tommy w

har en std sierra om du ønsker den

Sierra_2.9: Steike for et nydelig eksemplar du har. Direkte nydelig.

grunnen til at jeg lurer ang turtall er at dersom tempen går ned når du øker turtallet så kan det være luft i systemet

å fjerne vannkjølingen til turboen vil føre til at oljetempen går opp. Oljen blir kjølt av vannet i tillegg til luften så det er nok ikke mye du vil spare på det. forøvrig så er det ikke her problemet er. Hvordan oppfører den seg ved turtall, blir tempen lavere når turtallet økes?

Om det skulle være tilfelle, hvorfor ikke heller bare overflatebehandle for å få de egenskapene en ønsker. Selv for 30år siden var ikke dette noe stort problem. Om herdingen er så tynn vil det jo sannsynligvis ikke ha noe særlig for seg å herde i det hele tatt. Har selv drevet mye med verktøy som er herdet og dersom herdingen utføres riktig vil den bli bra. Her kommer også legeringene av metallet inn. Men selvsagt så er det mye sant i at en del verktøy ødelegges om en herder. Dette skjer helst på billig dritt verktøy. Disse blir laget av billige legeringer og derfor ikke har de egenskapene som ønskes. Eksempel på dette er borene til Biltema kontra skikkelige borer. Biltema sine knekker når en går gjennom stålplaten en borer i på første forsøk om en kommer så langt mens en riktig laget bor kan bore tusenvis av hull uten å engang måtte slipes. (selvsagt med riktig skjærehastighet) Hvorfor skal cosworth velge noe billig dritt når denne veiven skal tåle å vinne løp? Sorry, men tror ikke at cosworth er dum til å gjøre noe slikt.

Loffen: er det noen grunn til at du mener den bør herdes på nytt? Når du sliper veiven så vil jo ikke temperaturen komme opp i en temp som normaliserer stålet.

Hadde tilsvarende problem med en lik bil for mange år siden og det var bremsevæsken som kokte. Hvordan kjørte du før problemet oppsto og hvor lenge siden er det du skiftet bremsevæske? Kan også være luft i systemet, men da burde det egentlig vært hele tiden.

a.cosworth: de er IKKE identisk. de uorginale er den ene armen ørlite kortere. lurer på om det var 3mm

Ikke noe jeg vil frem til bortsett fra at jeg lurer på hva som gjør denne oljen så mye bedre enn all annen olje på markede. Har selv prøvd mange forskjellig oljer og mange av oljene har gitt samme symptomene som du nevner utenom økt turtall, men allikevel så har jeg falt tilbake på orginal oljen som motoren skal ha. Denne liker motoren seg best på slik jeg hører og ser når jeg skiftet olje. men hva med tilsetninger og API-rating?

har du hatt ladetrykk etter at du byttet olje? sier ikke at det er det, men det er jo ingen grunn til at oljen skal føre til at turtallet stiger 100rpm når denne blir styrt av ecu

den tomgangsregulatoren skal egentlig bare justere turtallet på kaldt motor da motoren da har stort behov for mer luft. tomgangen justeres via tenning og bensin.

at motoren din økte med 100omdr tyder jo på at noe er virkelig feil siden tomgangen styres av ECUen. Men det kan jo også være at den suger falsk luft nå som også fører til at turtallet steg. Det er nødvendigvis ikke positivt. hvor høy temp tåler denne oljen og HVA skjer med den når du kommer opp på denne temperaturen? mange som skryter over castrol, men en kompis mistet oljetrykket på en castrol racingolje når oljen passerte 120grader. Han byttet etterpå til mobil 1 og har aldri vært opp i den temperaturen engang. Har aldri hørt om LE før og synes egentlig at det er litt urovekkende siden en normalt sett har hørt om gode oljer. Hvilke tilsetninger er det i oljen og hvilke api-ratinger er det?

as: det er fint mulig å få enda bedre oppspoling, men da må airinjektorer brukes. escort rst wrc: ser frem til å se hvordan neste resultat blir.. stå på.

as: min greedy var bortkastete penger ihvertfall. hadde en 3/8" kuleventil før og eneste forskjellen er at trykket justerbart fra inni bilen og jeg ikke har noe nevneverdig peak lenger. spoolup var identisk og da med kun bytte av ventilen

dohcboy: honda har tilogmed 16v VTEC på en en kam så det kommer bare ann på hvordan du gjør jobben. Er vel egentlig ikke begrensninger i kammen, men plassen i forbrenningskammeret. Toyota hadde jo også 3 ventiler pr sylinder på tidlig 90-tallet med sin 12v motor. Etern1ty: vil som de andre her anbefale deg å lese til deg kunskapen. Event snakke med noen som kan dette og få de til å forklare deg. Dette er ganske grunnleggende så her er ikke plassen å jukse til deg info. Det vil du bare få svi for senere.

Sapphy: la oss si du kjøper en ny bil til 1mill med litt små sportslig preg, ville du ikke da brukt den mer enn 10 000km hvis du bor i feks tyskland, sveits eller italia hvor disse bilene stort sett kommer fra? i tyskland er det normalt å kjøre mellom 30-40 000km i året. hvorfor i all verden skulle ikke en litt mer spesiell bil som feks m5 bli kjørt MYE mindre? grunnen til at nyere biler ble blandet inn er at cosworth er nå så gammel at de færreste har dem som bruksbil nr 1 slik dem var for 20år siden

personlig så mener jeg det er høyst usannsynlig å finne en Cosworth som er gått under 250 000km. Husk at de nyeste Sierraene er nærmere 20år. Dvs like over 10 000km i året. Hvem kjøper en grisedyr bil for å ikke bruke den? (snakker da selvsagt ikke om samler biler) Samtidig så ble disse mye brukt som firmabiler i utlandet. Enig med at en ikke skal se på km-stand, men se hvordan tilstand bilen er i.

grcossie: er ikke benny det er snakk om her. Han rørleggeren det er snakk om hadde denne ja, men mener å huske at det ikke var denne som ble lagt ut astonomiske summer. hehe

BE-lappen koster normalt 5-10k avhengig av hvor flink du er i utgangspunktet. Dvs at dersom du blir tatt en gang så er fort boten det samme som lappen ville koste. Har en BE-lappen så er det hva bil og henger faktisk veier der og da som teller. Har en IKKE BE-lappen så er det hva som står i vognkortene som teller. Da selvsagt tillatt totalvekter som blir lagt sammen skal uansett IKKE overstige 3500kg med unntak av dersom tilhengeren er UNDER 750kg. I dette tilfellet kan vogntoget veie hele 4250kg. Kravet er at tilhengerens totalvekt IKKE skal overskride bilen egenvekt + 75kg samtidig som sammenlagt totalvekt ikke skal overstige 3500kg. Eks en bil på 1500kg kan uansett ikke trekke en tilhenger som har tillatt totalvekt over 1575kg.

slik jeg leser det med min dårlige engelsk så står det jo faktisk rekkefølgen her, spjeld, restriktor, kompressor (turbo) og motor. hvis det er riktig slik jeg leser det så er det jo lov med flere spjeld, men bare om disse står før restriktoren og dermed fører ikke disse med seg noe positivt. Porting tror jeg ikke vil være noe lurt da du vil flytte registeret lengre oppover. Her må det jo være om å gjøre å få så tidlig effekt som mulig for å utnytte størrelsen på restriktoren. Får du utnyttet den 20mm restriktoren så tidlig som mulig vil du jo få en flat effektkurve. Få så mye moment i bilen som mulig så tidlig som mulig. klarer dere 200hk på 5000 rpm og har 200hk på 10000 rpm så vil motoren aks dobbelt så godt på 5000. Da er det bare å finne utvekslingene og droppene i girene. Får dere vite baner osv på forhånd? Tenkte at dere da kan få laget dere en simulator som gjør at dere kan kjøre motoren i benk for å optimalisere den til banen. Og da gjerne med utvekslinger også. Slik kan dere treffe toppfart på banen litt lettere og får best aks. Når det kommer til sprut tror jeg ville undersøkt hva de bruker i seriøs motorsport og bruke dette. De fleste av sprutene over her blir vel helst luket ut da. Skal dere vinne MÅ alt være på proff nivå. Alt må være testet og ingenting taes for gitt. Turbo vil jo kunne være en fordel for å få sparket det tidlig i gang, men ser ulempen med vakum. Dette bør vel du kanskje diskutere med en turbo produsent for å finne ut om det er mulig å få noen andre tetninger.

er det noen krav til antall gasspjeld? ett før og gjerne orginale etter?

korte studs har ingenting på en 200-202-205 motor å gjøre. det er altfor lite gods rundt gjengepartiet i blokken noe som gjør at hvis du trekker til ørlite for mye så sprekker blokken. ett annet problem er at når toppen blir varm tillatter den å komprimere seg slik at boltene blir "løse". ergo så vil det alltid være riktig å bruke strekkbolter på en slik motorkonstruksjon. På en støpejernstopp bil nok det være bedre siden toppen her ikke vil bli komprimert rundt bolten på samme måte. Per Olav: strekkbolter kan nok brukes så langt som korte bolter er mulig i det hele tatt. har hørt at det først er når du nærmer deg "450" hester at du bør virkelig vurdere lange bolter.

i følge dem som har blitt tatt av disse infrarøde boksene så lyser det et klart rødt lys som du vil oppdage når du blir tatt. har aldri sett dette, men så er jeg sjeldent over grensen når jeg nærmer meg boksene da.

Hvis du har måleutstyr så har jeg resten. bare å gi en lyd i morgen hvis du vil måle

har du prøvd å nå ham på 966 82 669? det er jo faktisk mulig at han er alvorlig syk og muligens ligger på sykhus i en alder av 60.