grandisjohn

Er usikker på om den tidligere gummikoblingen (GAF 30) er rund eller sekskantet, men det som er sikkert er at den er skrudd i bolter med torx-hoder. Så som nevnt, du ser det best selv GAF 41 koblingen ble forresten vanlig fra 91 mod. så jeg må innrømme at det virker litt rart at Sierra Cos. 4x4 har en annen gummikobling enn EsCos 4x4

Er jo den du linker til som er den typiske MT75 gummikoblingen. For meg virker det som du fra før har hatt den tidligere typen gummikobling (GAF 30). Når man så bytter til den seinere typen (GAF 41) så må man også bytte vibrasjonsdemperen på den utgående flensen på kassa. Men om du fra før har hatt den tidligere typen gummikobling ser du jo best selv. Verd å sjekke i allefall

Alle MT75 kasser har vel lik gummikobling på mellomakselen. Det vil si, det finnes to litt forskjellige typer som går omhverandre. Tidligere type er merket GAF 30, og har vel gått ut. På denne ble det forresten brukt torx skruer. Seinere kom gummikoblingen som er merket med GAF 41. Denne er sterkere, og er vel fortsatt kurant å få tak i hos Ford? Hvis ikke finnes de på Ebay.

Står Transiter hos de fleste huggere. Bare å reise å banke ut noen, så får man de sikkert nesten gratis

Kunne sikkert ha blitt interessant med et omslip av kammer, montert med justerbare kamdrev, endret kamtiming og remappet tenning. Har jo fra før Emerald datasprut, MagnaFlow framrepotter (uten motstand) og en Supertrapp bakdemper der man selv kan øke/minske motstand. Grenrør kommer. Og da er vel et kamomslip å anbefale? Men hvor får man kjøpt justerbare kamdrev til BOA motoren? Truckdriver@ Er interessert i å kjøpe kammene dine hvis du fortsatt har de:)

Det du beskriver høres veldig ut som overslag. Pluggledning nr.1 på fordeleren er nærmest torpedoveggen. Sett forfra kommer nr.1 til venstre for nr.4. Videre rundt blir rekkefølgen (med klokka) altså 1 4 2 5 3 6. Mulig litt kjelkete forklart men..

Ok, da er det vel omtrent som jeg har funnet ut Virker som svart/mørk grå grunning sikrer resultatet før lakkering av mørke to-sjikts pearl metallic farger. Men ta noen bilder av bilen i sola og legg ut da vel. Eller det er kansje aldri sol i Bergen? Ellers kommer pearleffekten normalt veldig godt fram i kunstig lys om kvelden også.

Ok. Men hvilken farge ble det på grunninga da?

Gratulerer. Det er alltid like stas med nylakkert bil Er nyfiken på åssen pearleffekten ble. Bryter lakken til lilla slik den skal? Ble det nevnt noe om bunnfargen/grunninga?

Gjør deg oppmerksom på det fordi samme tabbe ble gjort på egen bil. Og hva han som skal lakkere finner ut kommer helt ann på hvor grundig vedkommende undersøker.. Erfaringsmessig mener jeg det beste er å undersøke selv, og gjøre "lakkmannen" oppmerksom på det du finner ut. Husk at det er fort gjort for en billakkerer å glemme små, men avgjørende detaljer før sprøyting med perlebase etter å ha lakkert tyve biler i vanlig metallic.. selvsagt uten å gå fram på en belærende måte ovenfor vedkommende som skal lakkere..

Ja, selv om dette bare er en to-sjikts base er riktig bunnfarge veldig viktig. Men er snakk om bare å ha riktig farge på grunninga. Tar man ikke hensyn til dette dreper man den flotte perleeffekten, og lakken ser ut som en helt ordinær metallic. Valg av nyanse derimot er mindre viktig når bilen skal hellakkeres, bortsett fra at standard nyanse alltid er det mest kurante. Anbefaler å ringe f.eks info-tlf til Glasurit å oppgi fargenavn,kode og bilmerke og spørre om bunnfargen

Nydelig valg av farge Det mest kurante er å bruke standard nyanse. Ellers er jo dette en perlebase med en stor andel fiolett, så at den bryter til lilla er jo ganske naturlig. Men vær obs på bunnfargen. Denne typen perlebase skal oftest legges på svart bunn for riktg effekt, så dette bør du sjekke opp.

Bare vent...

Holder på å prøver det samme selv, dog med en annen dim. en den du spør om. Åkkesom, hvis Ford kan bekrefte at det finnes en felg med originalt delenummer med innpress et42 som kan benyttes på din bil, så er det greit. Hvis ikke blir det vanskelig. Egentlig så enkelt Send en e-post til: opp.ombygg.ro@vegvesen.no Spør etter søknadskjema for endring av dekk/felg så får du malen på dette skjemaet tilsendt. Spør og om hvilken dokumentasjon som trengs i hht ditt ønskede felgbytte kontra originalt.

Er riktig det. Det står jo på veiledningen til klistreskiltene også.

Skal seff ikke stå strøm på lambdasondene hele tiden. Altså kobles +12V via tenning.

Det er tre ledninger i hver sonde-kontakt. Signal-ledningen i den ene kontakta er blå/hvit (til ecu pin 29) og i den andre kontakta blå/svart (til ecu pin 39). Brun ledning er jord til begge sondene, og svart/rød skal til +12V(sikring).

Sitter girstanga på en egen konsoll montert i to skruer til bakkanten på kassa er det MT75. Slik skiller den seg markant fra T9 da MT75 "mangler" hele bakstykket.

Ja, jeg ser at spørsmålet om en mindre og enkel korrigering av rattet har blitt til komplett hjulvinkelinnstilling. Og det er så klart litt vanskelig å få gjort skikkelig hjemme i garsjen

Er fortsatt nyfiken på hvordan en rattkorrigering som trådstarter spør om skal gjøres? På dette forumet (bevare meg vel) blir det på forunderlig vis framstilt som feil å følge metoden som står detaljert beskrevet i f.eks Haynes verkstedhåndbok ved korrigering av rattet. Og det er jo ganske spesielt.. Vel, den enkelte må jo bestemme selv hva man velger. Men svaret jeg kom med baserer seg uansett på Haynes anbefalingen utført i praksis, med bekreftet fullgod innstilling. Og hva dekkslitasjen angår: Nye dekk ble montert i vår, og etter 17.000 km er mønsterdybden 7 mm jevnt over hele dekket (nytt dekk hadde 9 mm mønsterdybde). Så kan man gjerne fortsette å diskutere dette til døde.. Men en ting er vi da i det minste enige om ,nemlig at en hjulinnstillingskontroll for sikkerhet skyld bør foretas etter å engenhendig ha "klusset" med styringa. Poenget mitt er at en mindre rattkorrigering etter nevnte metode ikke har høyere vansklighetsgrad enn at de fleste får det til.

Nå ble jeg litt nyfiken på hva som i følge Ford skal være den riktige metode?

Evner man å være nøyaktig er det ingen god grunn til at en rattkorrigering ikke skulle bli vellykket ved å bruke en anbefalt og riktig metode Er tross alt kun snakk om korrigering av rattet, ikke justering av spissing. Men så klart, føler man at justeringa ikke ble vellykket bør man få kontrollert resultatet på verksted. Var forresten nødvendig med en rattkorrigering på egen bil (Granada med Scorpio tannstang), som ble gjort i garasjen etter nevnte metode. I forbindelse med EU kontroll i fjor høst bestilte jeg alikevel en hjulinnstillingskontroll. Resultat: Ingen justering nødvendig Men er man nøyaktig og gjør ting som anbefalt, blir resultatet som oftest deretter..

Det er så klart ikke dumt Men hvis spissinga er korrekt fra før, og man sørger for å rotere begge styrestagene eksakt like mye, så opprettholdes den samme geometrien. På denne måten justerer man altså i praksis bare inn rattet. Er forresten denne metoden som er den riktige. Åkkesom bør et uoriginalt ratt bli sittende riktig så lenge originalt ratt satt riktig. Tror jeg i stedet ville ha prøvd et Momo rattnav før man eventuelt justerer.

Er vel ikke mye rattet står feil? Metoden å korrigere en mindre rattinnstilling på er å rotere styrestagene. Sjekk på forhånd eksakt hvor mye rattet står feil. Marker så endeleddenes posisjon på stagene, sånn at du ser hvor mye du roterer. Begge stagene må roteres samme vei og eksakt like mye. Få en hjelper til å følge med på rattet når du roterer. Husk å skru til låsemutterene på endeleddene når ferdig

Ser ut som noen Cosworther er sportsbiler, mens andre ikke er det, hehe.. Og tre-dørs Sierra er i mange eieres øyne en "coupe" Den riktige definisjonen av Sierra sedan Cosworth, uansett regget for 4 eller 5, var i hvertfall før, og må vel fortsatt sies å være en sedan med sportsbilegenskaper.