RS 1000

Neida. Du vet vel at jeg er 1/speider? Aldri beredt.

Jeg har aldri sett noen kam som gir så imponerende forbedring av resultatet som en AB07 kam. Man får effektøkning fra ca. 1200 o/min - og så tar det av med ladetrykket. AB07 er derfor alltid ett trygt valg. Når det er sagt så er AB07 100% bolt on kammer på originalmotorer. Designet er derfor begrenset for å få kammen kompatibel med originale stempler, originale ventilfjærer og original topp. Hvis jeg skulle velge kam til en motor med: 1. Ventillommer i stemplene 2. Portet topp. 3. Oppgraderte ventilfjærer. 4. 450 + hk turbo. I en lett bil med ok diff.utveksling som det ikke var så nøye med, da hadde jeg nok valgt hakket værre kam enn AB07. Til en Cosworth med 4x4 drivverk hadde det blitt AB07.

Ja det er likt seg. Søndag blir visst bra: http://www.ba.no/nyheter/article6692000.ece

"One size fits nobody" så det vil variere fra motor til motor og eier til eier.

De gamle Ford V6 motorene er litt spesielle på den måten at de har stor diameter på stemplene og uvanlig smale rådelagre. Dette setter høye krav til oljens soliditet. De fleste V6 motorer som demonteres har tydelig slitasje på veivlagrene. Oljefilmen har altså sviktet i de fleste tilfeller. Grunnene er flere, men at eiere fyller moderne, tynne og veike oljer tilpasset japse, Audi og Zetec motor m.v. hjelper iallefall ikke. Hvilket oljemerke® foretrekker du å bruke?

Mobil 1 er etterhvert en hel familie med oljer og ikke bare èn spesifikk motorolje som i gamle dager. Du kjørte nok ikke solide Mobil 1 Motorsport 15W/50 som er det rette til en slik motor. Tester har vist at lavere oljetemp som følge av oljebytte ikke nødvendigvis er positivt i seg selv. Hvis ikke olje klarer å trekke varme ut av metallet så blir den ikke så varm, men det blir til gjengjeld metallet. Dette er motsatt av hva man ønsker.

Agip!!!??? Det kan jeg ALDRI tenke meg. Han har ikke hatt ett eneste problem pga oljekvalitet. RS tuning - Bergen (Initialer) har brukt og bruker Motul, Royal Purple og Liqui Moly.

Ok. Hvorfor gjør de det da? Fordi de bruker hele budsjettet på dekk og trenger billig olje hvor det står RACING på boksen? Du får spørre dem om HVORFOR og se hvilket svar du får. Kan de f.eks med sikkerhet nevne èn eneste god egenskap med Agip sin vanlige 10w/60 olje? Det er mange gode oljer å velge mellom avhengig av hva man er ute etter og etter hva motoren trenger - og jeg er ikke lenger opptatt av "det beste". Topp 10 er MER enn godt nok.

Hehehe, du også ja? WHYYYYYYyyyyyyyy???? 5 stk motorer har hatt veivlagerhavari rundtom her i "det siste". Alle har kjørt med akkurat dette sølet i bunnpannen. Hva er grunnen til at DU har valgt denne oljen? (Nå er jeg spent.)

Ett lite tips. Tykk og god mineralolje med API rating SJ reduserer åndingen og trykket i veivhuset og reduserer lekkasjer. Disse moderne helsyntetiske "frøkenpiss"-olje som ukritisk fylles på gamle, slitte og trimmede turbomotorer fører ofte til problemer.

Legg merke til at det står API SJ. SJ er alltid gode greier så her er det bare å slå til. Man skal imidlertid tenke på at bilmotorer er lavt belastet i forhold til MC og ikk minst båtmotorer. De oljene som er for dårlige til å brukes på båt og MC motorer blir brukt til bilmotorolje, men SJ er SJ så det går nok helt fint i praksis. Det tror jeg på. Takk for nyttig tilbakemelding. Alt for mange gidder ikke å bry seg med dette.

Akkurat. Vel, det er man nødt til å si for å være på trygg grunn og for å fremstå som seriøs. De som mapper forholder seg vanligvis blindt til den AFR som bredbandslambdaen viser - og hvis du kontrollerer at det chippet du har gir riktig AFR allerede så er det ikke så mye å endre, ikke sant? Jo værre oppsettet er jo mer følsomt er det for endringer. Milde oppsett er veldig lite følsomme. Værsågod.

Originale motorer med 1,5 BAR ladetrykk avgir maks effekt på hjulene så tidlig som ca. 4800 o/min. Dette er alt for tidlig. BD10 kammer flytter turtallet for maks effekt oppover slik at motoren avgir ca. 10% høyere effekt enn med orginalkammene. 4X4 manifolden takler ikke BD10 eksoskam så du må bare bruke BD10 innsugskammen. På samme måte som AB07 og Catcams 826 er BD10 bolt-on kam. Du trenger ikke bytte ventilfjærer eller lomme stemplene.

Hvis oppsettet er mildt så er ikke forskjellen så stor som du tror. I din situajon så hadde jeg gitt bensinpumpen en skikkelig strømtilførsel og skikkelig jording. Så er det bredbandslambda, testing og oppjustering av bensintrykket. Moderne turboer gir motoren lavere baktrykk enn eldre turboer og da trenger ikke motoren like lav AFR som før for å kjølingen sin del.

Både yr og Storm melder (nå 3/6 kl. 1248.) ok vær iallefall http://www.pent.no/forecast/Bergen;60.39830;5.32905 og prøvekjøring av en lokal Cosworth i går avslørte at den, med litt napping i clutchen, nå også spinner på 4. gear på tørr asfalt med ok dekk. Håpet er at han stiller med slicks på lørdag.

Flott. Det er resultat å være fornøyd med. Ubetinget suksess ruler. Ikke rart folk lurer. Nei å nei. Det var kjedelig. Disse møkkasprederene burde vært ustyrt med fiskenot som fanget opp alt flasset som drifter av 14-tiss dillet. Hmm! Makan til uflaks da. Det der skjer ikke ofte. En fryd å høre.

Du kjører dragracing med R888 GG blandig ja? En puck-lamell og hard trykkplate øker sjokkbelastningene på drivverket maksimalt. Med BW turbo, E85 og 1680 dyser er ekstra belasning det siste du trenger. Du kjører jo Shock proof gearolje for å spare drevene. En dyrere clutch som er snillere i innkoblingen hjelper mye. Puck lameller knuser alt og bør unngås om man har råd.

Da må du bytte ut det store originale Cosworthsvinghjulet og clutchen med ett spesialsvinghjul fra f.eks Burtonpower. http://www.burtonpower.com/steel-flywheel-8-5-clutch-9-bolt-pinto-sc250.html T9 kassen har bra potensiale og vil nok holde overraskende bra hvis man trimmer motoren "sånn so ungdommen lika". http://www.burtonpower.com/5-speed-close-ratio-helical-gear-kit-sierra-type-9-gbt9210.html http://www.burtonpower.com/5-speed-close-ratio-helical-gearbox-sierra-type-9-gbt9220.html

Ser at bilen heldigvis er oppe å går igjen : Hvordan går det og hva, om noe, er endret?

Det er klart man ikke kan gå ut offesielt og si at menn under 25 år (gatebilmålgruppen) er uegnet som sjåfører på offentlig vei med kjørtøy som er raskere enn 50 hk/tonn. Man kan ikke diskriminere en hel gruppe på denne måten. Gatebil.no har i myndighetenes øyne påvirket ganske mange ganske sterkt til å bli direkte kriminelle, med ulovlig trimming, videre trimming etter godkjenning, svindling med papirer, stjeling av biler og deler, salg av tyvegods osv osv. Jeg har snakket med biltilsyn, vegdirektoratet, bilsportforbundet og SFOOR og uoffesielt sies det litt av hvert, og alle er svært opptatt av å ikke bli referert så noe mer konkret enn dette blir det ikke. Nei. Det er ikke CO kravet det er snakk om her. En EU kontroll er en meningsløs og unyttig politisk motivert løsning som skal robbe bileierene, men teknisk er den begrenset til en enkel etterkontroll av at originaldelene fungerer som tiltenkt. I følge avgasskravene er f.eks forbudt og sette en eldre motor i en nyere bil hvis byttemotoren har en mindre streng avgassgodkjenning enn originalmotoren. Eks. 205 blokk i en Escos. Bilen må gjennom en omfattende syklus som tester ALLE driftstilstandene. Det tar lang tid og koster en formue. Hvis utslippet av skadelige avgasser har økt så blir ikke bilen godkjent. Da er det ny test ---- og sånn går nu dagan ..... (og pengan). Kravene til dokumentasjon er de samme og mulighetene til å skaffe gammel og kvalitetsmessig tilfredsstillende dokumentasjon blir stadig mer vanskelig. I praksis er det en fordel å fylle opp vognkortet med all mulig dill ja.

Ok. Lykke til med å overvinne denne: Kjøretøyforskriften Kap. 25. Avgass § 25-2. Avgasser - generelle krav til bil "2. Det er forbudt å montere utstyr som øker utslippet av forurensede avgasser med mindre det fremlegges dokumentasjon for at bilen tilfredsstiller de krav som ble lagt til grunn da den ble registrert første gang i Norge og utstyret er godkjent av Vegdirektoratet." Større dyser monteres for å øke motoreffekten som igjen øker utslippet av forurensende avgasser => forbudt. Krav til dokumentasjon er slik at forhandler og importør er underkjent - det må være direkte fra Ford selv. Jeg har vært gjennom dette flere ganger før og reglene og saksbehandlerende er bare blitt strengere og strengere. Dette takket være EU og gatebil.no. Dette var ett av argumentene de brukte, men man må differensiere mellom WRC-style bur som avstiver hele karrosseriet og ett enkelt veltebur som bare er inne i den forsterkede "sikkerhetskupeen" og ikke strekker seg ut i deformasjonssonene på karrosseriet. Det er det helt klart, men.. min påstand er at det ikke finnes noen objektivt negative argumenter. Rallybiler kan kjøre på gate med bur uten at det er krav til hjembruk og hvis de får tillatelse, så kan det umulig være så forferdelig farlig. Kjenner til en som slo rundt med en bil som landet på taket oppå en mur. Taket var slått ned til under nakkestøtten på førerstolen. Hadde han kjørt med sikkerthetsbelte hadde han vært dau fordi det ikke var bur i bilen - så - uenig med du der. Subjektivt er noe annet. Ingen fornuftige mennesker vil ha 18 - 20 åringer med udødelighetssyndrom pga ikke ferdig utviklet hjerne (Se sammeheng mellom handlig og konsekvens; Universitestsfakta) og 600 hk biler med bur i trafikken. Dette har likevel ingenting med godkjenning av ombygget kjøretøy å gjøre.

Da er det bedre å flytte fokus fra godkjenning av ombygging til usynlig trimming fordi godkjenning ikke har noe som helst med fornuft å gjøre. Staten vil ikke ha noe av dette og saboterer alt så sterkt de bare kan. Når det obligatoriske avslaget på søknaden om godkjenning ankes inn til vegdirektoratet så sitter det kjerringer uten teknisk innsikt der og gir første instans medhold. Det nytter ikke å diskutere med slike skapninger. Det er mange gode eksempler på akkurat dette, men det beste eksempelet er nok bur. Det finnes ikke ett eneste objektivt negativt argument for å nekte dette godkjent, men de vil bare ikke at folk skal ha dette i bilene sine. Originaldysene kan modifiseres til større kapasitet, originalturboer kan oppgraderes og flowpreppes og en elektronisk boost controller må ikke monteres midt på dashbordet. Potensialet er 400 + hk uten at noen ser noe som helst. Enig i at det er stas med ett litt spesielt oppsett og vognkort ja.

Det varierer med hvor høy CO du har på bensin. Hvis du ligger på 0,6 - 0,7 på trenger du bare en skvett, men hvis du har 2,0 så trenger du mye. Med 10 L E85 på tanken får du 8,5 L etanol og 1,5 L bensin. Med 10 L ekstra bensin så får du 8,5 L etanol av 20L totalt = E43. Søkeord evarianter e-varianter Dette gir en betydelig utmagring av AFR, men hvis du kjører forsiktig til og fra EU så går det nok greit. Når det er sagt, ikke fyll mer E85 enn nødvendig for å klare CO kravet.

Hvorfor? Er det fordi at du vil ha 300 hk i vognkortet slik Wolf utgavene har, eller er det fordi du vil unngå problemer i en evt. teknisk kontroll?

Det handler nok først og fremst om tilgang og så er det enorm forskjell på 300 hk og 450 hk kapasitet. Med E85 reduseres potensialet fra 300 hk til ca. 215 hk.