bard

Mk1 XR2 har bak. Jeg trodde det ble levert på diverse modeller med mindre motor også, men muligens litt tynnere. (jeg mente at jeg ikke visste om flere forskjeller enn de du hadde nevnt) Mens vi er inne på det: XR2 har annen lengde på panhardstag slik at akslingen fortsatt havner midt på med kortere fjærer.

Jeg mener å huske at XR2 har gassdempere originalt. Jeg skal sjekke reklamen i kveld. Hvis du tenker på hjuloppheng generelt har XR2 andre braketter til det fremre staget, ellers vet jeg ikke om noen forskjeller. Edit: Også har XR2 begrensning på styrestagene pga. breiere hjul.

Dette gjelder bare mk5 opp til første faceliften i 1992. 1993-1995 som mange kaller mk5b har andre baklykter som går inn på luka.

Brukt LMM er skikkelig bingo. Det er mye dårlig ute og går. De kan gi 20-30% feil signal ut, men motoren vil fortsatt gå "greit" og folk flest vil ikke merke noe (særlig når de blir gradvis dårligere) Hvorfor byttet du? Prøv å bytte tilbake. Jeg ville også sett etter vakuumlekkasjer (suselyder). Det kan lage problemer.

Det er bra noen problemer kan løses enkelt og billig.

Det er mye spennende i Australia, men når det gjelder LHD ser det dårlig ut. Falcon Ute (pick-up) tror jeg kunne blitt en hit med grønne skilt.

Jeg ville heller gjettet på sensoren i kjølevannet (hvis det finnes). Det pleier å være dem som styrer kaldstart. Luften i innsuget vil jo fortsatt være rimelig kald selv om motoren har blitt varm. Ved kuldegrader skal en typisk EEC-IV-sensor ligge på rundt 100.000 ohm. 2000-3000 på varm motor.

Jeg trodde han amerikaneren (Karl?) produserte og solgte dem fortsatt. Jeg har hatt planer om å bestille selv, men jeg har aldri kommet så langt. Jeg liker det faste staget mellom de 2 festepunktene. Jeg ser for meg at det stiver opp karosseriet.

Det går jo an å få kjøpt fine ting til $450.

Citröen C5 hadde visst 16" stål 4x108. (første generasjon, opp til 2005 eller noe) Jeg er rimelig sikker på at Focus mk1 ikke ble levert med stål større enn 15". Da ville jeg heller sjekket nyere Fiesta (kanskje Fusion?).

Vanlig CVH har samme boring, så diameteren beviser ikke at det er RST-stempler. RST har vel Mahle-stempler?

Hvis det er original radio er denne koden satt fra fabrikk. Koden står på et kort som gjerne blir liggende i hanskerommet. Med riktig verktøy kan man finne koden ut fra serienummeret. Enten hos forhandler eller litt mer tvilsomme kilder.

Hvis motorene er samme generasjon går det bra. Hvis den ene har svart toppdeksel i plast og den andre har alu så er jeg litt i tvil. Silvertop har hydrauliske løftere og blacktop har mekaniske, så det er fare for at kammene ikke er like. Innsug og spjeld mener jeg også er forskjellige, men det er mulig de passer om hverandre. Ikke nødvendigvis. Når det gjelder Silvertop (60-pins EEC-IV) har automat vanligvis ekstern tenningsmodul, mens manuell har dette integrert i hjernen. Det er også forskjell på biler med og uten startsperre. Det kan også virke som noen pinner har blitt byttet om mellom årsmodeller, men det har jeg ikke full kontroll på. Blacktop mener jeg har 104-pins EEC-V.

Jeg synes ikke det er så dumt. Strøm har høyere energikvalitet enn diesel. Varme er enklere å produsere, derfor kan man spare på energien av høy kvalitet.

Den enkleste løsningen er 2.0-kammer i 1.8'en. Helst sammen med gasspjeld og hjerne. Ledningsnett skal normalt være likt på 1.8 og 2.0 (samme årsmodell), men automat og manuell har forskjellige hjerner som ikke bestandig passer om hverandre. Skal du bytte mellom automat og manuell må du huske holderen til veivsensoren i blokka. Der er det forskjeller. 1997 er sannsynligvis silvertop og 2000 er sannsynligvis blacktop. Det kan skape problemer hvis du skal mikse deler. Da er ikke blokkene helt like.

Speilene ser ut som mk3. Kromlister tyder også på mk3 (eller mk4 Ghia). Jeg trodde stålet var likt uansett. F.eks. har mk4 hull til låsetappen øverst ved vinduet som på mk3 selv om mk4 har låsen sammen med åpneren.

Den bryteren stopper bare bensinpumpe.

Orion-navnet forsvant rundt '93 og Ford kalte bilene Escort sedan isteden. Fronten og alt bakover til og med bakdørene skal være likt 5-dørs Escort. Jeg mener hjuloppheng bak er likt også. Orion (og Escort sedan) har litt lenger eksosanlegg med litt annet oppheng bak (sammenlignet med 3/5-dørs). Etter '90 kom ikke forhjulsdrevet Escort med turbo (bortsett fra diesel). RS2000-fanger skal passe, men Escort Cosworth er egentlig en forkledd Sierra, så den har helt andre fester til fanger.

Da kan det jo hende begge sensorene er i orden, men vannet blir aldri varmt. F.eks. fordi termostaten står åpen hele tiden. Sensoren til instrumentet atår på fremsiden av termostathuset, under øvre radiatorslange.

Jeg tror det er veldig få 4-trinns med 8-bolt. De gikk over til 8-bolt på alt på begynnelsen av 90-tallet, men før det var det bare S2 som hadde 8. 1100 har vanligvis 4,06:1 diff og lavt førstegir. RST S2 har 3,82:1 og da mistenker jeg at man må bytte drevet som driver diffen også for at tennene skal matche. Quaife er har hull til både 6 og 8 bolter

Den mekaniske termostaten som styrer vannet sitter inni plasthuset. Den du koblet fra er temperatursensoren til motorstyringa, og motorstyringa styrer viftene. På en måte en termostat/termobryter. Du kan måle motstanden i sensoren. Det skal være rundt 100.000 ohm ved 0 grader og 2000-3000 ohm på varm motor. Den sitter så høyt at det skal ikke renne ut så mye væske. Kommer litt an på nivået i ekspansjonstanken.

Pass på at boltene til toppdekselet skal strammes utrolig lite. Haynes oppgir 2Nm i første trinn, deretter 7Nm. Sensoren til kjøleviften(e) sitter på toppen av termostathuset. Hvis du kobler fra kontakten skal viftene starte. Hvis viften(e) ikke starter da ligger feilen sannsynligvis i selve viften(e), rele e.l. Den samme sensoren mater motorstyringa også*. Hvis sensoren er i ustand kan du risikere at motoren alltid går i kaldstartmodus ("choke"). * Egentlig styrer motorstyringa viftene

Jeg vil tro det er toppdekselpakningen som lekker. Jeg ville prøvd å tørke opp eller skylle vekk olja. Det kan fort være litt sand og andre godsaker i den. Temperatursensoren til instrumentet sitter på fremsiden av termostathuset, delvis under. Kanskje det er oljesøl på den også?

Hvis du har registerreim må det vel være Zetec-S. Alternativet er Endura-E og det er støtstagmotor. Delen til venstre på bildet går inn bak reima og har 2-3 skruer der

Zetec-SE motor (16v)? I så fall skal det være mulig å lirke ut pumpa under reisterreima. Jeg har gjort det på samme motor i Focus. Trangt. Det sitter flere skruer som holder pumpa under reimdekslet, så det må du fjerne hvis du ikke har gjort det allerede.