gjøre å gjenge opp drevet og erstatte låsetappen med 3-4 korte bolter.

 

Er jo nettopp dette jeg sier at ingen vil gjøre, fordi drevene er herdet. I så fall må visstnok herdinga "fjernes", og drevene herdes på nytt etter borring/fresing, og bla, bla, bla Ikke vet jeg.

Men som jeg nevner, å borre 1,5 mm dype hull til tappen på timingplata bør være en kurant sak.

[Cortiworth]

Er jo nettopp dette jeg sier at ingen vil gjøre, fordi drevene er herdet. I så fall må visstnok herdinga "fjernes", og drevene herdes på nytt etter borring/fresing, og bla, bla, bla Ikke vet jeg.

Men som jeg nevner, å borre 1,5 mm dype hull til tappen på timingplata bør være en kurant sak.

 

Du trenger ikke frese i drevet, bare i skiven. Om den er herdet sjekker du lett med en fil eller skjærfil. Blir dem sløv er skiven herdet, blir det merke i skiven er den ikke herdet. Det finnes både borrer og freser som kan bearbeide herdet stål, men det er ikke billig. Herdet stål kan i alle fall slipes, så klarer du å få laget hull kan de utvides og formes med små slipestifter, Dremel og god tid.

 

Her er hva andre har gjort:

Justerbart drev

How to

[grandisjohn]

Du trenger ikke frese i drevet, bare i skiven. Om den er herdet sjekker du lett med en fil eller skjærfil. Blir dem sløv er skiven herdet, blir det merke i skiven er den ikke herdet. Det finnes både borrer og freser som kan bearbeide herdet stål, men det er ikke billig. Herdet stål kan i alle fall slipes, så klarer du å få laget hull kan de utvides og formes med små slipestifter, Dremel og god tid.

 

Her er hva andre har gjort:

Justerbart drev

How to

 

Ja, jeg tenkte visst litt feil. Ser at det seff er platene som skal ha ovale hull. Men det må alikevel borres og gjenges i de herda drevene som er 5 mm tykke. Noe som sikkert høres greit ut i teorien..

Derfor mener jeg at ideen min med å borre et 1,5 mm hull til tappen på plata er en bedre og sikrere løsning. Riktignok hvis man ikke MÅ ha trinnløs justering på grunn av at innstillingen ikke blir nøyaktig nok uten.

 

Åkkesom mener KM cams at originale drev med originale innstillinger i første omgang kan brukes. Så da blir det vel til det, til jeg forstår åssen kammene optimalt bør stilles. Virker som en innviklet sak, som jeg må innrømme at jeg ikke forstår noe særlig av. Stilles f.eks kamtiminga uavhengig av/i tillegg til kamvinkelene? Forvirret!!

[RS 1000]

Virker som en innviklet sak, som jeg må innrømme at jeg ikke forstår noe særlig av. Stilles f.eks kamtiminga uavhengig av/i tillegg til kamvinkelene? Forvirret!!

Dette er ett modningsfag som krever TID å få inn i hodet og full oversikt over.

Prøv å forestille deg at du ser motoren forfra når veiven roterer rolig rundt med klokken.

Originalt er det slik at når veiven kommer til 8 grader før øvre dødpunkt (FØD) så åpner innsugsventilen. Med 250 graders durasjon betyr det at veiven roterer 250 grader før ventilen lukker igjen. I og med at det er 180 grader mellom ØD og ND så betyr det at innsugsventilen lukker når veiven er rotert til 62 grader etter (at stempelet er i) nedre dødpunkt. Kamtiming er en forenklet løsning hvor man fokusere på hvor veiven står når man er midt mellom åpning og lukking av ventilene. (vanligvis maks løft) I dette tilfeller et det 117 grader etter øvre dødpunkt og da sier man at kamtimingen er 117 grader.

Poenget er er å flytte åpning og lukketidene i forhold til veivens plassering. Hvis du flytter på kammen slik at innsugsventilene åpner når veiven er i posisjon 15 grader FØD og lukker dem når veiven er i posisjon 55 END da alle hendelsene flyttet frem 7 grader. Kamtimingen er derfor 110 grader og da har man maks ventiløft nå veiven er i posisjon 110 grader EØD.

Når ventilene blir åpnet 7 grader tidligere enn originalt så betyr det at når stemplet begynner sin ferd nedover i sylinderen så er de løftet høyere og dette gjør at motoren puster bedre og klarer å ta inn en større luft/bensin blanding. Dette øker dreiemoment og effekt. I tillegg er det slik at når innsugsventilene lukker tidligere så økes kompresjonsTRYKKET, noe som vanligvis er gustig på de fleste motorer.

 

Her ett godt eksempel på hvor enkelt det gjøres til andre motorer:

Edited December 3, 2011 by RS 1000

[grandisjohn]

Ja, men en singel kam er ikke noe spennende lengre Dessuten er det alltid artig å lære noe nytt.

 

Åkkesom er forklaringa di, RS 1000) helt glimrende! Printet ut ei gradeskive til kamtiming. Og når man sjekker alle tallene i forklaringa di opp mot skiva, så viser de seg å stemme 100% Og da sitter man jo plutselig med nøkkelen til åssen dette etterhvert skal forstås.

 

Reel kamdurasjon ser altså ut til å være 250 grader. Timinga på innsug er 117, med åpne/lukketid 8 grader FØD/62grader END. Ut i fra dette, la oss si at omslipte kammer får durasjon 264 grader. Timinga stilles så til den anbefalte 110. Åpne/lukketid skulle da bli 22 grader FØD/62 grader END. Dette har du jo riktignok allerede skrevet i en tidligere post, men nå forstår jeg åssen man kommer fram til dette. Men det gir tidlig åpningstid. Er vel derfor man må være oppmerksom på kontakt mellom stempler og ventiler?

 

Forstår det også slik at kamoverlappet i praksis er perioden fra innsugsventilene åpner, til eksosventilene lukker. Og i tilfellet som du sier med 264 grader durasjon blir overlappet 44 grader.

Originalt ser det ut til at overlappet er 23 grader. Er det lite det? En vanlig ting å hevde er at 2,9 24V må ha ganske god motstand i eksosen på grunn av lite kamoverlapp?

 

Nockvinkelen (vinkelen mellom eksoskam og innsugskam) skal originalt være 113,5 grader. Men hvor beregner man dette fra? KM cams anbefaler som tidligere nevnt at nockvinkelen flyttes til 110 grader. Noe den kansje blir ved å endre kamtiming til 110/110?

 

Og da kommer de justerbare drevene i bildet igjen. Ser jo nå hvor lite som skal til. 1 grad ser ut til å utgjøre noe i underkant av 1 mm. Noe som gjør at nytt hull i drevet til tappen på plata vil overlappe originalt hull. Så da blir det vel uansett bedre å lage trinnløs justering. Må prøve å få til det da.

Har vært i kontakt med Flenstad Tekniske, men de "hadde ikke tid". Ble henvist videre til Cylmo, så da får man se..

Edited December 6, 2011 by grandisjohn

[grandisjohn]

KM Cams snakker nå om at man "sånn grovt bør ha en kamdurasjon på i fra 265 til 300 grader" Men at de ville se på hele prosjektet når kammene ble levert.

Den nevnte durasjon virker noe høyt i forhold til å beholde originalt komp.forhold. Skal man beholde original lukketid på innsugsventiler med durasjon særlig høyere enn 264 grader, må vel i så fall kammene stilles til veldig tidlig åpningstid.

 

Men.. med demonterte kammer er det ikke rare ekstrajobben å plukke vekk toppene. Tenker på muligheten for å høvle av de litt. Koster ikke all verden heller, ca 800 kr stk. Men er det tilrådelig? I så fall hvor mye er sånn generelt anbefalt å ta av 24V alu.topper?

Edited December 6, 2011 by grandisjohn

[RS 1000]

KM Cams snakker nå om at man "sånn grovt bør ha en kamdurasjon på i fra 265 til 300 grader" Men at de ville se på hele prosjektet når kammene ble levert.

Den nevnte durasjon virker noe høyt i forhold til å beholde originalt komp.forhold. Skal man beholde original lukketid på innsugsventiler med durasjon særlig høyere enn 264 grader, må vel i så fall kammene stilles til veldig tidlig åpningstid.

 

Men.. med demonterte kammer er det ikke rare ekstrajobben å plukke vekk toppene. Tenker på muligheten for å høvle av de litt. Koster ikke all verden heller, ca 800 kr stk. Men er det tilrådelig? I så fall hvor mye er sånn generelt anbefalt å ta av 24V alu.topper?

Jepp, tenkte meg det. Slik går det nesten alltid.

Isolert sett er jeg enig med Km cams. Først velger man de kammene som gir motoren de egenskaper som sørger for at du får det resultatet du ønsker. Deretter MÅ!! motoren bygges slik at kompresjonsforholdet blir korrekt i forhold til de valgte kammene.

 

Når det gjelder disse motorene så er det ikke toppene som er problemet, det er stemplenene. Jeg synes at det er HELT feil å bruke lavkompstempler og så høvle toppene for å øke komp. Jeg mener at det, tross alt, er en bedre løsning å montere 2,8 stempler, gjerne KS sine. Disse er høyere og helt flate så noe modifisering er nødvendig.

 

Som du ser baller dette fort på seg og dette er grunnen til at jeg foreslo det jeg gjorde.

Værre kammer gir også mer overlapp og dette er noe som helt originale innsugsmanifolder og ECU veldig raskt får store problemer med å takle på tomgang og rolig kjøring.

Edited December 7, 2011 by RS 1000

[grandisjohn]

Jepp, tenkte meg det. Slik går det nesten alltid.

Isolert sett er jeg enig med Km cams. Først velger man de kammene som gir motoren de egenskaper som sørger for at du får det resultatet du ønsker. Deretter MÅ!! motoren bygges slik at kompresjonsforholdet blir korrekt i forhold til de valgte kammene.

 

Ok. Og siden kamomslipet uansett koster det samme, så er det vel ingen vits å knusle med dette for å få et liksom-bedre resultat med original kompresjon. Er vel nesten like greit å time originale kammer til 110 grader da?

 

Så hvor får man kjøpt de KS stemplene du anbefaler, og hva går modifiseringen med bytte til slike stempler ut på? Er det noe jeg kan gjøre selv, eller blir man avhengig av motorverksteder som vet å ta seg overgodt betalt?

[RS 1000]

Ok. Og siden kamomslipet uansett koster det samme, så er det vel ingen vits å knusle med dette for å få et liksom-bedre resultat med original kompresjon. Er vel nesten like greit å time originale kammer til 110 grader da?

 

Så hvor får man kjøpt de KS stemplene du anbefaler, og hva går modifiseringen med bytte til slike stempler ut på? Er det noe jeg kan gjøre selv, eller blir man avhengig av motorverksteder som vet å ta seg overgodt betalt?

Jeg mener at 250 grader og 9,5 mm løft er for mildt når man ønsker å trimme en slik V6 motor. Når du stiller originalkammen til 110 LCI så lukker innsugsventilene for tidlig og motoren blir ikke så turtallsvillig som den burde. BD16+ har 264 grader durasjon og greit med løft. Når denne settes på 110 grader LCI, da stemmer det meste. Du skal ikke undervurdere den forskjellen ett slikt kambytte vil gjøre med motorfunkjonen.

 

De holder sannsynligvis å bare dreie litt av stemplene, men når det er sagt;

Når det gjelder "Gjør det selv" så bruker jeg denne som inspirasjon. Anbefaler derfor denne på det aller sterkeste til dem som lurer på hvor mye kan egentlig kan gjøre selv. Med tålmodighet lar det aller meste seg gjøre:

Edited December 9, 2011 by RS 1000

[grandisjohn]

Setter stor pris på at du følger med meg her, RS 1000 Til mere kunnskap man får, til større blir inspirasjonen.

 

Virker som man har to alternativer. Kammer med 264 graders durasjon og original kompresjon. Eller gå for kammer med høyere durasjon og høyere komp.

 

Er jo strengt tatt ikke veldig store utfordringen å demontere/montere originale stempler. En litt stor jobb, men med motor i benk er det koseskruing.

 

Men man må vel bestemme seg for et komp.forhold, sånn at kamdurasjonen blir slik man ønsker. Å dreie av originale stempler høres ut som en godt, enkelt og ikke minst rimelig alternativ.

Hvor mye bør dreies av? Ikke at jeg gjør dette selv, men greit å vite. 24V stemplene har så vidt jeg kan se fordypninger på toppen. Hvordan finner man ut åssen kompen blir i forhold til hvor mye som dreies av?

Angående motorkarakter har brukervennlighet høyest prioritet, med mye moment fra bunn framfor høyest mulig toppeffekt. Så hvilket komp.forhold/kamdurasjon vil gi et ønsket resultat?

Bensinforbruket er og en faktor som skal tas hensyn til, da bilen kjøres en del i sommerhalvåret

 

Har forresten funnet noe interessant her http://www.topbossperformance.co.uk/#/parts-for-sale/4530582489 Blant annet har de Piper kammer med 270 grader durasjon til 2,9 24V.

Edited December 9, 2011 by grandisjohn

[RS 1000]

Setter stor pris på at du følger med meg her, RS 1000 Til mere kunnskap man får, til større blir inspirasjonen.

 

Virker som man har to alternativer. Kammer med 264 graders durasjon og original kompresjon. Eller gå for kammer med høyere durasjon og høyere komp.

 

Er jo strengt tatt ikke veldig store utfordringen å demontere/montere originale stempler. En litt stor jobb, men med motor i benk er det koseskruing.

 

Men man må vel bestemme seg for et komp.forhold, sånn at kamdurasjonen blir slik man ønsker. Å dreie av originale stempler høres ut som en godt, enkelt og ikke minst rimelig alternativ.

Hvor mye bør dreies av? Ikke at jeg gjør dette selv, men greit å vite. 24V stemplene har så vidt jeg kan se fordypninger på toppen. Hvordan finner man ut åssen kompen blir i forhold til hvor mye som dreies av?

Angående motorkarakter har brukervennlighet høyest prioritet, med mye moment fra bunn framfor høyest mulig toppeffekt. Så hvilket komp.forhold/kamdurasjon vil gi et ønsket resultat?

Bensinforbruket er og en faktor som skal tas hensyn til, da bilen kjøres en del i sommerhalvåret

 

Har forresten funnet noe interessant her http://www.topbossperformance.co.uk/#/parts-for-sale/4530582489 Blant annet har de Piper kammer med 270 grader durasjon til 2,9 24V.

Det er kjekt å følge med på dette prosjektet fordi det er interessant, det har godt potensiale og det er ganske uvanlig.

Jeg her helt enig i at dette er alternativene ja.

 

Jeg mener at det er omvendt. Først må du bestemme hvilke kammer du vil bruke og så må du bygge kompesjonsforhold som kompletterer kamvalget.

Fast road kammer er vanligvis bolt on og valget av 270 grader sier hvor landet ligger når man beholder original komp.

 

Hvis du går for 2,8 stempler så må disse først prøvemonteres uten stempelringer, så måler man hvor mye de stikker over blokken og så dreier man dem så mye som trengs. Anbefaler trang squish. For å finne kompforhold så er det veskemåling som gjelder. Du trenger sprøyter og f.eks gaffelolje til mc.

 

I utgangspunktet kan du se på sugekammer til 2,0 Cosworth og, pga at det originale 2,9 innsuget har ett stort felles plenum, begrense deg til "Ultimate road". Du må diskutere med kam og ventilfjær selgeren, men jeg ser for meg noe rundt 280 - 288 grader og 10,2 - 11,2 mm løft. http://www.pipercams.co.uk/pipercams/www/product_nav.php?type=C&cat=CM&man=8&engine=133

 

Ca. 11:1 i komp. vil gi rom for forskjellig kamtiming i forhold til urolig tomgang og høyt kompresjonstrykk.

 

Ultimate road er beregnet for gatebruk slik at hensynet til forbruk og slik er ivaretatt. Litt mildere eksoskam enn innsugskam reduserer forbruket og kan/bør vurderes.

Edited December 11, 2011 by RS 1000

[grandisjohn]

Hvis du går for 2,8 stempler så må disse først prøvemonteres uten stempelringer, så måler man hvor mye de stikker over blokken og så dreier man dem så mye som trengs. Anbefaler trang squish. For å finne kompforhold så er det veskemåling som gjelder. Du trenger sprøyter og f.eks gaffelolje til mc.

 

Ca. 11:1 i komp. vil gi rom for forskjellig kamtiming i forhold til urolig tomgang og høyt kompresjonstrykk.

 

Trang squish? Hva er det?

 

Er komp.forholdet veldig viktig i forhold til kamdurasjon? Er jo ikke godt å si hvilket komp.forhold man ender opp med..

Hva om jeg f.eks kjøper disse stemplene.. http://www.summitracing.com/parts/UEM-1174-1-0MM/ Er det Ok?

Hva må til for at de skal passe på 2,9 24V rådene?

 

Sendte forresten en mail til Cylmo for en ukes tid siden angående modding av kamdrevene. Har fortsatt ikke fått svar...

 

Ellers fikk man pris på 270 graders Piper kammene fra Topboss. 350 pund per kam takk! Er nesten så man får lyst til å spørre hvem de tror de er

Edited December 14, 2011 by grandisjohn

[RS 1000]

Ett skandinavisk ord for Squish er klemspalte og dette er det paralelle området mellom stempel og topplokk når stempelet står i ØD. Gamle motorer har gjerne klemspalte som er like tykk som toppakningen, minst. De 12V 2,9 motorene som jeg har demontert og målt har hatt stempler som stikker ut av blokken i ØD. Dette gir trangere squish og det er ikke tilfeldig. Når du dreier stempler er det derfor svært viktig at du ikke dreier for mye av dem helt ute slik at denne klemspalten blir høyere enn originalt på 2,9 motoren.

 

Ang. komp er det en god begynnelse er å væskemåle kulpen i de originale 2,9 Cosworthstemplene.

 

Kompforhold i forhold til kamdurasjon på en sugemotor er fra veldig viktig til ekstremt viktig. Bommer man her så blir ALT BARE dritt. For lavt kompresjonstrykk MÅ for enhver pris UNNGÅS.

 

Jeg husker dessverre ikke om 2,9 Cosworth stemplene har låseringer på kryssbolten, men hvis ikke så skal disse 2,8 stemplene passe rett på 2,9 Cosworth rådene.

De nye stemplene må også tilpasses litt og vektjusteres til samme vekt som de originale. Dette er litt tidkrevende, men enkelt kosearbeid.

 

Hehe, £350 pr stk ja. Akkurat. Man forstår hvorfor så få gidder å trimme disse motorene.

Du kan evt. høre med Kentcams, Kmcams, Pipercams m.fl ang omsliping.

[grandisjohn]

Jeg husker dessverre ikke om 2,9 Cosworth stemplene har låseringer på kryssbolten, men hvis ikke så skal disse 2,8 stemplene passe rett på 2,9 Cosworth rådene.

De nye stemplene må også tilpasses litt og vektjusteres til samme vekt som de originale. Dette er litt tidkrevende, men enkelt kosearbeid.

 

Høres ut som en jobb som passer for meg (selv om jeg ikke aner åssen det skal gjøres..)

 

Ok, de beste forutsetninger har jeg kansje med å gjøre følgende: KM cams anbefaler kamdurasjonen og sliper kammene deretter. Og da har de vel en formening om hvilken kompresjon motoren må ha også. Åsså overlater jeg til en eller annen motorguru å utarbeide nettopp dette komp.forholdet (siden jeg ikke forstår et kvidder av dette selv) slik at stemplene blir dreid deretter. Høres det ut som suksess?

Edited December 14, 2011 by grandisjohn

[RS 1000]

Det gjør det definitivt.

[RS 1000]

Sendte forresten en mail til Cylmo for en ukes tid siden angående modding av kamdrevene. Har fortsatt ikke fått svar...

Da kan du evt. ringe Finn på 47 48 20 37.

[grandisjohn]

Da kan du evt. ringe Finn på 47 48 20 37.

 

Hei.. Det skal jeg gjøre. Takker!

 

Men hva trenger egentlig vedkommende som skal utarbeide komp.forholdet? Ett av de originale stemplene og nye stempler som må dreies, og en av toppene? Eller må blokka og alt leveres?

[RS 1000]

Hei.. Det skal jeg gjøre. Takker!

 

Men hva trenger egentlig vedkommende som skal utarbeide komp.forholdet? Ett av de originale stemplene og nye stempler som må dreies, og en av toppene? Eller må blokka og alt leveres?

Det viktigste er nøyaktig kamspec.

Dernest hvor store forbrenningskamrene i toppen er i ccm.

Toppakningens tykkelse er også viktig.

[grandisjohn]

Ok, da veit man vel ganske nøyaktig hva man har å gjøre Tror forresten ikke at 2,9 24V har låsering på stemplet, men samme innfesting som på 2,9 12V, som så vidt jeg veit har samme festemetode som på 2,8. Mener å huske noe om at råder benyttet i 2,9 12V nyere enn 91/92 er av eksakt samme type som 2,9 24V.

 

Men lurer litt... Man veit at 2,9 12V originalt har 276 graders kamdurasjon der innsugsventilene lukker 66 grader etter ND. Og til disse motorene leverer Piper Ultimate road kammer med 290 graders durasjon. Med sånne kammer er oppgitt lukketid på innsugsventiler 73 grader etter ND. Hvorfor slår ikke seinere lukketid negativt ut på en motor med lavere kompresjon enn 2,9 24V? (2,9 12V 290 durasjon kammene lover +20 hk med uendret komp).

Edited December 28, 2011 by grandisjohn