Leo

§ 31-1. Generelt om vindu 3. Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom. Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 - 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran). Utrykningskjøretøys blå lys skal i alle tilfelle kunne ses gjennom bakvindu i motorvogn hvor innvendig speil kreves. Kanter som fører eller passasjerer kan komme i kontakt med skal være slik utført eller beskyttet at unødig fare unngås. Dette er hentet rett ut fra Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Kravet til bakruta er at du skal kunne se blålys gjennom den.

Jeg har rubba og pollert den bilen én gang, fyttif@en for en jobb! Da jeg var ferdig å rubbe den var det en halvannen meter brei rød vei rundt bilen på gulvet. Velsignelsen med å jobbe med en rød bil uten klarlakk er forskjellen før/etter

Jepp, dyrt, men f@en så morro Tok lappen i 2005, kosta meg 16'000 totalt, men det koster sikkert litt mer nå. Det KAN lønne seg å hive seg på et intensivkurs med fastpris.

Mener jeg har sett "ombyggingssett" for å koble til annen enhet enn orginal cd-skifter.

Jepp, den som går fra coil til fordeler. Det er gammel-børsa mi du har ikke sant? Når du tar av kabelen slik at det slår gnist fra coil til kabelen, stiger spenninga og du får en heitere gnist.

Har ikke opplevd det der på sommern, men på vintern, under 10 minus. Kan ha en noe ivrig temp-sensor, slik at den fikk for mye bensin. Et lite triks for humørsyke motorer er som følger: Én holder høyspentkabelen 2cm fra coilen. (IKKE fra fordelerlokket, da får han strøm i seg!) Med kabelen 2 cm fra coilen prøver du å starte. Begyn med 0 gass, øk rolig til full gass og så mindre igjen til du finner punktet den hugger etter best. Ikke vær redd for å la den hyle opp i turtall når den kommer, den trenger å rense strupen litt. Det burde fungere om den bare har drukna. En ting du kan sjekke forresten er LMM. Sjekk at klaffen ikke har satt seg fast.

Ey! Gammelbørsa mi jo, still going strong, med riktige råder denne gangen. Hadde jeg hatt råd skulle jeg kjøpt den tilbake.

Stor acetylen/oksygen-brenner. Jeg sto et kvarter å varma med det største skjærebrenner-hodet, før jeg banka med det største bankometret jeg fant. Gikk med et nødskrik.

Bilen fikk nye skiver og klosser foran i går.

Blå metallic 5-dørs Ford Mondeo 2.0 GHIA med kun 121'000km på tellern selges billig. 49'000kr 99" modell, reg 98". EU godkjent. Bilen har helt ny clutch, koster ca. 15"000kr hos merkeverksted! Bilen er "tight" og presis og lett å kjøre. Følger med gode sommer og vinterhjul på 15" stålfelger. 205/45 16" sommerdekk på Borbet alu felger medfølger for 2000kr ekstra. GHIA-modell Automatisk klima Oppvarmet frontrute Traction/ASR Orginal radio/kasett/CD-veksler Lys i gulv foran +++. Holder til i Trondheim. Ikke sms, det gidder jeg ikke. Remi "Leo" Leonhardsen 918 29 735

£94.70 pr. par ja. Kjørte selv med sånne på min IST og hadde tilsvarende i 260mm på RST. Var strålende fornøyd

Hva med X-drilled & grooved fra Rally Design?

Mange fjærer siger sammen en del når de tas i bruk, spesiellt senkefjærer. (Jamex er veeldig godt kjent for det) Et sett NYE fjærer som skal droppe 20-40mm vil gi en kurant senking. Sammen med kortere og hardere fjærer BØR/må man absolutt ha hardere dempere som gjerne er laget for kortere fjærer. (dempere som kan komprimeres mer før de bunner) Harde dempere kan fint brukes sammen med standard fjærer, motsatt er heller sørgelig. Kjøp deg et sett fjærer som senker lite, KJØP KUN FJÆRER SOM ER TÜV-GODKJENTE! TÜV-papirene alene er ikke verd noe som helst, men de gir deg muligheten til å få senkingen godkjent og skrevet inn i vognkortet. Sammen TÜV-papirene trenger du en utskrift av en hjulstillingskontroll og du trenger å få justert lysene. Juster lysene gjerne dagen før kontroll hos biltilsynet, fjerene endrer seg litt den første tiden. Stor camber (hjulhelling) bak fikses helst med camber-shims, men ei vanlig skive mellom nav og bærebro på de to øverste boltene funker helt fint, kjørte med det to år selv.

Hvorfor ikke bare kjøpe et sett godkjente fjærer, vise den hos biltilsynet, få nytt vognkort, og så ta eu-kontrollen?

Nei, det er sant. Lag og respons lider under lav komp, men igjen så kunne jeg kjøre opp mot 1,5 bar ladetrykk uten tenningsretarder.

Du kan greit kjøre med is råder og cossie stempler, det gjore jeg, men kompresjonen blir veeeldig lav.

Noe som den gjør selv ca. 28,3 ganger i sekundet når motoren går.

I alle fall hva styreenheten TROR er galt. Ofte er det noe i det også

Jeg brukte Autometer sin A/F på IST'en, funka helt greit.

Feilkodene leser du greit ut med ei diode-prøvelampe. Pinn 2 og 3 kortsluttes, lampa kobles mellom B+ og pinn 1 (ikke 100% sikker på hvilke pinner som er hva, husker ikke i farta), slå på tenninga og les ut feilkodene ut fra blink i prøvelampa.

Skal du bytte foringer for å få en reell oppgradering, ikke bare pene farger, vil jeg anbefale Polyrace foringer fra Rally Design. Jeg var i alle fall godt fornøyd med dem på IST'en min. Powerflex og en del andre merker blir mest bare tyggis, ikke stort fastere i fisken enn nye standard foringer.

Kontakten på MAP-sensoren har 3 pinner, nr. 1, 2, og 3. Kan sikkert finne ut hvilken som er hva, men er på jobb nå. Hz er måleenheten for pulser eller svingninger, 1Hz er 1 puls i sekundet. Skal du måle det må du ha et instrument som kan måle frekvens. Et av valgene da er "Hz". Pila peker på diagnosekontakten.

Hego er et annet navn på lambda ja. Map skal ha 5v inn. Pinne 2 skal ved motor av, tenning på pulse ca. 160Hz. På tomgang skal den pulse ca. 105Hz. Hva med pumpa vil du måle? Jeg ville sjekka spenninga på pumpa mens motoren går. Bør ikke ligge for mye under ladespenninga. Bensintrykket måler du inn på motoren. Uten vacuumslangen på regulatoren skal trykket være 3 bar, med vacuum 2,5 +- 0,2 bar. Nei, multimetret ditt måler ikke frekvens. Jo, det går an å bruke det manometret om du har de rette koblingene, men trykk-skalaen er veldig liten, så avlesningen blir ikke videre nøyaktig.

Ikke nødvendigvis, det kan hende signalet er feil, selv om det endrer seg.