Leo

Snakk med EBB på www.trim-4-eldre.com. Han har peiling, er rimelig, seriøs og har flowbenk, så du får data på toppen. Flowdata er flott når du skal beregne kammen.

Er ikke mange som er gale nok til å begi seg ut på turbokonvertering av DOHC. Det kreves en del jobb og MYE flaks for å få det til å holde sammen, DOHC spiser toppakninger originalt. Ingen grunn til å finne opp kruttet på nytt, skal du turbokonvertere er det nok enklest, tryggest og definitivt billigst å bruke OHC.

Jævlor og høns...! Han der har gjort sånt før...

Åpner dumpvalven din veldig lett? Fjære i dumpen har en tendens til å slakkes over tid. Er fjæra blitt såpass slakk suges dumpen opp på tomgang og motoren drar inn luft gjennom dumpen. Det er umålt luft, så bensinmengden strupes ned og motoren fusker og gjerne stopper. Verd å sjekke.

2wd cossie har 283mm skiver og 4 stempler pr. calipper foran.

Kun mva.

De går til ECU. Når tenninga settes på mates pluss, så pulses minus med variabel åpningstid av ECU. Derfor kan du bruke original pluss og egen minus. Ideen med AMAL-ventilen (produsert i Åmål) var å redusere ladetrykket ved lave turtall for å gi et mykere innslag av turbotrykk. Derfor kan man hente mer kraft på lave turtall selv på en original RST bare ved å direktekoble AMAL.

Når du slår på tenninga skal du høre pumpa surre ca. 2sek. De tre svakeste punktene er vel pumpereléet, tilkoblingene inn på pumpa og selve pumpa.

Uten de originale ledningene ville jeg hentet + fra tenninga (slik at den ikke står på når motoren er av) via bryter og lagt minus til jord.

Stikkordet er lave priser: Rallydesign

Fresingene i skivene har til hensikt å raspe av glassering på klossene og lede bort noe gass, så retningen har neppe så mye å si for virkningen. Et skudd i blinde men jeg lurer på om kanskje det gir mer støy om de står som på bildet øverst. Da får fresingen en mer tverr angrepsvinkel inn på klossen. Men dette er kun jetting

Du trenger ikke klippe ledninga fra kontakten, den kan du beholde urørt. Det er bare å nappe kontakten av AMAL, snu den 180 grader og sette den på, men da bare på ene stikket. Det andre stikket på kontakten henger i friluft og du har et ledig stikk på AMAL. Stikket på AMAL jorder du via en bryter.

Turboen slo visst ikke inn før over 5krpm og var avhengig av vanninnsprøytning, som de så pent kalte "rocketfuel"...

The first production turbocharged engines came from General Motors. The A-body Oldsmobile Cutlass and Chevrolet Corvair were both fitted with turbochargers in 1962. The Oldsmobile is often recognized as the first, since it came out a few months earlier than the Corvair. Its Turbo Jetfire was a 215 in³ (3.5 L) V8, while the Corvair engine was a 140 in³ (2.3 L) flat-6. Both of these engines were abandoned within a few years, and GM's next turbo engine came more than two decades later.

Fatter sin gamle 2.0L gasser holdt fint lange tider på sperra som ligger på ca. 7krpm. 6krpm med i-råder er ingen problem. Det er det som er fint med så lav sperre, er bare å la det hamre i sperra og bruke den til noe fornuftig.

Ikke uvanlig det der.

GL4 er vanlig girolje, brukt på "alle" bakhjulstrekkere. GL5 er hypoidolje for differensialer med hypoid fortanning. Brukt i "alle" differensialer på bakhjulsdrevne biler og på mange girkasser på forhjulsdrevne biler. Lukkede diffbremser av viskose-typen krever ikke "lsd-tilsetning" Jeg fylte olje etter lektyren vi hadde på Ford da jeg jobba der, altså GL5-olja vi hadde på fat.

Ja for all del, gå for vått anlegg i alle fall, så kan du kjøre med riiiimelig store dyser uten å være redd for å rase motoren

Turtallssperra på IS er elektronisk desverre og kutter drivstofftilførselen. Jeg kunne også tenkt meg 1krpm mer, men fordelen er jo at man med god samvittighet kan bruke sperra som shiftpunkt. Hos meg fungerer den også fint som launch. Waaaaah tatatata TA TA TA så har jeg 0,5 bar ladetrykk ved take-off

Jeg har brukt rain-x i mange år, det er en kjempeting! Vask ruta helt ren. Ha rain-x på ei lita fille og pollér i små sirkulære bevegelser, ta ruta feltvis. Rain-x skal da legge igjen ei gjevn grå hinne. Er det første gang ruta får rain-x eller det er lenge siden du la på sist gjentar du prosessen. Etterpå heller du vann over vinduet, det tar bort den grå hinna. Rain-x hjelper lite i duskregn, men jo mer det regner, jo bedre virker den. Når det virkelig striregner, så mye at viskerne bare ikke tar unna, er det faktisk best å kjøre med viskerne AVSLÅTT om du får ha litt fart. De første minuttene blir du sittende å se på vannperlene som raser oppover vinduet, men du lærer fort å se forbi vannet, da ser du klart og tydelig. Rain-x fungerer ved å fylle porene i glasset slik at vannet ikke hefter seg til ruta og danner ei hinne, men bare preller av. Et lite tips: Rain-x er glimrende å rense viskerbladene med. Dynk litt papir med rain-x og gni.

Sjekk tilkoblingene på bensinpumpa, de var sterkt korroderte på min, fikk ca. samme symptom.

Hehe, nærtagende i dag? Jaja, du kunne jo ikke vite, du fikk i alle fall retta opp i toppen grundig. Foresten, er Escorten i drift for tia?

Jeg mener å huske jeg kjørte med rundt 1,2bar på slutten. Da hadde jeg problemer med at wastegaten ble for liten, så i høye hastigheter steg trykket såpass at jeg måtte lette på gassen. Fuellingen må ha vært rimelig spot on, for ventiler og brennkammer hadde en gyldenbrun farge. Jeg kjørte med en Collins Gp.A membrandump med kevlar-mambran. Det opprinnelige nitrilgummimembranet blåste jeg selvfølgelig i filler... Da den passerte 1,5bar hylte den noe helt perverst ja

Jeg tror forskjellen mellom rustfritt og aluminium i et varmeskjolt blir marginal, det skal jo bare hindre direkte stråling. Aluminium er som oftest langt enklere å forme og veldig mye lettere enn syrefast. Jeg bruker vanlig aluminiumsfolige rundt speedometerwiren der den går ned ganske nerme downpipe. Det ser ut til å fungere topp, speedometeret fungeren enda, mens den forrige wiren som lå uskjermet var totalt utbrent. Vekt og formbarhet er i alle fall noe å tenke på.

Connie, er du flink å sveise rust? Om ikke ville jeg holdt meg unna alt som har med Fiat å gjøre. Kjøper du Uno turbo, sjekk girkassehuset for sprekker, det er en ganske vanlig feil. Enda vanligere er det at syncroniseringene er utslitte.