Ettertenning OHC

[Kolbjørn]

Jeg sliter litt med ettertenning på min 2,0 liter ohc.Motoren er en 87 modell Sierra IS blokk (205) med 85 modell IS topp som er høvlet 1,5 mm,portet og med 45,5 mm innsugventiler og 38 mm eksosventiler.Den har en Kent FR 34 kam med justerbart drev.Bensin/luft får den via en Weber 38 DGAS og eksosen går ut via et Janspeed grenrør og 2" anlegg.Har byttet ut stifttenningen med Pertronix stiftfri og Pertronix Flametrower coil og Magnecore ledninger.

Kjører på 98 oktan bensin med blytilsettning fra Shell.

Har prøvd å justere litt fram og tilbake på kamdrevet og nå står kammen på så tidlig åpning/lukking som mulig.Motoren går fint og drar godt fra ca 1000-1200 rpm.

Det eneste minuset er at den ikke alltid vil stoppe med en gang jeg skrur av tenningen.

 

Har jeg for høy komp i motoren,eller er det for dårlig bensinkvalitet?

[2.3 GL]

Åssen er det med fordeleren? Står den riktig? Jeg har samme problem på min standard ohc hvis jeg har kjørt langt eller motoren er skikkelig god å varm. Jeg kjører med ca 12 grader statisk fortenning.

[Kolbjørn]

Har ikke sjekket på en stund,men mener det er 12 grader på min også.

[2.3 GL]

Da kan det jo være lurt å dobbelt sjekke den.

[Kolbjørn]

Ja.Men hvor mye fortenning bør den ha?

[2.3 GL]

Veit ikke hvordan det er med byttet kam jeg. Men har ihvertfall tidligere fått beskjed om at 34 grader ved ca 3000 rpm er optimalt. Hva det utgjør i statisk fortenning blir vel individuelt for forskjellige fordelere antar jeg.

 

12 grader funker helt gull på min både med 95 å 98 men jeg kan ikke ha 13 for da banker det. Justerer jeg meg ned til 10 grader går den vesentlig dårligere. Så det må vel ligge i det landet der hvis kammen er korrekt justert tenker jeg.

[Kolbjørn]

34 grader på 3000 rpm.Hvordan gjør jeg det? Må vel merke av gradene på reimhjulet da? Går vel bare til 12 grader den eller? Er det ikke 2 grader for hvert strek på reimhjulet?

 

Spec på kammen:Duration in/ex.263/263.Lift in/ex 12,6/12,3 mm.Har også tatt 3 kg av svinghjulet.

Edited April 3, 2012 by Kolbjørn

[RS 1000]

Det eneste minuset er at den ikke alltid vil stoppe med en gang jeg skrur av tenningen.

Har jeg for høy komp i motoren,eller er det for dårlig bensinkvalitet?

Dette er ett vanlig problem og det er flere ting som forårsaker det og det er flere måter å løse problemet.

Det bilfabarikantene gjorde var gjerne én av to ting. Volvo gjorde det slik at de konstruerte en passasje mellom forgasser og manifold hvor tomgangsblandingen gikk. Når man stengte tenningsnøkkelen så lukket en magnetventil denne passasjen og stengte all bensintilførsel til motoren.

 

Toyota valge å montere en mye større magnetventil og koblet ene siden til innsugsmanifolden og den andre til luftfilteret. Når man stengte tenningsnøkkelen så ble denne passasjen åpnet, motoren tok inn luft fra luftfilteret og blandingen ble så mager at den ikke kunne tennes.

 

Fabrikantene gjorde ikke dette på gøy, men ut av nødvendinghet. Alternativet er å kvele motoren med clutchen samtidig som man vri nøkkelen.

Edited April 3, 2012 by RS 1000

[Kolbjørn]

Ok.Det er ikke så veldig stort problem.Det skjer vel i ca halvparten av de gangene jeg stopper motoren.Tenkte jeg skulle ut og skaffe nye tennplugger i dag.NGK AP 7 FS skulle vist passe en litt oppskremt ohc.Så skal jeg se på tenningsinnstillingen.

[Granada 2.8 Ghia]

Dette er ett vanlig problem og det er flere ting som forårsaker det og det er flere måter å løse problemet.

Det bilfabarikantene gjorde var gjerne én av to ting. Volvo gjorde det slik at de konstruerte en passasje mellom forgasser og manifold hvor tomgangsblandingen gikk. Når man stengte tenningsnøkkelen så lukket en magnetventil denne passasjen og stengte all bensintilførsel til motoren.

 

Toyota valge å montere en mye større magnetventil og koblet ene siden til innsugsmanifolden og den andre til luftfilteret. Når man stengte tenningsnøkkelen så ble denne passasjen åpnet, motoren tok inn luft fra luftfilteret og blandingen ble så mager at den ikke kunne tennes.

 

Fabrikantene gjorde ikke dette på gøy, men ut av nødvendinghet. Alternativet er å kvele motoren med clutchen samtidig som man vri nøkkelen.

 

og Ford lagde en anordning som i tillegg til å regulere tomgangen også lukket gasspjeldet helt igjen når tenningen ble skrudd av, for så å åpne det igjen litt tid etterpå for å lufte ut innsuget. Dette på en weber 30/34 DFTH. Hvor bra det virket var en annen sak.

 

Som RS 1000 sier, dette er ikke ett ukjent problem, og det kommer lettere med lavere oktan bensin.

Dette kommer av glødende partikler som antenner drivstoffblandinga som kommer inn i sylinderen når du skrur av tenninga og gnisten mangler.

 

Du kan prøve litt lavere fortenning om du ønsker en lettvinn løsning, om det hjelper er uvisst, men på standardmotorer dukker problemet lettere opp med litt for høy fortenning i fohold til oktantallet.

 

Ellers er den løsningen RS 1000 nevner med en ventil som åpner til friluft når du skrur av tenninga en lettvinn løsning.

 

Ett T-stykke på slangen til bremsekraftforsterkeren, en NO-ventil som åpner til friluft når du skrur av tenninga, motoren jobber jo får å få i seg luft, om du åpner en cm åpning en annen plass blir det en mye lettere plass å suge luft enn via det trange luftspjeldet i forgasseren, og går det ikke luft forbi der kommer det ikke bensin heller, med mindre forgasseren din renner over vel og merke.

 

Hvorfor bruker du blyerstatning, en `87 motor har da vel blyfrie ventilseter, eller har du jobbet forbi disse?

[RS 1000]

Ok.Det er ikke så veldig stort problem.Det skjer vel i ca halvparten av de gangene jeg stopper motoren.Tenkte jeg skulle ut og skaffe nye tennplugger i dag.NGK AP 7 FS skulle vist passe en litt oppskremt ohc.Så skal jeg se på tenningsinnstillingen.

Medd såpass bra tenningsanlegg som det der så kan du også vurdere tennplugg med varmetall 8.

[Kolbjørn]

Det er blokka som er fra 87.Toppen er fra en 85 modell IS.Og den må nok ha blytilsettning.Org ventiler var 42 og 36 mm.Nå er det 45,5 og 38 mm i min topp.Og når det er tatt av 1,5 mm av toppen så er det bortimot maks det du kan ta av uten å forsterke bunndelen av motoren.Og kammen løfter rundt 3 mm mere enn org kammen.

Trålet hele byen etter tennplugger i dag.Endte opp med NGK APR 6 FS.som er standard plugger. Må nok bestille dersom jeg vil ha noe annet.

[Kolbjørn]

Etter mye prøving og justering i dag (tenningslampa virket ikke) så har jeg iallefall funnet ut at motoren drar best med kammen stilt så tidlig som mulig.Altså jeg løsner skruene på kamdrevet,så dreier jeg motoren med klokka,kamdrevet følger med og kammen står i ro.Så strammer jeg skruene igjenn.Mulig den er litt mindre villig på høyt turtall,men den drar godt fra sakte fart.Fr 34 er uansett ikke noe turtallskam.Virker best fra 1000-6250 rpm.

Forgasseren blei grunnjustert da den ble overhalt for et par år siden.Weber38 DGAS var standard på Fords 3 liter ESSEX V6 som sto i Capri og Granada.Den har bla 2 blandingsskruer og jeg vil helst ikke tukkle med den.

Jeg har et org Ford Motorsport innsug for to stående Weber IDF men tror jeg bare vil ha dette til pynt.Det som står øverst på ønskelisten nå er motorsykkelforgassere.Fungerer knallbra og er tilnermet vedligeholdsfritt.

Se www.chestersportscar.co.uk . Utrolig hva en får ut av gammle Fordmotorer med mc gassere.Billig er det også sammenlignet med dobble Webere eller trottleboddys.

Når er det lottotrekkning igjenn?

[RS 1000]

Etter mye prøving og justering i dag (tenningslampa virket ikke) så har jeg iallefall funnet ut at motoren drar best med kammen stilt så tidlig som mulig.Altså jeg løsner skruene på kamdrevet,så dreier jeg motoren med klokka,kamdrevet følger med og kammen står i ro.Så strammer jeg skruene igjen.

Det er å retardere kammen maksimalt og på generelt grunnlag forbedrer en genuint retardert kamtiming resultatet bare i ett av 1000 tilfeller.

Man kan si at det bare funker dersom det kompenserer for andre feil.

Edited April 3, 2012 by RS 1000

[Kolbjørn]

Ok.Så da var det påan igjenn.Stilte kammen til midtstilling og ut på tur.Dersom jeg ga full gass på lavt turtall i høyt gir virket det som den hadde et lite vent før den begynnte å jobbe.Så var det ut med 13 nøkkelen og vri på fordeleren.Tukklet også litt med blandeskruene på Webern.Motoren fungerer greit nå,men napper litt når jeg kjører i nedoverbakker uten gasspådrag.Skal se mere på dette når påsken er over.

GOD PÅSKE Fordentusiaster.

[Granada 2.8 Ghia]

Er ikke alle -is-topper blyfrie...

 

 

Nok om det, det er ikke temaet her...

 

 

 

Du har en Weber 38DGAS fra 3.0ESSEX, den er dyset til en 3-liters V6-motor, den er kun grunninnstillt fra den som har renovert forgasseren.

 

 

Det er iallefall klart at den forgasseren garantert trenger en justering, mest sannsynlig en omdysing også for å fungere optimalt på en 2.0 r4.

 

Når du skal justere den, pass på å tell gjenger fra innerst så de er like, tror neppe du greier å justere begge løpene likt på denne uten dette.

 

Juster motor til ca 1000 rpm, juster blanding til det punktet den går høyest på tomgang, så skru blaningskruene inn så tomgang detter med ca 75 rpm.

 

Juster så tomgang til ønsket turtall.

[Kolbjørn]

Jeg mener denne forgasseren ble dyset om til 2 l OHC av forrige eier.Har en kompis som har CO måler så jeg skal ta kontakt med ham når det blir finvær igjenn.Hva skal CO`n vere på en motor med mitt oppsett? Samme som standard 2 l?

[Granada 2.8 Ghia]

Drit oppi CO-verdien, juster til lambda-verdi 1 eller AFR 14,7:1, CO-verdien er i grunn kun ineressant ved PKK eller for å få ett bilde av hvor bra den forbrenner.

Har den lit røff tomgang med den kammen bør du vurdere litt feit blanding på tomgang(lavere lambda/AFR-verdi), og du kan ikke forvente fine verdier på CO eller HC(Hydrokarboner).

[Kolbjørn]

Fant papiret fra de som overhalte forgasseren.Det som er byttet er:E-rør F50.Bensin 140.Luft 185 og Nåleventil 200.Fungerer greit nok.Bilen drar som et lokomotiv,kjører på 5 gear nesten over alt.

[Slåstad RS]

Drit oppi CO-verdien, juster til lambda-verdi 1 eller AFR 14,7:1, CO-verdien er i grunn kun ineressant ved PKK eller for å få ett bilde av hvor bra den forbrenner.

Har den lit røff tomgang med den kammen bør du vurdere litt feit blanding på tomgang(lavere lambda/AFR-verdi), og du kan ikke forvente fine verdier på CO eller HC(Hydrokarboner).

 

Dette ble litt feil.

 

Gammel Ohc med forgasser skal IKKE gå på 14,7:1!

 

Juster den til det motoren vil ha du , ikke hva andre tror den skal ha.

 

Start med å grunnstille begge co-skruene til ca 2,5 runder ut , deretter varmkjør bilen og ta følgende justering på tomgang:

 

Skru en og en co-skrue sakte innover til akkurat der motoren begynner å redusere turtallet , deretter 0,25- 0,5 runde ut igjen.

 

Ved riktig flotørnivå , vil dette resultere i en co på ca.3-3,5 %, noe disse har godt av for å kunne trives.

Viktig å kun kjøre på 98 oktan også , da dette miljøskvalet av 95okt er ubrukbart på disse motorene.

[Kolbjørn]

Takk Slåstad.Dette fungerte bedre ja.