Leo

Teoretisk sett ja, men det skal noe til for å vri en støpejernstopp.

Veeeel, Jeg justerte ladetrykket på RST'en min MED lekk dump. Den fungerte helt greit, problemet kom da jeg bygde om styringa av dumpen og fikk den tett. Da bunna den meteret som gikk til 1,5bar før jeg rakk å slippe gassen. Skulle hørt den turboen hylte....

Jeg ville kontrollert topp og blokk og ev. planslipt. Hvilke motospecs har du? Her er mine. Jeg tviler på at du trenger noe mer enn en standard cossie pakning om topp og blokk er ca. plane, men ei kobberpakning, helst sammen med høyfaste pinnebolter vil jo være vanvittig sterkt. Forresten, til de som vet... Bør man ikke bruke høyere tiltrekningsmoment på ei kobberpakning?

Faren min hadde en 86' 2,0L 4-trinns kasse, på langkjøring med cruisefart på 120-130 brukte den 0,8 på mila. Da hadde eksosanlegget en lys gråfarge innvendig bakerst.

Altså, du fikk dumpen din tett og fikk det draget motoren din egentlig skulle ha. Herlig tenker jeg...

Gratulerer! Godt å se noen som virkelig viser hva som kan ristes ut av en CVH. Men du, hvilke dekk kjører du med til daglig? Min gamle RST spant til dommedag, og du har mer gamp enn jeg hadde...

218hk Se å få ræva i gir å fortell, vi er jo sprekkeferdige her jo...

Et vått lystgassanlegg som er satt opp riktig raser ikke motorer. Lystgass N2O er bare en gass med høyere konsentrasjon av oksygen som lar deg brenne mer drivstoff. Så lenge det tilføres nok drivstoff er vel lystgass en av de enkleste måtene å trimme på. Du har en motor som oppfører seg helt normalt til vanlig, men med ekstra kraft når du vil ha.

Avanser tenninga til du får tenningsbank og så senk den litt, så har du "chippet" tenninga di...

Høres fornuftig ut, du kjøper jo alt, shims, jukseportinger osv...

Viktig det, prat masse men ikke gjør noe last min. forandringer, det liker dem dårlig. Sjekk for tenningsbank spes rundt max moment rpm på ladetrykket du har tenkt å teste med.

Nei, men det er der dempekrafta fra fra støtdemperne går over i karosseriet. Harde støtdempere vil kunne få tårnene til å svaie inn og ut, det blir igjen fjæringsbevegelse uten demping.

En kompis av meg har en Sierra IS med polyuretanforinger, OMP fjærer og gule Koni. Der klarer ikke støtdemperne å holde igjen fjærene. Bilen blir stumpete og "dabber" noe. Skal du ha harde fjærer MÅ du ha støtdempere som klarer å holde dem igjen om du vil beholde kjøreegenskaper og komfort. Typisk feiloppfatning: "... sette på senkefjærer, men vil ikke ha hardere støtdempere, for den blir så ubehagelig å kjøre..." For mye dempere VIL gjøre bilen ukomfortabel i tillegg til å ødelegge kjøreegenskapene. Den vil "sprette" opp etter avfjæring.

Komfort: Nå er Audi generellt sett tungt understyrt, så i gitte situasjoner vil bruk av sperre på en Audi være katastrofalt for kjøreegenskapene. På vanlige baktrekkere stiller det seg noe anderledes. A_ngivelilg U_nderstyrer D_en I_ntenst Ps. Jeg er mekaniker på Audisenter Skøyen...

Generellt skal automatkasser IKKE taues med mindre motoren går. Dette er fordi disse er trykksmurt og oljepumpa er drevet fra inngående aksel i kassa, som igjen er drevet av motoren. En nødløsning som kan gjøre forskjellen mellom liv og død for kassa om du likevel tauer er å fylle den HELT opp med olje. Da vil komponentene om ikke annet bade i olje selv om de ikke trykksmøres.

Mekanisk sperre... Jeg har aldri hørt om noe automatisk mekanisk sperre annet en den beryktede Detroit-locker'n som var noe dritt. Også selvfølgelig forbeholdt yankare rundt tidenes morgen. Jeg tror du tenker på en helt vanlig sleperingsbrems jeg, men kan ikke helt forstå hva du skulle høre som "slår inn". Å smelle inn en sperre MENS du har hjulspinn er den sikre vei til havari med mindre vi snakker om noe slags elektrisk eller pnaumatisk kon eller plate-sperre. Hvor kommer denne diffen du tenker på fra?

Da er vel vi som har reell erfaring med dette enige tenker jeg

Sperre er manuell låsing av diffen, brems er det du finner på bl.a cossie o.l.

Jeg har aldri hørt om en Sierra eller en annen Ford personbil med sperre. Jeg har sperre på Caravellen min, den aktiveres med å dra ut en hendel. Sperre gir 100% låsing av differensialen. Da MÅ hjulene gå akkurat like fort rundt. Når man svinger brått, spes med lite mønster i dekkene merker man at dekkene skrubber. På lastebil kan du rive av aksler og knuse diff/sperre om du aktiverer den på tørr asfalt og svinger brått med mye last. De eneste personbilene jeg kan komme på som har sperre er gamle Audier. De ble ofte levert med senter og baksperre, i mangel av diffbrems av ymse utførelser

Jeg vil tro tilbakemeldingen fra forstillinga i sving blir kraftigere jo mer caster man har. Positivt: Du kan nesten slippe rattet og la bilen rette opp selv når hekken stepper ut. Negativt: Tungt å dra styringa tilbake mot null FØR sladden er over når du vil være tidlig ute og forhindre en kembo kontra.

...

Er ikke så imponerende å tenke på alkoholdrift når de faktisk kjørte bensinmotorene på knott. Knott var en type treverk som ble varmet opp av forbrennere slik at det avga en brennbar gass. DET kaller jeg kreativt...

Jeg har hørt en historie om litt triksing der. Jeg er blitt fortalt at lysende reklameskilt er tillatt, hvorpå en smarting monterte to lysende Cola-skilt under bilen. Pr. definisjon er jo dette reklameskilt, for det sto visst ingen steder at skiltene ikke kunne monteres under bilen. Da politiet skulle "ta" ham for dette viste han til regelverket og etter noe kløing i bakhodet måtte politiet gi seg. Om dette er sant vet jeg ikke, men det er vel verd å sjekke opp om man absolutt vil ha lys under bilen.

Ehhh... Tror du jeg herja for å ta en M3 i sving med den gamle sierraen min...? Selvfølgelig er det best med en skikkelig brems, men det må da være hevet over all tvil at man fisker mye mer grep med sveisa diff enn med åpen. Mener du virkelig å være uenig i det?

Nope, jeg kjørte med over 1bar uten lekkasje, men den åpna godt hørbart av 0,3bar.