grandisjohn

Synes vel egentlig at Petter Solberg med årene har fått stadig mer å bevise etter at han overraskende nok ble verdensmester Se på Loeb. Hvem skal slå han? Dessuten flere finner som er bedre enn Solberg. Men nå som det ser ut som han får et fabrikksete bør han i allefall hevde seg bedre enn de siste sesongene.

Granada?

Høres ut som en jobb som passer for meg (selv om jeg ikke aner åssen det skal gjøres..) Ok, de beste forutsetninger har jeg kansje med å gjøre følgende: KM cams anbefaler kamdurasjonen og sliper kammene deretter. Og da har de vel en formening om hvilken kompresjon motoren må ha også. Åsså overlater jeg til en eller annen motorguru å utarbeide nettopp dette komp.forholdet (siden jeg ikke forstår et kvidder av dette selv) slik at stemplene blir dreid deretter. Høres det ut som suksess?

Trang squish? Hva er det? Er komp.forholdet veldig viktig i forhold til kamdurasjon? Er jo ikke godt å si hvilket komp.forhold man ender opp med.. Hva om jeg f.eks kjøper disse stemplene.. http://www.summitracing.com/parts/UEM-1174-1-0MM/ Er det Ok? Hva må til for at de skal passe på 2,9 24V rådene? Sendte forresten en mail til Cylmo for en ukes tid siden angående modding av kamdrevene. Har fortsatt ikke fått svar... Ellers fikk man pris på 270 graders Piper kammene fra Topboss. 350 pund per kam takk! Er nesten så man får lyst til å spørre hvem de tror de er

Den svensk-regga røde caben ser det ut som man har hatt noen timers platejobb på. Nydelig Forresten alltid morsomt å se gamle bilder.

Har ikke akselen, men jeg har det inngående lageret til den. Pluss en del andre nye deler til MT75 kasse.

Setter stor pris på at du følger med meg her, RS 1000 Til mere kunnskap man får, til større blir inspirasjonen. Virker som man har to alternativer. Kammer med 264 graders durasjon og original kompresjon. Eller gå for kammer med høyere durasjon og høyere komp. Er jo strengt tatt ikke veldig store utfordringen å demontere/montere originale stempler. En litt stor jobb, men med motor i benk er det koseskruing. Men man må vel bestemme seg for et komp.forhold, sånn at kamdurasjonen blir slik man ønsker. Å dreie av originale stempler høres ut som en godt, enkelt og ikke minst rimelig alternativ. Hvor mye bør dreies av? Ikke at jeg gjør dette selv, men greit å vite. 24V stemplene har så vidt jeg kan se fordypninger på toppen. Hvordan finner man ut åssen kompen blir i forhold til hvor mye som dreies av? Angående motorkarakter har brukervennlighet høyest prioritet, med mye moment fra bunn framfor høyest mulig toppeffekt. Så hvilket komp.forhold/kamdurasjon vil gi et ønsket resultat? Bensinforbruket er og en faktor som skal tas hensyn til, da bilen kjøres en del i sommerhalvåret Har forresten funnet noe interessant her http://www.topbossperformance.co.uk/#/parts-for-sale/4530582489 Blant annet har de Piper kammer med 270 grader durasjon til 2,9 24V.

Vanskelig å si. Når ting ikke passer i sammen og bilen blir herjet er det gjerne litt tilfeldig hva som først ryker. Du får ta ned kassa å se.

Er ganske sikkert dette som forårsaker problemene du beskriver. Å bruke deler som ikke passer i sammen vil aldri funke godt i lengden

Ok. Og siden kamomslipet uansett koster det samme, så er det vel ingen vits å knusle med dette for å få et liksom-bedre resultat med original kompresjon. Er vel nesten like greit å time originale kammer til 110 grader da? Så hvor får man kjøpt de KS stemplene du anbefaler, og hva går modifiseringen med bytte til slike stempler ut på? Er det noe jeg kan gjøre selv, eller blir man avhengig av motorverksteder som vet å ta seg overgodt betalt?

KM Cams snakker nå om at man "sånn grovt bør ha en kamdurasjon på i fra 265 til 300 grader" Men at de ville se på hele prosjektet når kammene ble levert. Den nevnte durasjon virker noe høyt i forhold til å beholde originalt komp.forhold. Skal man beholde original lukketid på innsugsventiler med durasjon særlig høyere enn 264 grader, må vel i så fall kammene stilles til veldig tidlig åpningstid. Men.. med demonterte kammer er det ikke rare ekstrajobben å plukke vekk toppene. Tenker på muligheten for å høvle av de litt. Koster ikke all verden heller, ca 800 kr stk. Men er det tilrådelig? I så fall hvor mye er sånn generelt anbefalt å ta av 24V alu.topper?

Er ikke blant de som mener BMW har noe særlig godt designspråk. Til det varierer de alt for mye. Nei, den Tyske design-ligaen ledes helt klart av Audi. Noe de etter min mening har gjor i snart 15 år, takket være stødig spissing av designet hele veien.. Forresten er det ingen BMW som overgår det brutale designet til denne Forden heller..

Et tips er å montere teflontetninger. De er evigvarende. Tetter ikke like godt som gummi, men ikke slik at det blir oljeforbruk. Monterte slike i en 2,8 motor, og man fylte etter ca en halvliter olje per 8000 km. Så ikke kom å si at gamle Ford motorer sliter med høyt oljeforbruk

Ja, men en singel kam er ikke noe spennende lengre Dessuten er det alltid artig å lære noe nytt. Åkkesom er forklaringa di, RS 1000) helt glimrende! Printet ut ei gradeskive til kamtiming. Og når man sjekker alle tallene i forklaringa di opp mot skiva, så viser de seg å stemme 100% Og da sitter man jo plutselig med nøkkelen til åssen dette etterhvert skal forstås. Reel kamdurasjon ser altså ut til å være 250 grader. Timinga på innsug er 117, med åpne/lukketid 8 grader FØD/62grader END. Ut i fra dette, la oss si at omslipte kammer får durasjon 264 grader. Timinga stilles så til den anbefalte 110. Åpne/lukketid skulle da bli 22 grader FØD/62 grader END. Dette har du jo riktignok allerede skrevet i en tidligere post, men nå forstår jeg åssen man kommer fram til dette. Men det gir tidlig åpningstid. Er vel derfor man må være oppmerksom på kontakt mellom stempler og ventiler? Forstår det også slik at kamoverlappet i praksis er perioden fra innsugsventilene åpner, til eksosventilene lukker. Og i tilfellet som du sier med 264 grader durasjon blir overlappet 44 grader. Originalt ser det ut til at overlappet er 23 grader. Er det lite det? En vanlig ting å hevde er at 2,9 24V må ha ganske god motstand i eksosen på grunn av lite kamoverlapp? Nockvinkelen (vinkelen mellom eksoskam og innsugskam) skal originalt være 113,5 grader. Men hvor beregner man dette fra? KM cams anbefaler som tidligere nevnt at nockvinkelen flyttes til 110 grader. Noe den kansje blir ved å endre kamtiming til 110/110? Og da kommer de justerbare drevene i bildet igjen. Ser jo nå hvor lite som skal til. 1 grad ser ut til å utgjøre noe i underkant av 1 mm. Noe som gjør at nytt hull i drevet til tappen på plata vil overlappe originalt hull. Så da blir det vel uansett bedre å lage trinnløs justering. Må prøve å få til det da. Har vært i kontakt med Flenstad Tekniske, men de "hadde ikke tid". Ble henvist videre til Cylmo, så da får man se..

Ja, jeg tenkte visst litt feil. Ser at det seff er platene som skal ha ovale hull. Men det må alikevel borres og gjenges i de herda drevene som er 5 mm tykke. Noe som sikkert høres greit ut i teorien.. Derfor mener jeg at ideen min med å borre et 1,5 mm hull til tappen på plata er en bedre og sikrere løsning. Riktignok hvis man ikke MÅ ha trinnløs justering på grunn av at innstillingen ikke blir nøyaktig nok uten. Åkkesom mener KM cams at originale drev med originale innstillinger i første omgang kan brukes. Så da blir det vel til det, til jeg forstår åssen kammene optimalt bør stilles. Virker som en innviklet sak, som jeg må innrømme at jeg ikke forstår noe særlig av. Stilles f.eks kamtiminga uavhengig av/i tillegg til kamvinkelene? Forvirret!!

Er jo nettopp dette jeg sier at ingen vil gjøre, fordi drevene er herdet. I så fall må visstnok herdinga "fjernes", og drevene herdes på nytt etter borring/fresing, og bla, bla, bla Ikke vet jeg. Men som jeg nevner, å borre 1,5 mm dype hull til tappen på timingplata bør være en kurant sak.

Stemmer, var akkurat slik jeg tenkte, bare at du videreutviklet tanken min litt..

Har en sonde liggende. Ta kontakt på p.m

Kan dette gjøres uten justerbare kamdrev? Som nevnt ser det ikke ut til noen tør ta på seg å borre/frese på kamdrevene. Så hvor langt kommer man egentlig? KM cams sier at jeg først fint kan kjøre med originale drev, med originale innstillinger, så da bør vel originale innstillinger gå å få til uten justerbare drev. Og da blir spørsmålet: Siden det er kjent at innsugskammene skal flyttes 3,5 grader "mot klokka", så må det vel være mulig å markere dette på kamdrevet, for så å lage et hull på drevet til tappen på timingplata, og på den måten stille kammene? Legger ved et bilde slik jeg tenker.. Låsetappen på timingplata er jo bare 1 mm, slik at nytt "hull" i drevet bare trenger å være akkurat dypt nok til at tappen bunner.

Sånn skal det låte Og da sier jeg bare, GLED DEG til å hør en 2,9 som går helt uten ventiltikk. Lyden er virkelig til å bli glad i

For 500 kr er det ingenting å tenke på. En ting som muligens ikke er blitt nevnt her, selv om det normalt ikke bør være et problem.. Åkkesom bør støtstengene sjekkes for eventuelle skeivheter. Rull de med fingertupen på ei bordflate. Etter dette, pluss alt det andre som nevnes her, bør man vel nærmest være helgardert mot ventilskrammel

Da har ikke bilen vært på service Legg et tynt lag med kobberpasta mellom nav og skive når du monterer i sammen delene. PS! Vær nøye med at låsesplinten låser kapselen på strammemutra til hjullagret når du monterer tilbake.

Tror vel at det ble solgt en del XR4i her til lands. Husker godt seint åttitall/tidlig nittitall. Rundt om på det sentrale østlandsområdet var de vanlige nok å se til at bilene ikke akkurat kunne sies å være sjeldne. Men i forhold til vanlig Sierra gikk det jo ikke så mange XR4i. Og slik er de jo veldig uvanlige å se etter veien lengre. Står forresten en borti nabolaget her, som med tid og stunder visstnok skal restaureres. Hvit bil med soltak, etc.

Fordi han lurer på hva slangen er til. Er det kansje en vakuumslange?

Har man ikke Granada dilla, så kan vel denne hjelpe til å få det..