RoyK

Jeg ville ikke lagt overlapp. Det blir ikke så fint utført av det vil jeg påstå. Det bør ikke være noe problem å sveise en skjøt som møtes kant mot kant. Bare vær nøye på instillingene på apparatet. Du kan også kjøpe en tape med keramikk eller porselen kjerne i som du kan legge bak sveisen. Denne smelter ikke av smeltebadet men hjelper deg å holde massen på plass.

Vel, det er noe lignende jeg har som plan. Malen min er litt mer som denne (med noen unntak ettersom jeg ikke vil kopiere): Den tilhører kevP100 fra Modified Cars Owners Club Har preika litt med ham om bilen, men han har tatt noen snarveier for å løse drivverks og understells problemet som jeg ikke helt er enig med ham i. For eks med senkinga så har han ikke tatt de nødvendige tiltak i oppheng..så han har enkelt og greit fjerna blader i bladfjærene for å få rett høyde. Han har også smelt inn en cossie maskin...noe som gjør denne type senking enda mer horribelt. Jeg vurderer litt combatkit front.. Og 2.8-2.9l maskin ettersom jeg ikke vil ha turbo montert. Prøver om dagen å finne konkret utav dette med å bygge om til 4x4... men jeg har litt for lite peiling på dette med drivverk/girkasse etc. Blitt fortalt at jeg kan bruke capri bakaksling, men den er litt for smal. Men det er det å finne de konkrete måla på akslingen til denne... Og jeg aner ikke hvordan dette blir utvekslings messig, med sierra forstilling og capri bakaksling... mulig dette ikke er noen bekymring, men er en del å lese seg frem til. Akkurat det med bredding kan kompenseres litt med innpresset på felgene, samt spacer (små nok). Om det blir godkjent (noe jeg tviler på). Mottor:

Jeg har smurt sammen litt bits og pieces av sånn "begynner" informasjon som kan være behjelpelig når du skal koble opp stereo i bilen. Så får vi se om det er til hjelp for noen Før du begynner montering: Du må huske å ta batteritilkoblingene SIST av alt. Altså de kabler som skal kobles direkte på batteri. Sjekk at du har kabler som er godt isolert og at du har tilstrekkelig med sikringer/holdere. På spillere holder det med 10-15 amp sikring. Ang forsterker så kommer det ann på flere forhold, så spør der du kjøpte den. Om du må koble noen komponenter direkte til batteri så SKAL det brukes sikring. Sikringen bør da ikke stå lenger fra batteri enn 30-40cm. Når det gjelder høyttalerkabler, så ta opp dem som følger med spilleren og se på dem. Når du er fornøyd så KAST dem . De er ikke noe å ha. Alt for lett påvirkelige av spenninger, og leverer også ALT for lite. Kjøp nye! Selve spilleren: Med spilleren du kjøper følger det med en ramme av metall. Denne har standard størrelse, og skal passe i de aller fleste biler. Gjør den ikke det finnes det monterings sett å få tak i til de aller fleste biler også. Rammen har flere utskjærte profiler langs alle sider som skal bøyes ut etter at du har satt ramma inn i dashbordet for å låse den på plass. Bruk gjerne originale koblinger inni dashbordet om disse finnes, da disse holder til ett normalt anlegg. Tilkoblings uttaket har iso-standard, og om den nye spilleren har en annen kobling så finnes det overganger til dette. Disse kjøpes der du har kjøpt anlegget, hos biltema og lignende. Jeg vil absolutt anbefale deg å strekke nye + og - kabler med tilstrekkelig snitt ettersom en del nyere anlegg kommer med forsterkere innebygd som er relativt kraftige, og trenger en del strøm. Er du usikker? Ja, så legg opp nytt. HUSK og legge opp ny JORDING også. Ellers vil spilleren jorde gjennom antenna. Jordings kabelen må kobles direkte i karosseri, eller til bilens jordings kabel. Har du støy i høytalerene så er det stor sjangs for at denne støyen er forårsaket av for dårlig jording. Ett par andre ting: Støy kan også være forårsaket av originalantenna i bilen. Sjekk at den har god kontakt med karosseriet for jording av selve antenna. Du kan gjerne strekke opp ny jording her, fra foten av antenna til karosseri. Ikke legg koblinger for nær tennings komponenter, bensinpumper, coil og lignende. Jeg har også hørt om folk som har fått "spraking" eller "knitring" i høyttalere pga dårlige tennplugger. Har aldri opplevd dette selv men i såfall vil nok sikkert hele tenningsanlegget på bilen kunne spille inn. Juster også på gain-kontrollen på forsterkeren om du har uforklarlig støy. Høyttalere: For ett vellykka lydbilde så konsentrer deg om den fremre delen av bilen ved plassering av høyttalere. Eks i dører og slikt. Høyttalere i hattehylla funker kun om du har noen kraftige sett, og tilogmed da relativt dårlig. Jeg vil anbefale å montere høyttalere i alle fire dører. Det er absolutt en fordel å bruke bilens originale plasseringer for høyttalere. Dette er såpass godt integrert i bilens interiør at det ser skikkelig ut, samt at du i dag har tilgang til så utrolig mye høyttaler kombinasjoner at det ikke bør lage en hindring. Skjær gjerne ut og monter større høytalere, men sørg for at du får ett godt feste slik at høyttaleren ikke rister, eller beveger seg. Husk også at det er ett must at høyttalere i dørene har godt med klaring rundt seg. At de har rom til å bevege lufta rundt seg. Jo større høyttalere du monterer, jo fyldigere lyd. Husk at en diskant er veldig retnings bestemt. Så ikke bry deg med full tone sett i nedre kant av dører og slikt. Kjøp heller såkalte "komponentsett" der bass og diskant elementene er separate. Da kan du spre det rundt for å tilpasse bilen, og i tillegg gir disse ett bedre lydbilde generelt. Plasser diskant høytaleren høyt. Enten på dør eller dashboard. Ved tilkobling så husk å koble + og - kablene korrekt på spilleren kontra element. Bommer du på dette mister du betraktelig effekt, og du vil skade elementene. Forsterker: Det første du må gjøre her er å finne en "praktisk" plassering. Hvor den ikke er utsatt for rykk og napp i ledninger. Du må også tenke på varme. Ikke lukk en forsterker helt inn. Det er en grunn til at hele overflata på en forsterker ofte består av kjøleribber. Forsterkeren må ikke skrus slik at den kommer i kontakt med karosseri. Dette vil igjen forårsake støy om det slår i "dobbelt jord". Den må likevel festes forsvarlig slik at den ikke seiler rundt om du skulle være uheldig å havne oppi en kollisjon. Når dette er gjort er det tid for å koble opp phonokablene fra spilleren. Legg ut penger på en skikkelig godt isolert, kraftig phonokabel, da denne er veldig ofte ett moment som forårsaker støy. Når du så skal begynne med strømkabelen fra batteri til forsterker, så må du huske å ikke legge disse på samme side i bilen, da lyden vil bli påvirka av spenninga. (Husk igjen her med sikring. Ca 30-40cm fra batteri) Og IKKE koble kabelen på batteriet enda. Når det gjelder dimensjonering på strømkabelen, finnes det tabeller for dette. Det ligger rundt om kring på nettet. Hva du skal bruke kommer ann på watt styrken og hvor lang kabel du må ha. Får forsterkeren for lite strøm vil den også yte dårlig. Eksempelvis: Ved 500 watt og 5meter kabel bør du ha 24mm2 kabel. Ved 1000 watt og 5meter kabel bør du ha 35mm2 kabel. Jordings kabelen bør absolutt ha samme diameter som den strømførende, men husk å få god kontakt med karosseri her. Selv bruker jeg festet til sikkerhets selen. Legg så opp remote kabel fra spiller til forsterker. Denne fungerer som styrestrøm til forsterkeren, og gir beskjed om når den skal skru seg av og på. Her trengs det ikke noe spesielle krav til ledning. ---- Gå så over det du har gjort og kontroller at alt er kobla. Du skal da bare ha 2 løse ender til slutt. Hovedstrøm til spiller og til forsterker, som begge ligger ved batteriet. Da kan du koble disse. Så testkjører du forsterker og instiller den etter det din smak tilsier. PS! Det med lyddemping av bilen går jeg ikke innpå her ettersom det ikke vil være det største behovet for akkurat det i de fleste biler. Dog det vil utgjøre store forskjeller både på effekt og i henhold til forstyrrelses elementer i lyden. Tar heller ikke opp dette med lading kontra annleggs størrelse her. Dette er det utregninger for, men de fleste av oss har vel begrensa annlegg i bilene, går jeg ut i fra. Flere og flere bruker vel også kondensatorer nå regner jeg med. Det er ihvertfall å anbefale på det sterkeste.

Passer ikke resten over og da? Bare å skifte panser, lykter, blinklys, grill og fanger fra cossie?

Korrekt

En sikring er i utgangspunktet en sikring. Bare den er godt isolert. Jeg bruker slike:

I utgangspunktet skal den i anlegget holde.....men.. Jeg har svidd 3 spillere uten å ha montert inn ekstra sikring. Om dette er fordi det har gitt overslag i karosseri ved gjennomgang i torpedovegg på strømførende kabel eller hva som forårsaker det aner jeg ikke, men fant ingen brudd på kablene noen av gangene. Derfor går jeg også opp i mm2 på kabelen, for å få en som tåler litt mer, og isolerer mer. Sikringen skal også stå rundt 20-30 cm fra batteri. Edit: med å ha sikring på motor rom side av torpedovegg sikrer du også batteriet om noe slår over i jord.

Jeg kjører ikke bryter på forsterkeren. Og har aldri gjort det heller. Regner med en 15 amp sikring skulle duge på selve spilleren. Mener det somregel står 10 amp originalt i de fleste biler. Husk å montere sikring på forsterker og, samt dimensjonere strømkabelen etter styrken. hehe

Legg opp egen kabel, kun med sikring..uten bryter. Er ikke noen vits å gå gjennom sikringsboks. Anlegget kjører kun standby mode når det er avskrudd og det vil ikke tappe batteriet om det er det du er redd for.

Det skal ligge tilkoblings mulighet inni der en plass, men jeg hadde ikke gidda brukt så mye tid på å finne dem. Strekk opp nye du, men husk å monter inn en skikkelig sikring. Jeg bruker og en del tykkere kabel enn det som er originalt til spilleren. Det gir kun fordeler.

Hadde håpa å slippe dette glassfiber greiene egentligt. Det må kanskje en "splitt" til i skjørtene uansett for å følge skjøten mellom fremre halvdel og kassa på p100'en. Eller om jeg bare skulle sveist den igjen med overlapp...litt skeptisk til lukka rom i bil, hehe. Det ruster der man ikke ser... Eller om jeg skal kjøre hele skjørter. Usikker på hvordan det vil se ut da... Hummer og kanari på denne bilen. Bakaksling, bladfjærer, baklykter, baklem, lengdemål... Det med scorpio er en tankevekker hehe. Noen her som har peil på lengden der? (i know, dette er feil plass å spør om akkurat det men)...

Takker for svar.. men det var jaggu kort gitt... rundt 15-20 cm kortere enn p100'en da. Hadde ett lite vagt håp om at jeg skulle få standard sierra skjørter over men

Har noen peiling på hvor langt avstand en sedan har her, som vist på tegningen? Og, har combi'en samme avstand som en sedan?

Hvor har du jorda spilleren?

mm..såklart.... .. leste ikke godt nok etter før jeg babla der.. Don't mind me!

40mm holder vel ikke sånnt sett, men i mangel på alternativer blir det ofte sånn liksom. 60mm senkesett kan sikkert være enklere å få tak i i sverige kanskje uten at jeg er sikker på dette. Dele tilgjengeligheten pleier å være bedre der. Men, når det kommer til is fjærer så mener jeg det ikke er noen forskjell på passform på standard sierra og is fjærene. Is'en er senka originalt slik at ett 40mm senkesett da er kortere her enn 40mm senkesett til standard sierra. Alle som selger senkesett har til alle typer sierra. Nå skal det sies at jeg kun har hatt is'er....og ikke har testa dette om hverandre, men jeg sleit veldig med å få fjærer i rett høyde til mine hos Hellanor fordi dusten bak skranken glemte å merke bestillinga mi med is da jeg bestilte senkesett selv om jeg nevnte det. Det er ikke alle grossister som er klar over forskjellen. Men de gikk på uansett når jeg mottok dem. Derfor antar jeg det er samme greia.

Varierer litt med mekonomen priser da altså:/ Menne..det finnes 60mm TUV godkjente fjærer til sierra. Det var mye av det før, men de fleste har fjerna dem fra assortemanget sitt pga at disse ble brukt på is eller noe. Men hva om du kjører 40mm senkefjærer til is? Eneste forskjellen er at disse vil være kortere ettersom is'en er lavere originalt? Fjærene ser like ut? Husk hvertfall: Aldri kapp fjærer, noen fjærer. Om det er senkefjærer eller ikke så blir svakheten i stålet den samme.

ca 1300,- for fjærsett på mekonomen mener jeg..... Blir vel ikke så mye billigere enn det. 4500-6000,- for fjær+dempere og rundt 7000-8500,- for justerbare cobra sett.

Original rammene er somregel noe annerledes enn standard iso ramme ting. Bruk den som følger med spilleren. Ta ut den originale, sett i den nye og så er det bare til å bøye ut disse forhånds skjærte profilene i side, topp og bunn av ramme slik at den låser med "mothakker" i dashen. Noen nyere originale anlegg er også noe kortere enn vanlige som du handler i butikken, og har attpåtil en slags pinne i bakkant som skal låses i posisjon, men dette skjærer jeg bare bort inni dashen selv. Er ikke helt med på denne "dingsen og skinna" da men... er det noe jordingsgreier eller?

Hva hjulavstand har en standard sierra? Mener p100'en har en avstand på 2910mm. Vurderer motorbytte i min, men usikker på hvor langt jeg vil dra det. Har ikke sjekka på min enda, men anbefalingene fra folk i england er å sette over en capri aksling for å få bedre alternativer med felger og slike ting. Capri akslingen er smalere, ettersom p100 bakakslingen skal være noe tilsvarende en lettvekter transit mk3/4 sak. Spørs da om hvor mye smalere capri'en er... kan jeg kompensere med innpress på felgene eller må det spacers til. Mitt håp hadde vært å satt i en 2.9l xr4x4 maskin..med kasse og hele sulamitten, men har ingen anelse om hvordan dette funker med krysset og diverse. Fronten er identisk sierra sedan så alt fremme er bolt on sånnt sett... men den bakre delen produserer litt hodebry.

Aner ikke om dreneringa der er lik, men jeg ville anta det er samme opplegget. Burde kunne sjekkes enkelt ved å demontere samme dekslene foran dørene, evt sjekk bakkant av kanal etter dreneringshull?

Slangene til dreneringa skal ligge i A-stolpen. Jeg mener å huske det gikk slanger på begge sider, men nå er det en stund siden jeg gjorde dette så jeg skal ikke banne og steike på akkurat det. Om det går på ei side, så er dette ihvertfall førerside. Slangene går ned til ca midt i kanalene, men om du tar av dekslene foran fremdørene skal du se slangene der. Kan være du klarer å dra den ut der også, og kappe den. Om det går så kan du bare borre større hull i bakkant av kanalen og mate rør inn derfra, og skjøte slange/rør bak dekselet. Ang tverrbjelken så er det slik noen ganger. Jeg har selv relativt liten kunnskap om bil-mekk..(spes når det kommer til motorteknisk) og lærer meg det mens jeg holder på. Så det har blitt noen løsningsforslag og spørsmål hos diverse bilmekanikere som bare får øyenbryna til å reise seg, hehe. Enig i at du sansynligvis ikke har vannlekasje fra motorside. For nysjerrighets del..er pakningen bra rundt bagasjelokk/bakrute?

Du kan profilere tynnplater hos for eksempel en blikkenslager. De har både knekker, falsetenger og ambolter slik at du kan hamre frem den profilen du vil. De pleier å være billige på "småputtel". Jeg brukte også litt tykkere gods. Dette fordi du under sveising lar tråden vandre langs det tykkeste godset, og lar dette smelte inn over eksisterende. Da slipper du denne evinnelige hullbrenninga i det slitne stålet. Oksidering i gammelt stål er dritt å arbeide med. Jeg bytta hele kanalene og alt pga dette. Om du legger en "dobling" under...altså ei forsterkningsplate kan du kompensere for den svakheten du mener kan oppstå nå, men tror ikke det skal være nødvendig egentlig. Igjen så vil jeg bare nevne (som jeg alltid gjør) at du har mye bedre kontroll ved TIG på karosseri. Når det gjelder takvann finnes det engentlig mange løsninger. Men like mange dårlige som gode. Tingen er at du må få slangen til å passere gjennom kanal og ut på bakken. Jeg vet folk har forlenga slangene her, men det vil ikke være en praktisk god løsning. Pga at det lar seg vanskelig gjøre å få en forsvarlig tetning mellom gummislange (eller andre legninger) og stål karosseri. Når du kjører lager dette også "vakum" inni kanalen når det er hull i bakkant og drittvann vil sive inn i kanalen og legge seg der. Jeg la inn rustfrie rør i hele kanalen som stakk 10mm under bilen i bakenden, og sveiste nippel i andre ende bak dekslene i forkant av dørene. Slange derfra med slangeklemmer videre opp. Denne jobben er faktisk veldig enkel. Ikke vær redd for å skjære ut av karosseriet om du trenger plass, det er bare å lappe. Du kan gjerne skjære på innside av kanal og. Ang skjøten ved tverrbjelken og kanal så kommer du til den under, gjør du ikke? Der kan du ihvertfall se om det er hull eller ikke. Eventuelt så er det ingen problem å ta en hullsag og lage "inspeksjonsluker". Når det kommer til dreneringskanaler for luftinntaket så husker jeg egentligt ikke. Men jeg gjorde ikke noen inngrep her. Pass på at det ikke ligger saltvann (spes i vinter halvåret), og dritt som gjør at vannet ikke blir liggende og eire på karosseriet. Spyl av og til med rent vann eller noe. Jeg mener det ikke er slanger andre plasser på bilen for drenering. Det er bare profilerte plater...men det virker som om ford har favorisert å bruke indre konstruksjon til å føre vann... dette er typiske feil på Mustanger og forøvrig... alt regnvann som kommer inn under frontrute renner ut på gulvet til fører. Det med lekkasje i mottorrom og/eller kondensvann viser seg egentlig veldig sjelden. Men kondensvann renner med så liten mengde om gangen at du ikke vil tro det utgjør noen forskjell. Men det samler seg igjen i bunnen av bilen. Er det tørt spesielt over pedaller og slikt så har du nok ikke dette problemet.

Hadde dette problemet selv på min Escort... og har også kjøpt en Escort en gang som så dønn strøken ut, men ved demontering av dash og slikt viste det seg at hele fronten var bortimot skrap. Omtrent ikke stål igjen. Spesielt med takluker er jo dette ett problem hvor dreneringa fra takluka går inn i kanalen, og forårsaker rustsprengning innenifra, og så renner det inn i bilen under gulvteppet. Dreneringskanalene for luftinntaket til varmeapparatet er også ett problem. Kan lønne seg å gå over disse en gang imellom. Spesielt hvis det legger seg gjørme/avfall sammen med vannet. Vær også nøye med plastproppene i torpedoveggen. Det blir mye fukt i motorrom, og dette kan renne inn eventuelle hull der. For mindre vannmengder, eller kondens, inni bilen så kjøpte jeg cupevarmer defa pakke ting... holder lunk i bilen slik at vannet tørker ut og ikke får ligge og gjøre skade. Er timer på den, med oppladbart batteri... Forøvrig skulle jeg ønske de kutta ut denne forbaska saltinga...

Heh.. Vel, åpenbart må jeg uttype..siden du snakker med øya igjen. Om jeg kjører i Oslo, Stavanger, Drammen, Bergen, Sarpsborg, Kongsvinger...(og den lista gunne pågått lenge, og også inkludert england, spania, frankrike, kina, og noen til), så er generell oppførsel bland mc folket noenlunde lik. Det finnes unntak, som er grunnen til at jeg skrev at jeg greier alle under en kam. Jeg tar deg ikke useriøst fordi du er uenig med meg, men fordi du har usaklige poeng. -"mc førere er den tapende part....." <- Og så? -"mc førere er flinkere til å lese trafikkbildet...." <- Javel? Fordi du ser sånn på deg selv? Er det noen som er flink å lese trafikkbildet er det uten tvil lastebilsjåfører. -"speil og ulykkes statistikk...." <- Sa jeg det fallt under det? -"Hva folk er dumme nok til i mitt distrikt......" <- Såså. Jeg dømmer ikke andre etter mine feil. Jeg kommenterer uvøren kjøring til en gruppe som er veldig utsatt pga deres uforsiktighet. Og spesielt unge i denne faktoren har mistet all respekt for hva de sitter på. Jeg skjønner at å skrive frem og tilbake med deg om dette emnet blir som å forklare min 2 år gamle jentunge hvorfor en ikke spiser snop hver dag. Utover å være passe OT så har det vel begrensa underholdningsverdi for resten av leserne her også, så har du behov for å uttrykke noe mer så får du PM'e meg, eller legge meg til msn. Jeg mener å tro at adressa mi er public.