Truckdriver

Hva skjer om du prøver å kjøre uten tps tilkoblet? Om det ikke er noen forksjell da, hva skjer om du prøver å kjøre med tps tilkoblet, men kontakten på mapsensor frakoblet? Sansynligvis vil du få opp feilen om du leser av feilkoder. Så finn fram en diode elle lyspære med lav wattstyrke(f.eks 3w instrument/skiltlyspære).

Kupeviften min sluttet å fungere på hakk1, så regner igrunn med feilen ligger i formotstand. Tenkte å prøve med motstanden fra Cosworthen(sedan), men den har annen tilkobling. Pris? Billigst mulig selvsagt Kan nåes på 90119659, men helst via PM, da jeg kan være vanskelig å nå på telefon.

Veiv fra Rs200? Det kan være lurt å lese gjennom teksten øverst i annonseforumet før man lager en annonse.

Har den EEC-V(Ford) motorstyring, eller Mazda? Jeg kan ikke så mye om Probe selv. Om det er Mazda så passer kanskje en av Diypnpene til Diyautotune. Eec-v adapter har vært laget, men jeg vet ikke om noen som selger. Forresten, om jeg husker rett har eec-v flere pinner enn 76, så da har du nok Mazda motorstyring. Edit: Tror jeg fant ut. Ser Probe er listet opp under denne. http://www.diyautotune.com/catalog/diypnp-nippon-denso-76pin-unassembled-kit-p-384.html

Du trenger ikke noe instrument. En diode eller lyspære med lav effekt og en ledningsstump er alt som trengs. Google eec-iv fault codes så finner du hvordan dioden/lyspæren kobles.

Ettersom det er en 89 mod. skal den ha KAM(lagrer feilkoder). Så du kan prøve å lese av feilkoder. Oversikt over hva de forskjellige kodene betyr finner du her http://www.troublecodes.net/ford/eec-iv/

Jeg kjører riktignok ikke over fjelloverganger med lastebil, men jeg ser den med "problemene" med 4x4 på vinterføre blir bagateller. Har prøvd Cosworthen med 4x4 noen får ganger på vinterføre, uten noen større problem enn lengre bremsestrekk kontra feste under akselerasjon sammenlignet med en 2wd. Pajeroen kjører jeg med 4x4 inne stort sett hele vinteren for å få jevnere dekksitasje, og pga jeg liker å bremse på girene, som kan få litt uheldig utfall med bare RWD når man har automatgir. Får litt understyring med det primitive 4x4 systemet innkoblet om den presses mot grensen av det som går. Men om man bruker litt fornuft så ser jeg ingen problemer med å kjøre bil med firhjulstrekk.

Om du har hatt 2wd V70 før så forklarer jo det litt ønsket om kjetting i begynelsen av tråden Hadde en 97 mod V70 til arbeidsbil før Pajeroen jeg har nå. Har kjørt mye 2wd Sierra på vinterstid før de bilene, og mange synest de ikke tar seg fram god på vinterføre, men V70en er den bilen jeg har hatt som jeg synest har tatt seg dårligst fram vintertid. Pajeroen, som har svært gammeldags firhjulstrekk, har jeg kunn hatt problem med fastkjøring vintersid en gang. Det var sist vinter, med elendig og nesten utslitte vinterdekk, rotten nysnø i en liten oppoverbakke på jobb der bilen sto parkert kanskje i 10-15 min, med 2 tonn på kroken.

Jeg ville benyttet muligheten til å oppgradere til 48kv eller lignende Accel eller Msd coiler i stedenfor å gå for billigst og dårligst mulig. Om de står med tilkoblingen opp tror jeg gjerne at en Sae kobling også vil ha mindre fare for irr.

Forresten, fungerer den ikke, eller har den bare ulyd? Den Sierraen jeg hadde som hadde kjørt 450k++ hadde jeg hell med å smøre lagerforingene og slepering pga ulyd.

Tror jeg har liggende på lager.

Finner du ikke delenr på de du har slik at du kan få tak i like coiler? Om ikke, så ville jeg heller gått for noen litt kraftige coiler fra Accel eller MSD. Mange av vag coilene er slett ikke kraftige.

Mappe om trenger du nok ikke, men dwell må du kanskje forandre og kanskje forandre på om signalet går høyt eller lavt. Det finns mange typer vag coiler og som koples forskjellig, men mest sansynlig skal de ha 5v signal.

Titan er vel den med 5v signal. Normal høres mer rett ut.

Aluradiator? Om du har aluradiator er det stor fare for at viftene starter ved for lav temp. Jeg tok knekken på batteriet pga. viftene ikke stoppet før en stund etter motor var slått av. Jeg kjøpte ledningsnett til viftene fra Matt Lewis, og tror det var der jeg kjøpte termobryter beregnet til aluradiator. Har enda ikke fått prøvd sistnevnte.

Jepp, det er el.hydraulisk. Feilsøking på absen har jeg ikke prøvd før.

Nei, motsatt. De første Scorpioene med abs har samme system som Sierra med abs. Og det er med elhydraulisk forsterker. En gang på 90 tallet gikk de over til vakumklokke sammen med abs. Med elhydraulisk forsterker pumper man ikke med pedalen når man lufter bak. Du legger bare ett lett trykk på pedalen med f.eks en snøkost eller forlenger. Skrur tenningen på og åpner nippelen til du er ferdig luftet. Pumpen stopper først når du enten slipper pedalen, skrur av tenning eller stenger nippelen. Framme må man pumpe. Med unntak av bak med elhydraulisk forsterker liker jeg best å bruke enten trykk på beholderen eller en vakumlufter man bruker på nippelen. Bruker du pumpemetoden, og tramper pedalen i bunn, er det en viss fare for å ødelegge hovedsylinderen. I praksis har det ikke så stor betydning om du begyner å lufte høyre eller venstre bak. Men om f.eks kunn høyre kalipper byttes, vil det være naturlig å begyne dær. Edit: vær obs på at kalippere til soilide skiver ikke går overens med ventilerte, ettersom ventilerte skiver er tykkere.

Ja at den går i nødmodus når den fusker er vel ganskr klart. Vi prøvde å kjøre uten kamsensor også, uten noen forskjell.

Hei Georg Jeg kan legge til at jeg har prøvd å hjelpe litt med feilsøking, uten å finne noe i grunn. Hadde mistanke om at det kunne være massemåler, så derfor prøvde vi å koble av kontakten på den og kjøre, og det samme med TPS og lambda. Resultatet var ingen forskjell i oppførselen. Dette er en Zetec med EEC-IV motorstyring. Den har OBD kontakt montert, men såvidt jeg vet støttet aldri EEC-IV OBD, og OBD scanneren min som skal støtte både OBD1 og 2 fikk som forutsatt ingen kontakt. Feilkoden mistenker jeg kom fra ABS. Det ligger 2 diagnosekontakter ved venstre dempertårn. Den fremste viste ingen som helst koder, men den bakerste viste koden nevnt over. I tillegg til kuttet på 4000rpm fukser den av og til også på tomgang under ellers samme driftsforhold.

Den armen jeg snakker om er på selve kalipperet. Om du tar av hjulet ser du det tydelig. Det ligger en kraftig returfjær og presser tilbake armen der også. Den armen er en mekanisk forbindelse til selvjusteringen inne i kalipperet. Det betyr at selv om armen fungerer bra så vil ikke parkbremsen fungere om det er noe galt med selvjusteringen. Om bremsevæsken ikke har vært byttet på mange år så kan det være medvirkende årsak til problemet du har nå. Ta det heller som en anledning til å bytte bremsevæske rundt om på bilen Ha godt med rustløser på luftenipplene noen dager på forhånd om du mistenker problemer der. Jeg er ikke helt sikker på når de gikk over fra elektrohydraulisk til vakumbremseforsterker på Scorpio. Om du har elektriks så er det veldig enkelt å bytte bremsevæske bak. Tror det er best med bekreftelse på hvilken før jeg beskriver metode for å lufte bremsene. Vakumforsterkeren gjenkjennes lett med en stor vakumklokke bak beholderen til bremsevæske, med vakumslange/rør med forbindelse til innsug, og den elektrohydrauliske kjennetegnes med at den har kontakter med ledninger, og ingen vakumklokke eller vakumslange. Edit: Glemte å svare på spørsmålet om smøring. Om feilen er noe annet enn liten treget i wiren så tviler jeg på at smøring vil hjelpe annet enn veldig mildertidig. Om armen er treg og smøring hjelper, så betyr det at tetningen rundt akselen er dårlig, slik at den trekker inn vann, og feilen bare vil bli værre etterhvert.

Gamle Forder med EEC-IV motorstyring har veldig greie fargekoder på ledningnsettet som går igjen fra modell til modell, og er derfor mer eller mindre helt lik fra Sierra til Scorpio. Brun er alltid en jordledning. Originalt har EEC-IV jordet motorstyringen til karosseri, selv om jording rett til motoren slik som Cosworth er enda bedre. En tofarget brun ledning med brun som hovedfarge er også alltid en jordledning, men brutt av en form for bryter, som kan være en manuell bryter eller f.eks en transistor i hjernen til motorstyringen. Svart betyr at det er en strømledning stryrt av hakk2 på tenningslåsen. Tofarget svart ledning med svart som grunnfarge vil som regel være brutt av en bryter i tillegg. En rød ledning er konstantstrøm fra batteri som ikke er styrt av tenningslås, men kan i flere tilfeller ha sikring. Samme regel for originale ledninger går igjen både i motorstyring og resten av bilen.

Absolutt ikke noe teit spørsmål dette Jeg er ingen absolutt ekspert på Scorpio, men av det jeg vet så har aldri Scorpio hadd parkbrems med bremsesko inne i skivene som f.eks Volvo og Mercedes, men innebygd i kalipperene slik som Sierra med skiver og Mustangen min har. Scorpio har i utgangspungt samme forstilling og bakstilling som Sierra, men i modifisert utgave de site årene. Om ikke wiren er veldig treg på høyre siden så ligger sansynligvis feilen i kalipperet. Dette er en vanlig feil, da det trenger inn vann, spesielt når man kjører på saltede veier, som gir treghet og etterhvert fastrustet mekanisme til parkbrems. Ingen form for stramming vil da hjelpe. Håndbrekkwiren skal være så stram at armene på kalipperene såvidt begyner å forlate stopperen. Vist wiren er for stram vil ikke selvjusteringen virke, og parkbremsen vil etterhvert ta dårligere. Så sjekk først om wire er for stram, og så om armen er treg. Selvjusteringen går på fortbremsen, så om wiren har vært for stram så prøve å brems en del ganger etter wiren er slakket. Men mest sansynlig er kalipperet dårlig og må skiftes. Sansynligheten for at du kommer over ett bra brukt kalipper er liten, så gå heller for overhalte eller nye kalipper. Vær forberedt på at parkbremsen kan ta skjevt motsatt vei om du bytter bare høyre kalipper.

I grunn noe i det ja. Jeg synest heller ikke det er spesielt komfortabelt når alt beveger seg i retninger det ikke er tiltenkt. Veteransierraen min har alu diffeste og traversforinger bak, og resten polyrace. Eneste ulempen jeg merker med alu er litt synging fra diffen på full gass og motorbrems.

Kanskje. Skader ikke spørre de om du vil ha gummi.Dempertårnsforingene er lett å glemme, men de har mye å si om de som står på er 20-30 år gammel. Resten av foringene ville jeg byttet ut mot poly, men dempertoppforingene med gummi i enten normal hardhet eller ekstra harde. Stramme foringer mellom travers å karosseri bak, samt diffoppheng, hjelper mye mot sporing i humper eller raske svinger. Trenger ikke nødvendigvis de stiveste der, men slitte gummiforinger gir veldig mye endring i hjulvinkler bak.

Jeg vil si det kommer an på hvilke foringer du skal bytte. De ytre i bærearmer/stabstag framme er rettt og slett elendig i orginal kvalitet. For komfort ville jeg deg gått for forsterkede gummiforinger. For kjøreegenskaper Polyrace. De store i traversen bak ville jeg byttet i myke polyforinger for komfort, og polyrace eller alu for kjøreegenskaper.