Granada 2.8 Ghia

Hei, mange av dere kjenner nok ikke meg... jeg er Lene, samboeren til Einar også kjent som "Granada 2.8 Ghia" her inne. 19.30 i går kveld fikk jeg den beskjeden ingen noen gang skulle måtte få. Einar var på veg på jobb, og hadde i en sving kollidert med en lastebil. Dette sammenstøtet ble for mye, og Einar overlevde tragisk nok ikke ulykken. Einar var en evig Ford entusiast, og jeg vet at han har brukt mye tid her inne og på sin måte satte pris på alle dere her inne som har bidratt til mange prater og diskusjoner..... Han ble desverre aldri mer enn 29 år, og fikk ikke mer en noen alt for korte år med barna våre.... Tenkte det er mange her som vet hvem han er og også på sitt vis kjenner han... jeg vil minne dere alle på å ta vare på hverandre, livet er ikke alltid rettferdig og puttselig alt for kort......... kjør forsiktig alle sammen .... mange varme hilsner fra Lene

Bruk gjerne 3.89:1, får lavere turtall da, samme utvekslinger på alle girene, bare at du har ett overgir med 5 trinns. Men speedometer blir feil om du ikke bytter speedometerdrev i kassa.

Det kan skape turbulens, biltemafiltrene er av "oljetypen" også, som spiser luftmassemålere med tråd.

Hvis de ikke er tynnrusta og pil råtne ellers er det jo en mulighet å sveise dem opp også, egentlig ikkje helt lovlig, mengjort skikkelig utgjør det liten fare.

90, 115 eller 130 hk? 90 og 115 hk er vel Direkteinnsprøyta motorer med dieselpumpe, mens 130hk er TDCI commonrail, mulig alle i 02 var commonrail? Tror uansett ikke en får gjort stort uten elektronikk.

C: 3.89, men er rimelig sikker at du har en 4.11 mtp. plata på klokka.

Hvilken spenning har du på midtpinnen i TPS når gassen står i tomgangstilling(bør være under 0,8 V) Tomgangsmotor kan demonteres og renses, og tilogmed justeres? Sjekk også dioda som sitter i kretsen til tomgangsmotor. Google ISC EEC-IV så finner du fort ett bilde som ligner på den du har tenker eg.

135 hk orginalt med forgasser, 150/160 med injection.

Du har 4.11 ja, har du stasjonsvogn og/eller 5-trinns? 3.89 er vanlig på 2.0 sedan med 4 trinns, 4.11 er vel mye brukt med 5 trinns. Hva står det på axle på plata i motorrom?

C. Christoffersen i Skien har solgt dette hele tiden, PPG

Det finnes da mere moderne V12 motorer som er lettere vil jeg tro, både fra bayern og stuttgart. Begge deler er det vel dyrt med motordeler men. BMW V12 238 kg

Inntill du får ett fullgodt svar så kan du fylle 32 psi, burde være tålig i nærheten. Så kan du følge litt med på varme på dekkbanene på lengre turer uten aktiv svingkjøring, er det varmere på sidene enn midten er det for lite luft, er det varmere på midten enn sidene er det for mye luft. Bittelitt ekstra trykk gir lavere forbruk uten store forandringer i slitasje.

Bitene fra turbo stopper vel gjerne i intercooler og rør, så disse bør og må vaskes etter bytte. Veldig spesielt med 3 turboer etter hverandre. Er dette havererte turboer som er overhalt av ett mindre firma? Veldig spesielt, men kan ikke se hva slags yttre påvirkning utover oljeproblemer som kan gi slike resultater på kort tid. Er det benyttet skikkelig olje, oljefilter, tilførsel og retur-rør til turbo er byttet/renset, og i tillegg målt at den får olje nok, så burde det jo vre bra. Det kan ikke vre noe i bunnpanne/veivhus som blokkerer returen fra turbo, eller noe potte tett veivhusventilasjon?

Hvordan er tyngda i en 700 cui da? Sikkert ikke sammenlignbart men.

Nytt lokk er vel rette metoden.

Finner du ut av det?

Sitter inni veivakselen, støttelagret, lager normalt noe hyling når dette ikke går lett er min erfaring.

RD28T, er vel bare ein svakhet på dem, og det er topp/toppakning. Castrol er vel en av oljemerkene som har viskositet som kattepiss. Olja er sikkert bra den, men dess tynnere olja er, dess lettere renner den vekk/tilbake. Det som er viktig, er ikka at man har oljetrykk fra første sekund, men hvor god oljefilmen er. På en motorkonstruksjon som denne, med direktevirkende kam, store roterende ventilløftere, så den er nok ikke veldig kresen på olja. Dog, den olja du har fyllt er vel litt tynnere enn det den er laget for, til en slik motor ville jeg kanskje prøvd mobil1 5W-50, eller en god lastebilolje som pris er viktig, eks. URSA 15W-40. At det tar litt lenger tid å få trykk med ny og tynnere olje, enn med gammel tjukk gjengrodd olje er vel ikke nødvendigvis en feil, 2 sekunder før trykket er ikke så ille. Men som nevnt, tror du har litt lav varm-viskositet, hva sier boka?

Trur ikke manko på denne gjør problemet ditt, men det kan være clutchen, og det kan være girkassa. Hva slags olje er det på den?

2.9 skal være veldig selvluftende, regner med luftelangen fra termostatshus er koblet til som den skal. Har ofte leka med hageslangen med slike kranglevorne luftinger. Både for å true ut lufta,, og får å trykksette systemet for å se om det påvirker motorgangen(sprekker/def. pakninger), ting kan forandre seg under temperatur. Det snakkes om termostat her og, det er av stor betydning at denne er montert med evt. luftehull oppover for å lette lufting. Varmeapparatskretsen er også veldig viktig på noen motorer, ved at kjølevæskestrømmen går via denne når termostaten er lukket. Ting kan se ut som det er tilfelle på køln v6, uten at jeg er sikker. Hvis bilen har koka en del tidligere, er det stor sjans for at selve lokket på ekspansjonstanken er ødelagt av det. Så er kanskje det første du burde prøve.

Er vel for å stoppe småstein og slikt å komme inn, dritten finner veien uansett. Tror neppe at det er problemet med giringa di. Har kjørt mange biler med denne vekk, uten problem. Men kassa kommer 1 mm nærmere clutchen da, men funker det kaldt, så funker det varmt.

Har lest det ang. senterdiff selv,og jeg tror nok det stemmer slik du sier det.

Ta å les deg litt opp på hvordan viskosekoblinger virker også. Grovt sett så er viskosevæske en olje som skifter veldig viskositet ved temperaturøkninger, den ligger inne i ett "rom" som den vil skape stor friksjon når den når tilnærmet gelè-form. I utgangspunktet er det ikke sikkert at du kan måle med en momentnøkkel som nevnt her, men det finnes jo flere løsninger på dette.

Husk og at bilen må stå i fri. Hvordan man regner det om til % brems.vet jeg ikke. Men det er overhode ingen sperre, det er en differensialbrems.

Hvis den er rusta av, så vil den falle nedover, og cambervinkelen vil bli positiv, hadde det på frosken, da måtte jeg bytte store deler av vangen for å få det opp igjen. Den vil bli tilsvarende mere negativ på motsatt side. Kjøreforbud!