xr4ti

Se der ja, film gjorde seg. Må jo si den er tøff da. Ikke så avhengig at brøytebilen har tatt en god runde før en skal på jobb en januarmorgen med denne i garasjen. Tøff bil. 👍

Arctic Trucks har bygd om en F-150 , var litt kul den da. Litt dårlige bilder i artikelen men mulig det finnes noen bedre hos Artic Trucks eller på FB https://www.msn.com/nb-no/motor/nyheter/arctic-trucks-har-bygd-om-en-f-150/ar-BB12AwNJ?ocid=spartandhp#image=BB12AwNJ_1|3

Ingenting er vanskelig om man kan det (eller som meg, tror jeg kan det) 🤭 men om man ikke føler at man mestrer så blir terskelen for å få det til desto større, en ærlig sak det 👍 Ut i fra bildene så kan jeg ikke se at hjulbuene trenger å byttes, ennå. Bytte av hjulbuer medfører også noen ulemper pga sveising og brudd på galvaniseringsbelegget. Gjør som @and foreslår, be om pris fra flere lakkeringsverksteder evt Mitt anbud så kan du vurdere priser. Bilen er etter mitt syn verdt å ta vare på, slik jeg forstår at du også føler det. En annen sak er at om Ford mener de har fulgt sine egne reparasjonsprosedyrer så er min mening at da er jobben slett utført om rusten er tilbake etter 1,5 år. Disse prosedyrene er laget for at reparasjonen skal vare i garantitiden så om skaden oppstår fks etter 2 år etter nybilkjøp så skal reparasjonen vare i minst 3 år (om garantitiden er 5 år). Nå er ikke jeg biloppretter men jobber bla med oppfølging av FROSIO (kontroll av industrioverflatebehandling) og der er det ofte større krav til reparasjon enn ved produksjon. Det blir ikke rust på rent metall som er riktig behandlet fra bunn av, om så hadde alle biler vært rustet vekk etter 5 år. Utett lakksystem er som oftes kilden til rust så steinsprut og andre skader i lakksystemet eller for tynt med lakk i hjulbuer er som regel den største grunnen til rust. Det finnes en slik fleksibel plastfilm som folieres etter lakkbehandling og beskytter hjulbuen ekstra. Men igjen, dette er mine meninger og synspunkter så ikke noen fasit, sikkert noen Fordansatte/billakkerer her inne som er uenig med meg 😉

Kjedelig sak dette med rust i hjulbuene men det er dessverre slik med mange biler. Det lar seg fikse men ingen kan garantere at det ikke kommer tilbake. Slik reparasjon er ikke noe kvickfix dessverre. For best resultat må du få vekk all lakk ved rusten og minst en cm utenfor rustangrepet sandblåses til rent stål. Så må det brukes en tett epoxygrunning før lakksystemet. Slikt tar tid. Slik gjør jeg det: Ta vekk plastinnerskjermen (lokariskjermen) og vask vekk all skitt. Slip vekk den synlige rusten, bruk en slik sort sliperull (negerkuse) så du ikke sliper selve stålet, det er tynt nok som det er. Slip så du er sikker på at du er ca 1 cm utenfor rustområdet, bruk maskeringsteip for å beskytte videre lakk. Få lånt deg en slik punktsandblåser eller liten sandblåserpistol og blås stålet helt rent*. Vær klar over at rusten kan ha spredd seg til baksiden så det kan være at du må gjøre dette på baksiden av dobbeltfalsen (der innerskjermen møter selve skjermen/skjermkanten og danner hjulbuen), bruk en speile og sjekk baksiden. Når stålet er 100% rent så vask med tynner og påfør minst 2-3 strøk med epoxygrunning, også på baksiden slik at selve skjøtekantene også blir tettet med grunningen. NB, ikke ta på bart metall med fingrer da fettet fra fingrene skaper rust igjen, bruk hansker.Når dette er herdet så sliper du lett med 400 papir men ikke slip hardt (du skal ikke slipe hull i grunningen for da må bygge opp med grunning igjen der du har gjennomslipt, dette er viktig) og legger en ny runde med grunning. La herde og påfør lakksystemet. Husk minst 3-4 lag med klarlakk etter 2 strøk med baselakk. Det er viktig at klarlakken er jamt tykk over alt da det er denne som holder fukten ute. Pass på kantene så det blir nok lakk der også. Et tett lakksystem slipper ikke inn fukt, da ruster det heller ikke (se resten av bilen). Har du ikke tilgang til en lakksprøyte så kan du bruke spraylakkboks fra en billakkerer eller ei sjappe med kvalitetslakk, ikke billiglakk. Du kan bruke pensel på alt om du ikke er sikker på å sprøyte, enten med sprøyte eller boks. *Man kan etter sandblåsing syrevaske stålet med FerroBet rustfjerner som sprayes på og børst med en liten stålbørste, spray på rustvask, børste, spray på, børst osv. La virke 10 minutter mellom hver ny spraying/børsting. La den så stå noen timer før du vasker den av med mildt såpevann og tørker stålet med en hårføner eller i solen. Stålet må være rent og tørt før grunning og lakk. Grunning bør være 2-komponent og må være en epoxygrunning. Ja det er litt jobb så ikke rart verkstedene fort tar en del tusen for en slik jobb men da burde det holde i flere år. Dette er er hva jeg gjør så ingen fasit men dette er hva jeg gjør.

Blir veldig offtopic denne kommentaren min men klarer ikke å la være 😋 Den siste sovjetstat ble Norge kalt av en svenske for noen år tilbake, og det lo vi av eller ble fornærmet av? Tja, kanskje hadde svensken rett når en myndighet formynder makt på denne måten: Avisa laga sak på Sogn og Fjordane Teater som mot politiet si vilje vil sette opp teaterstykket "Burn, baby, burn". Politiet vil nekte teateret å sette opp "rånestykket". Dette var utrolig nok kun for 11 år siden men det er som et gufs fra en kaldere tid 😒 Men hyggelig at bilen fortsatt er tilstede blant oss tross en "kommunistisk" fortid 😄

Siktet mer til problemet trådstarter beskriver. Ble litt nysgjerrig bare så prøvde å finne ut om det står noe mer spesifikt om hvilke nettlesere, Mac eller PC etc. Mulig jeg overså noe da? https://www.ford.no/kjoepe/utforsk/teknologi/connectivity https://www.ford.no/eiere/brukerstoette/sync/ford-sync-3-med-applink

Rart at Ford ikke vet dette og kan lage en utførlig beskrivelse på slikt? Tror Ford hadde scoret godt på å ha slike "gjør det selv" tips. Mulig de ikke vil at folk skal gjøre dette selv?Godt du fant det ut da og at noen kan få nytte av tråden din. 👍

Dette med ECU fra en xr4ti er ikke noe plug and play. Men et IS injectionsystem er helt likt, dog må det endres noe på stikkene til ECU. Xr4ti er en 2,3 liter som yter 175hk på originalt lade trykk som jeg mener er 0,5 bar. Men en vanlig IS med to-stegs tilleggsdyser gir fort ærlige 170-180hk. Et piggyback datasprut(dette manipulerer bilens signaler inn til ECU) gir deg nok bedre ytelse men problemet er som nevnt å få kontroll på tenningen. Det finnes så mye å lese om dette og det er mange måter å komme i mål på men med et godt datasprut og en godt turbo har vist seg å gi overraskende gode resultater på en original OHC. Råder deg å google eller søke her inne på diverse IS-turbo prosjekter. ECU til xr4ti finner du på ebay.com. Se etter en til manuell bil. De er like på alle årmodellene. Men som nevnt så er dette ikke noe du slenger sammen på en ettermiddag og å få dette godkjent er en annen historie, men ikke umulig.

Med den pakka du nevner og en ECU fra Merkur XR4Ti på den IS-motoren så er du nok nær 200 for en billig penge. Bør nok slenge på en tilleggsdyse for å komme helt opp på 200 og være sikker på at du kjører fett nok. Et sett med dyser som matcher den ECU,en må du også ha. Regner med da med at du har IS bil eller har tank og pumpe liggende. Problemet med den originale ECU,en til IS er feil tenningskurve. Kan og gå for gasser. God gammel Stromberg 175 gasser med Volvo sin Turbonål og dyse så kan du klare godt over 150-160hk. Men igjen, du må få kontroll på tenninga.

Som nevnt ovenfor her. Hva er budsjettet ditt da? Man kan bygge skikkelig budsjett som er greit til hverdagskjøring også.

Vil vel anbefale rør. Det står ikke med klartekst i forskriften at det skal værer rør (unntatt med LPG der er det påbudt med rør). Rør kjøler vel mye bedre enn slanger også. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_22#KAPITTEL_22

Sånt er veldig bra å vite. Har aldri brukt slike og da er slike erfaringer veldig bra få med seg 👍

Bruk av adapter er vel ikke helt stuerent men et alternativ. fks slike på 25mm og med overgang til 112/5. Da har du et langt større utvalg i felger. https://www.tradera.com/item/343615/295934458/adapter-spacer-25mm-5x108-5x112-volvo-audi-mercedes-mfl-spacers-bultcirkel Mener å ha sett TUV-godkjente adaptere også men om disse blir godkjent av SVV vet jeg ikke.

Liker som dere også disse Escortene og kjenner litt på savnet etter MK3 caben jeg hadde for noe år siden. Knallfin og rustfri tyskimport. Ble solgt i forbindelse med at jeg en periode hadde det for meg at en ikke skulle eie mer enn 6 ting, hvis ikke så eide tingene deg (hørt noe sånt tull 😣)

Aha, ja da datt det på plass for meg. Da husket jeg rett da jo for det har ikke vært så mange røde 4x4 Sierra sedaner her opp i mellom åra. Fint at du tar vare på bilen. At bilen har vært polert før har du rett i

Bøs bil, og blank 👍

Prøvde å finne ut om den var bensinresistent men fant ikke ut noe om det. Har du sett noe info om det?

8,5 x 18 ET35 gikk fint på min mk2 men husk på evt senk kan bli et issue foran. Mener å huske at jeg hadde 8x17 ET35 uten problem på min mk1. dekkbreddene husker jeg ikke men trolig 205 på 17 " og 215 på 18". Ikke dermed sagt det passer som Ole i Dole og innpresset på ET45 er vel etter boka? Men drømmefelger er drømmefelger da 🤩

Bremsekraftforsterkeren er vel lik på alle r4/v6 trudde jeg men mulig jeg tar feil. Husk at RHD ikke har samme forsterkeren og litt usikker på hovedpumpen, mener det var nåe med rørutgangene var på motsatt side. Hovedpumpen er forskjellig, bla om det er ABS eller ikke. Har du ABS? Skruvat har nå 20% så nye kalipere foran koster 815kr stk og bak fra 1119kr (uten at jeg har sjekket delenummer). Eurodel har 25,4mm hovedpumper fra 626kr (uten ans) og 647kr (med abs) så det er jo veldig billige nye deler. Sjekk litt mer på delenummer for jeg mener bestemt at Cougar har de samme bremsene. Husk også amerikanske modeller. V6 kom vel i 94. Husker ikke om bremsedeler og sånn er likt som på mk2 og så var det noe med kalipere/Huber bak på stv som ikke passet på sedan men husker ikke detaljene eller om det kun gjaldt 4x4. Mener det er en tråd om det under Mondeo forumdelen. En kar som har nye skiver i det minste. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=173066165

Hei og velkommen til klubben. Alltid hyggelig med nye medlemmer og når man har en Sierra 4x4 så er det jo veldig spennende. Disse vanlige Sierraene begynner å bli sjeldne biler lang med veien så hyggelig at du vil fortsette å holde denne på veien fremover. Polering kan vel gjøres på flere måter og selv er jeg kanskje en slubbert på dette med polering av bil men det som er viktig er å få sjekket hvor mye lakk det er igjen på bilen. Er lakken hyppig rubbet så kan den være tynn på enkelte steder, særlig på skjermkanter etc. Man kan prøve en lett rubbing før videre produkter og avslutning med forsegler. Når det gjelder produkter så må nok noen andre svare på hvem som er bedre enn andre. Tettlakk (ikke metalic-lakk) har normalt ikke klarlakk fra fabrikk. Har denne bilen vært her på forumet før? Mener å huske en rød 4x4 sedan fra noen år tilbake og det er noe kjent med navnet.

Helt klart en fordel med varmepistol da folk flest ikke har en ovn som har plass til et toppdeksel.

Har brukt en fra VHT på noe MC-greier. Egner seg i hvert fall på små flater ble min erfaring. Husker ikke om det var plus-utgaven da dette var for mange år siden. Hvordan plus-utgaven er vet jeg derfor ikke men ser ut som den funker greit om man er nøye med påføringen. Kjekt at du tar opp dette da jeg skal ha på ny wrinklepaint på topplokket på Merkuren 👍

Kan ikke hjelpe deg med pipedimensjonen men vil bare advare deg litt. Å bytte glødeplugger på enkelte PSA-motorer kan være et mareritt da de knekker lett (jeg antar du har den 1,4 PSA-motoren men det gjelder i grunn alle motorer). Anbefaler deg å lese deg opp litt på dette med å bytte glødeplugger om du ikke er en erfaren mekaniker for om du knekker en plugg så må toppen som oftest av for å få ut det som sitter igjen av glødepluggen i toppen med alt det medfører av arbeid og kostnader. Ikke for å skremme deg, bare ment som et tips. Som oftest skal motoren kjøres skikkelig varm for hver plugg som skal ut. Påføring av skikkelig penetrerende olje som skal virke over tid er også som oftest anbefalt. Er særlig den pluggen som er nærest registerenden som er mest utsatt for knekk men har sett at de andre også kan knekke. Men igjen, kke meningen å være smartass her men det er ment som et tips om du ikke er kjent med dette 😔

Om alle tilkoblinger er tørre så har du trolig en indre lekkasje i den. Noen pumper får du overhalingssett til. Kan være litt plundrete å få til en slik overhaling men bruk rubbergrease eller fukt alle membranene/deler med bremsevæske ved remontering da det som oftes er slike gummilepper på membranene som ikke må vrenges. Ta delene systematisk av og studer disse nøye slik at du får delene riktig vei inn og i riktig rekkefølge, eller kjøp en ny 🙂

Har jo Postrestante i Strømstad men ferja går ikke nå så det er bare å glømme. Er jo ikke snakk om mange kronene så er bare å kjøpe inn deler og lukke øya for frakten 😆 Har sendt ny epost til selgerne om samsending men nå svarer de ikke. Sære englendere ass. Det er vel frakta de tjener mest på antageligvis 😄