grandisjohn

Til bedre ladespenning til mindre spenningstap kan man vel si. Måler 13,8 volt i pærekontaktene til originale lys, uten at ledninger til lys er gjort noe spesielt med. Og det lyser.. Merker og veldig god spenning til starter, el.ruter, etc. og dynamoen lader altså 14,4 volt. Er grove pluss/minuskabler til batteri/starter/dynamo, etc. På eldre biler er disse kabelene gjerne litt underdimensjonert.

Uups, det var ingen 2,9 som går pent

Du bor ikke i Norge skjønner jeg Strømmen er HØYT priset, selv om vi har nok av den. Husk at Norge er en kommuniststat der staten skal ha alle pengene. Nå får jeg sikkert PST (tidligere KGB) på nakken men..

Bare som et tips: Hvis du får dynamoen til å lade de optimale 14,4 volt så får du lys til å bli imponert av på en Gammal Ford, uten bruk av ekstralys eller pærer med høyere watt

Bråkte motoren like mye før du byttet kam og løftere? Har du justert ventilene riktig i forhold til det den nye kammen krever? Å slipe vippearmene er en ganske enkel sak. Om du ikke tar sjansen selv, så gjør de fleste mek.verksteder dette.

Da må du først få litt støtte. Kunne ikke vært mer enig Så når det er sagt så er jeg helt enig i at XR4i har et usedvanlig stilig karosseri, og da særlig til en kombi coupe å være

Høres ut som motoren drar falskluft.

Den tynne røde (eller er den svart?) plussledningen til batteri ja. Brytes forbindelsen en plass på den ledningen blir det mørkt. Ellers er det ledninger til tenningslås. Kan være at en kjommi har brukt strømtyver bak der. Slå på tenninga, og napp litt forsiktig i ledningene til tenningslåsen for å se om det blir noe liv...

Ikke konisk, men med ruller. Kjøper man lageret hos Ford får man SKF lager (det samme fra Burton).

Hvis dette lageret er likt som på MT75 2wd er utvendig/innvendig dim. 80 mm/35 mm. Tykkelsen er 21 mm.

Er litt tungvinne forstillinger å skru på dette. For å bytte en hjulbolt må du av med hjulnavet. I tillegg til å ta løsne boltene som fester hjulnavet til skiva, må du pirke ut koppen på hjulnavet. Bak denne koppen sitter det en kapsel med en låsesplint. Kapselen/splinten låser strammemutra til hjullagret. Ta vekk dette sammen med det ytre hjullagret, så er navet løst. Men hvis navet har satt seg godt i skiva må du kansje ha av skiva for å få knokket løs navet.

Som en midlertidig løsning er det ingenting i veien for å bruke 2,3 eksos. 24V har imidlertid 2" originalt. Noe som er en helt ok dim. for sugetrim. Men gode potter med lav motstand og en utvidelse til 2,5" fra sammenføyninga og ut anbefales. Funker i allefall fint på min 24V, som har en veldig rapp og fin gassrespons. OK. Skal grunne litt på dette, så går vel rullgardina opp etterhvert Men er de originale kamdrevene i herdet stål? Har forhørt meg litt, men det vises skepsis til å modde på drevene.

Helt enig! Virker som enkelte har 25 år gamle fordommer mot moderne maskinvaskeanlegg. Eller som`n Glenn Rodney Skog sier: Har du en sein `76 Granada, som du har kostet på astronomiske summer, så kjører du`n ikke inn i vaskeautomaten Prøvde forresten Statoil`s Gullvask i sommer. Og jeg må faktisk si jeg ble ganske imponert. Men gidder ikke ta den diskusjonen med noen i "bilpleiebransjen". De ser jo "riper" som ikke engang eksisterer. Men når dette er sagt, det blir nok aldri noen vane å vaske den gamle Forden i automat. Er mye koseligere å vaske og pleie bilen hjemme i hagan en fin sommerdag. Ikke at det egentlig er noe mer skånsomt. Men det opplagte "trikset" er uansett det samme: Å bruke rikelig med vann! Når det gjelder trådstarters observasjoner, så er det ofte visse forhåndsregler man bør gjøre ved rutevask/generelt på den lokale benzern. Man veit jo aldri hva andre kan ha brukt utstyret til...

Det er vel mere et spørsmål for RS 1000. Men det kommer vel an på kammen(e). Ved bytte til agressive kammer med mye ventilløft er det vel vanlig å bytte til mekaniske løftere.

Det stemmer. Og etterpå gjør du ingenting. Hydrauliske løftere skal ikke ha klaring på samme måte som mekaniske løftere. Ved første oppstart etter justering er det normalt å høre ulyd fra løfterene. Bør forsvinne etter noen sekunder.

http://www.chemical.no/

Ja, det ser sannelig ut som du har rett Utdrag i fra en mail fra KM cams jeg fikk: "Nockvinkelen er vinkelen mellom innsug og eksoskam. Dette må du flytte med justerbare drev. Fulltløft må også flyttes med justerbare drev". Så dette er det altså jeg som må justere inn, etter forslag fra KM cams. Har i allefall funnet ut åssen veiva/kammene skal settes før kammene demonteres, slik at det blir oversiktlig å stille tilbake kammene i original posisjon. Men framgangsmetode for å stille kammene etter det gjenstår å finne ut.. Er vel herfra man må begynne å stille på de justerbare drevene da..(?) Spørsmål: Hvor lange bør de ovale justeringshullene i drevene være?

Ja, skulle ha vært litt tøff og gått på med andre stempler og greier. Men er ikke ute etter noen 300 hesters bil. I så fall hadde man vel heller gått for turbo. Interessen min for gammel Ford ligger i det å ha en mye modifisert, men godkjent bil, ment for å funke godt på vanlig vei. Og da holder det fint med å få mest mulig ut av motoren uten større og synlige inngrep. Apropos justerbare drev, så går det vel å bruke skruer med helt flate hoder, og låsemuttre på framsiden av drevet. Men egentlig trenger man nødvendigvis ikke justerbare drev. Bare at da bør man vite eksakt riktig posisjon fra børjan, sånn at man slipper å stille på kammene seinere.

Ja, skal høre litt nærmere med KM cams angående dette. Kommer tilbake med tall og slikt.. men kamomslipet KM cams tilbyr for Cosworth V6 gjelder altså endrede profiler på originale kammer. Men justerbare kamdrev ser litt tvilsomt ut. Er veldig liten plass bak drevene, så muttre til låsing vil komme skummelt nærme kamopplagringa.

Da er det vel utdraget av det du skriver her som jeg bør konsentrere meg om. 110 grader er jo også det KM cams anbefaler å sette innsugskammen på. Skal nevne dette med ventillukking på 62 grader etter ND, så da følger man de beste anbefalinger Ellers har man studert åssen motoren (veiva) skal settes før demontering av kammer, for å (i utgangspunktet) sette kammene tilbake i samme posisjon. Trodde dette skulle være litt vanskelig og uoversiktlig med fire kammer, noe det slettes ikke er

Føler at jeg skjønner det jeg må Skal være oppmerksom på dette med stempler og ventiler ja. Blir nok å bytte kammer og drev selv, åsså får jeg litt hjelp til å stille omslipte kammer etter anbefalinger.

Når man ikke veit hvilke bremseklosser man skal ha, er det vel bedre å henvende seg hos den nærmeste bilrekvisitaen? Skulle man likevel prestere få feil klosser, er det bare å bytte de. Her er alikevel en link til klosser som passer.. http://www.ebay.co.uk/itm/FRONT-Mintex-Brake-Pads-FORD-GRANADA-2-0-08-81-08-85-/330504013784?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf39307d8

Ok. Gikk ut i fra at du hadde beholdt hydrauliske løftere. Da er det nok, som så ofte før som RS 1000 sier. Fenomenet med slitte vippearmer begynner vel dessverre å vise seg på 2,9 også. Har jo vært et velkjent problem på eldre V6 i mange år.

Foruten å stille ventilene på normal måte, må du i tillegg gjøre følgene grunninnstilling for at vippetøyet til de hydrauliske løfterene ikke skal bråke: Med motoren i riktig posisjon, vri ut justeringskruen på den første ventilen til en godt synlig klaring oppstår. Skru så tilbake skruen til klaringen er null, men uten å trykke i sammen løfteren. Til slutt strammer man skruen ytterligere en og en halv runde - dette trykker i sammen løfteren ca 2 mm til dens arbeidsposisjon. Gjenta prosessen på den andre ventilen i paret som skal justeres, osv..

Ok. Så nockvinkelen er egentlig ingenting å henge seg opp i, da det bare er et gjennomsnittstall som endrer seg automatisk når kammene stilles annerledes(?). Kansje jeg forstår det dit hen at eksoskammene skal stå som de gjør. Åsså lage justering kun på drevene til innsugskammer, og sette de til maks ventilløft på 110 grader etter ØD? Og slik oppnå den anbefalte kamtiming på 110/110 med omslipte kammer?