RoyK

Vel, jeg ville ikke gjort det. Kapp dem så langt oppe som mulig. a og c stolpen kan stives av på bil før du kapper. Sett stag i alle retninger og ha så korte stubber som mulig på det nye taket.

Vel, jeg jobber med det, og har gjort det stort sett siden -96. Sveiser alu på ukentlig basis, da jeg jobber i mekanisk verksted. Har 3 stk migatronic apparater, 2 esab, 2 kemppi, 1 lorch, 1 fronius, som alle er trådmatere og har vært borti hauger av andre merker også. Alle apparatene er fra 300A og opp, og jeg bruker samme apparatene til alle metaller, ved å bare skifte tråd, flaske, matehjul og manometer. Har ikke opplevd å fått reklamasjon på noe alu sveising enda, og heller aldri hatt problemer med utførelse. I det tilfellet med Combatkit så tror jeg det skyldes gassmengde, eller strømstyrke. Feil manometer? Gåent manometer? Tett innerliner? Uten gass vil det bare pludre seg. btw...har noen av nevnte apparater for salg om dagen

Hva innstillinger kjørte du? Strømstyrke/gassmengde? Hvor tykk plate, og brukte du den tråden som nevnt tidligere? Mulighet til å ta bilde av forsøket så det går an å se for seg hva som ikke har gått? Forøvrig SierraCL, det er tig du kjører vekselstrøm ved sveising i alu. Ikke mig/mag.

Det er egentligt det samme. Det som er lettest for deg, men ikke ha for lange stubber av stolpene på det taket du skal sette på.. Jo kortere de er, jo stivere er de og enklere er det å få det rett. Men heller ikke for nærme buer/profiler...for da blir det værre å måle seg frem.

mkei... grunnarbeidet gir da samme jobben egentlig? Bare lakkerings jobben som er mer krevende da... btw, vondt å danne seg inntrykk av den caprien, hehe. Eksempler av slik lakk på bil (nooooe variasjon her og den siste er noe laber): Jeg tenker selv en kombinasjon av sort/forsiktig chrome. Ikke makabert bruk, men felger, og noen lister.

Jeg trenger akslingen til en -91 Ford P100 Sierra... Så jeg får helt sikkert problem med bredden uansett. Håper jeg kan ta det inn igjen på innpress på felg, men det spørs hvor stor forskjellen er.

Om du skal kutte stolpene (som er en veldig enkelt jobb, gjort på en dag eller to) så støtt opp bilen skikkelig. Legg den ann så den hviler på kanalene.. så reduserer du faren for deformasjon. Selv mener jeg at det å kutte stolpene gjør det lettere å få en finishmessig fin utførelse. Mindre sjangs for trekking pga varmgang og også mindre sveising.

Prøver å finne rett farge å plassere på P100'en. Har vurdert blåtoner, røde, orange og svarte metallic farger, men har egentligt landa på svart matt. Har for noen år siden sett en bil i ett blad som var lakkert i en farge som ble kallt Opel Rally matt..har noen peiling på hva farge dette er? Og har noen evt bilder eller erfaringer av matte svarte farger? Har kun bilde messig synsing selv på dette. Praktisk utførelse.... krever dette noe annerledes enn metallic? Evt råd til grunninger for effekten i endelig resultat ved lakkering av såpass mørk bil? Ellers synsing av så farge på så bil? Bilen ser da således ut (men dette er ikke min):

Stemmer det. Flere edle metaller. Som Argon.

Går ut ifra at de kaller det for mig fordi Apparatene heter MIG i alle katalogene Og MAG vil ikke si uten gass. Det forklarer bare gassens innvirkning på sveisen. Eneste "uten gass" metoden her vil vel være pulver.... som er noe sølete gris. Rårtrådsveising går som kompakt tråd, med Secure 18. Helium er for dyrt å bruke, og egenskapene, spesielt ved TIG sveising er dårligere enn Argon. Helium har høyere varme overføring enn argon, noe som utgir problemer i lysbuen, og du kan ha mer vanskeligheter med gjennombrenning, spesielt i rør med innvendige krav. Helium er også så lett at du trenger dobbelt så mye volum for å kompensere for det Argon gir. Dessuten inneholder lysbuen i Argon mer energi/effekt.

Nja... vag beskrivelse, hehe. I svart stål har du ca uendelig med herde kvaliteter og støpe utførelse, og alle er vidt forskjellige. Og den ene egner seg ikke i det hele tatt hvor den neste gjør sin beste nytte. Så...bløtt stål er vel knapt en beskrivelse da Ikke alt svart stål er "bløtt" liksom. Er vel kun kopper og bly og lignende som er det

I tillegg så er aluminium veldig ømfintlig for urenheter. Dette "skallet" du mener er bare en del av oksiderings prosessen til aluminium. Dets naturlige måte å reagere på omgivelsene. Du kan fint brenne gjennom dette, men det vanskeliggjør sveisinga, spesielt om du ikke har gjort det så mye før. Men bevis eller fakta på hva mener du? Forøvrig, ang mison er jeg usikker (mer nå enn tidligere, hehe), men mer sånn "tror jeg er ganske sikker på at det kanskje kan stemme" greier . Vet gassen mison 2 og ett par til er til rustfritt.. Og jeg har ikke vært borti mig eller rørtråd sveising med mison selv på noen av verfta jeg har jobba på, og det er en del rundt i Norge etterhvert. Jeg har hørt snakk om det.. men de aller fleste bruker secure blandinger. Hva mener du/dere med bløtt stål egentlig? St32 stålblandinger og lignende som på båt eller mer St52 type, eller Hardox plater også videre? Har du secure 18 og Argon har du dekka alle behov hvertfall, i alle ståltyper.

Når skjer dette da? Er nysjerrig for... du lander fort på 4-5 lapper for lakken.. og da er det ikke mye igjen etterpå.

Nå er grunnarbeidet drittjobben da, men likevel en lav sum. Jeg vil gjerne se resultatet etter den prisen.

Mison er veldig lite brukt generelt, men jeg mener bestemt det ikke er til vanlig stål, men mer beregna på rustfritt (eller det korrekte ordet: RustTREGT). Jeg bruker selv Secure 18 til stål, som er en veldig god blandgass. Kontaktrør er den "tuppen" helt ytterst på pistolen (under gasshylsa (som jeg forøvrig kaller forhuden)) som er gjenga i en ende, som bare styrer tråden når den blir mata ut. Jeg setter bare ett kontaktrør som er ett hakk større enn tråden på når jeg skifter. Ser slik ut: Men de kommer i ulike utforminger. Dette gir hvertfall ett bilde av hva jeg mener. Når det gjelder strømstyrke duger 280 A til det meste innen hjemme sveis egentligt. Til karosseri plater brukes generelt 150-200 A...men skal du sveise tykkere stål er det bare å fuge det opp og legge flere lag. Eks: Her er det skissa inn en streng, men du fyller bare fuga opp med flere strenger oppå hverandre. Husk at alu trekker seg mye under sveising pga varme, så forspenn gjerne med vinkel motsatt vei før du starter. Alu er noe mer kinkig enn vanlig stål, men ikke problematisk. Du må mate fortere, og det krever litt mer å finne korrekt strømstyrke. Sveise stilling er alt egentlig. Alu gir også ett mye mer intenst lys enn vanlig stål, så du trenger kanskje ett hakk mørkere sveiseglass for å unngå sveiseblink. Fordelaktig er det også å sveise oppå ett bord lagd av alu, fordi dette vil hjelpe til å lede varmen bort i fra arbeids stykket og minke deformasjonen. Viktig: Alu krever dønn ren overflate ved sveising. Puss nøye allt som skal sveises. Da slipper du disse porene. Å vaske overflata med div stoffer som noen velger å gjøre før sveising er unødvendig. Du skulle ikke trenge noe annet når du sveiser alu... annet enn slipeskiver og evt kappeskiver beregna til rett materiale. Samme også med slaggpikke og evt stålbørste. Ikke hakk metaller av forskjellig legering mot hverandre. Når det gjelder selvblendende maske så foretrekker ikke jeg disse selv..dette pga at de ofte er for trege i blendinga, og veldig ofte mye svakere i mørkhets graden enn det innstillinga sier. Mye en smaks sak her, men du kjenner det på øynene og hodet. Gjør det vondt gjør du feil Filtermaske kan også være godt å ha. Alu røyken er ikke akkurat nydelig å puste inn. Husk at du trenger ett annet manometer for bruk av Argon gass ved alu sveising enn du trenger til sveising med blandgass.

Secure 18 er kun til vanlig stålsveising. Både til rørtråd og kompakt tråd. Selv bruker jeg Argon til både rustfritt og aluminium, og Secure 18 til vanlig stål. Jo.. du bruker gass til rørtråd, men du får tråder som ikke er avhengig av aktiv gass. Tingen med å sveise alu er at tråden er mer ømtålig for miljøet enn vanlig tråd. Du må skifte matehjul (for å unngå sponing og klemming av tråden) i apparatet, og også helst kontaktrør...og fordelaktig skifte innerliner. Innerliner er ikke noe "must" men kan lette arbeidet. Jeg skifter ikke innerliner selv når jeg sveiser alu med mig apparat. Mange skifter slangepakke fordi de har en pakke som er rigga til alu og en til vanlig, samt at den til alu har da oftere innstillings mulighet på pistolen for strøm/mating.

um..er ikke Mison til rustfritt? Og Secure 18 til svart?

Det enkleste å sveise med er mig, om du ikke har sveist før. Går helt av seg selv. Pinner blir det bare søl av (ihvertfall de som biltema selger ). Tig gir best sveis, og finest resultat.

Noe vinterføre bil synes jeg personlig dette ikke er. Funker helt greit, men ikke noe mer enn det tør jeg påstå. Girkassene er også ett svakt punkt på disse. Har ett par kjenninger som har erfart at disse har røket etter relativt lite bruk. Har også hørt en del av andre som har vært borti dette, til og med på "nye" byttekasser.

Rediger dette

Husk å legge inn dette

Da ble tråden rydda opp i. Ang spørsmål om bytting og lignende så er det en fordel og ta slikt via pm eller tlf og begrense postinga til litt mer relevant informasjon. Blir litt mer oversiktlig for alle på den måten. Uenigheter og synsing kan også tas via pm. Ikke alle som vil lese dette.

Det er ikke store kontrollen som skal til da. Avgiftsmessig aner jeg ikke, heh. Jeg tror ikke dette ble fanga opp de 2 første gangene du henta skilter, men det er nok ikke noe suspekt i dette. Selg "tralla", og kjøp Ford isteden

Fiksa bildene (de funker her nå hvertfall). Dette tror jeg egentlig er en funksjon som kan skrus på av forumadmin, for å tillate dynamiske bilder. Denne er ikke en fordel å ha på fordi det visstnok skal kunne krasje forumet veldig lett. Har noe med koding å gjøre, som er litt ustabilt. Uansett, når du linker til bilder på sider som er tilnærma photobucket, så er det viktig å ikke åpne bildet først, men bruke linken direkte til hovedsida som bilde ligger på. Åpner du bildet først, og bruker linken direkte på bilde får du denne feilmeldinga. Når jeg fjerna dette her, så funka det.

Jeg har motsatt erfaring med disse påklipsa plasthjulbuene. Har hatt det på ett par biler selv, og her har de bare fungert som oppsamlere for dritt og saltvann. Med rent lett tilgjengelig karosseri er det lettere å vaske av, istedenfor at det blir lukka inn.