xr4ti

Hei. 1.8 motoren er spesiell da den har to sett med reimer (eller kjede). Det er et nedre sett som har kjede eller våtreim (motornummer eller annen info må til for å identifisere hva din motor har). Så har du en vanlig kamreim også. Intervallene på disse husker jeg ikke i farten. Mange som har fått ras på disse motorene er ikke klar over det nedre systemet og bytter kun den øvre/ytre kamreima og så får de etter hvert ras på den nedre. Blir dette overholdt så er faktisk den 1.8 LYNX motoren en bra motor. Har en bekjent som har kjørt sin snart 400k km og den maler som en katt iflg eieren. Legger ved litt info men ikke ta det som god fisk, du MÅ sjekke mot ditt motornummer/chas.nr Øvre/kamreim Camshaft Drive FORD S-MAX/Galaxy 2006- (CA1) (7zap.com) Nedre reim/kjede Timing Gear FORD S-MAX/Galaxy 2006- (CA1) (7zap.com) Finnes mange videoer om dette på YT. Er litt jobb å bytte en nedre våtreima eller kjede om du har det (er samme jobben) samt å bytte den øvre kamreima men ikke noe du ikke klarer selv om du har litt erfaring og verktøy. Gjorde denne jobben for noen år siden på en Mondeo, gikk vel med en lørdag og litt på søndag men da byttet jeg også et par ventiler pga eier ikke hadde byttet reima. Og så det du egentlig spør om, mener å huske at det er 200k km/10 år på reimene (usikker på kjede faktisk) men du må sjekke litt selv også, fks hos en Fordforhandler eller om noen her inne vet det med sikkerhet. Mener det var noe med en ny anbefaling (bulletin) Ford sendte ut at intervallene anbefales kortet ned men husker ikke om det gjaldt kjede eller våtreim. Kamreima er 200k km/10 år.

Hei og takk for erfaringen din @and, veldig nyttig. Om det er 2004 eller 2010 spiller ikke så mye egentlig, det er heller bodelen som er utslagsgivende og prisen er stort sett det samme om det er tidlig 2000-modell eller en midt 2000-tallere har jeg sett når en går for en mer påkostet bodel. Var mer kvaliteten på motorene/bildelen da jeg skal ha en som har kjørt under 100-120k km uansett. Er noen 2,2 131 HK MK7 men ikke så mange 2,4-litere 140 HK MK7 dessverre men noen er det ser jeg men de har så stusselige bodeler. For samme prisen så får man en 5 år eldre MK6 med en mye finere og bedre bodel. Bildelen er viktig for meg, bodelen viktig for fruen så det må bli et kompromiss uansett men med mine 1,90 høydemeter så spiller bodelen faktisk mye for meg også, må jo ha en dass en kommer ut av også, ikke bare inn 😖. Kanskje ha litt is i magen og vente til høsten er over og folk har kommet hjem fra ferie, da blir vel utvalget litt større. Neste år, når folk igjen kan reise fritt på ferie med fly, så får man vel slengt eldre bobiler etter seg om en etterspør en ☺️. Andre med erfaringer?

Har lurt på å kjøpe en bobil, helst basert på Ford Transit (selvfølgelig 👍). Tenker på modeller fra ca 2004 og opp til ca 2010. Er det noen motorer en bør styre unna? Ser ofte det står "byttet turbo" på 2-literen enda bilene har gått mellom 50 og 100k km, hva er grunnen til det? For min del er det i grunn 2, og 2,4 liters motorene som er aktuelle, er det noe forskjell på de opp gjennom årene som er aktuelle? Er det andre ting en bør se etter på bildelen, drivverk generelt, elektrisk, AC, rust, chassisdeler? Tips mottas med takk.

Lite av disse i Norge, denne står i Sverige. 150K km, rød og fin. En lang dag og du har den i garasjen din Ford Probe sport bil 16 v säljes i Helsingborg | Blocket

Om du optimerer den uten å endre noe på EGR og annet så er det også økonomisk lovlig så lenge bilen er 10 år eller eldre slik jeg har forstått det. Det mekaniske på på 2 literen er vel stort sett uendret på mk4, er vel for det meste softwaren som bestemmer antall hk. Vil absolutt anbefale 140 hk, den er sterk selv om den ikke er noe rakett men jeg har ikke hatt noe behov for å øke effekten i min, ennå. Hold deg unna slike "trimbokser" og gå heller ny software, det skal gi null feilkoder har jeg lest. Turboene på disse motorene holder ganske men greit å få sjekket om den er i ok stand. Vet ikke hvordan eller om det er mulig å bytte komplett styreenhet m/nøkler +++fra en donorbil, da hadde du kommet billig fra det om du handler brukt, det finnes jo masse 140 hestere som hugges for tiden. Kjenner ikke til Autopower men de har et 155 hk sett til ca 6000 kr men usikker på om du må leie eller kjøpe enheten for inn/ut-lasting av softwaren i tillegg. Finnes flere sjapper så bare å søke litt så finner du nok noe som passer deg.

Kondenseren er en slitedel å regne, byttet på min også et par år før jeg kjøpte bilen. Grei med AC på denne tiden 😰

Da får vi håpe det løser seg 👍

Bak, under bilen, er det en liten tank som skal inneholde en væske, også kalt PAT eller EOLYS. Ligger flere videoer på nett om hvordan du fyller den tanken. Finnes flere ferdige sett å få kjøpt men du kan lage til noe enkelt selv og bare kjøpe væsken. Når det fylles EOLYS/PAT så må systemet resettes, om ikke så vil ikke systemet fungere. Med andre ord så må du ha et diagnosesystem som kan reaktivere systemet. Husker ikke intervalen på fylling og reaktivering men mener det er rundt 70000.km men det må du sjekke. Det jeg stusser på er at det er DPF og EOLYS/PAT på 2006-modell da kravet kom i 2007. Har selv hatt 2006-modell uten dette, kun med katalysator. Ser du bruker VCDS, det er jo et VAG-program, viste ikke man kunne bruke det på Ford!

Lav batterispenning kan gi noen snåle feilkoder som er nesten umulig å få vekk uten å flashe og legge inn på nytt. Feilkoden du oppgir er nesten ikke referert til på google så tydeligvis ikke noe som er vanlig, uansett hvilken Ford det søkes på. Lykke til og oppdater gjerne om det løser seg eller ikke.

Kan nok ikke hjelpe deg men en tanke er at lav batterispenning kan ha forårsaket feilkoden. Noe du kan prøve, uten at jeg vet om det hjelper for denne modulen, er å koble fra batteriet og topplade det. La + og - batterikontaktene være sammenkoblet minimum 15 minutter. Med toppladet batteri igjen tilkoblet så resetter du modulen med Forscan og ser om det hjalp. Dette fungerer på noen moduler, men ikke alle. Vær obs på at å koble sammen batteripolene kan tømme enkelte moduler for info så det beste er å ta ut modulen og finne + og - på den. Det kan fort være at det er som du skriver at modulen må flashes. Har du vært i kontakt med en forhandler som har levert en del av disse bilene, fks Røhneselmer, Sulland etc i Oslo? Mulig de vet noe. Evt teknisk hos Amcar, de har en del kontakter.

Selve kaldstartdysen er typisk aktivert av et rele og aktiveres kun et kort øyeblikk i det man starter motoren, denne thermosensoren aktivere både relet og oppvarmingsblokka(chokesystemet) så den må være i orden. Verdiene har jeg ikke men mener det er som @grcossie nevner.

Har du brukt så stor kraft for å bytte dempere da 😱 ? Er det slitemerker noe sted, fks på skivene?

Kan enkelt koble via en bryter for å manuelt aktivere dysa. Mener den termotidsbryteren sitter på flensen til innsuget. Bildet er fra en RS-turbo men mener å huske at den er på omtrent samme sted på XRi-motorene.

Fikk du fiksa det? Noen kalipere kan være vanskelig å få luftet helt om man ikke forhåndsfyller kaliper før man setter på bremseslangen. Gamle slanger kan også svelle innvendig men sjelden så mye på 10 år at de ikke har gjennomstrømning.

Ford eller Immotech er vel de som kan svare på det Kopiering og programmering av bilnøkler – Bilnøkkel og bilelektro! (immotech.no)

Grøss og gru 😖 , men en eldre nabo nevnte her en dag at i 1960-61 kostet en liter bensin ca 90 øre literen mens timelønna hans den gang var ca 5,5 kr, så det har vært ille før au.

Helt enig med grcossie, trolig defekt svinghjul. Jeg ville ikke kjørt med bilen.

Arv, gener, hva vet jeg! 100hp pr year. Lia Block, say no more. Ja, jeg kjørte en kilometer på bakhjulet med motorsykkel når jeg 14 år, men donuts med 1400 hp hadde jeg aldri fått til. Jeg er imponert.

Fikset. Koblet ut kontaktene for styreenheten til varmeanlegget og tak av en batterikabel i 20 minutter, satte sammen alt igjen og så funket det. Når alt funket så fant jeg ut av høyre spjeldmotor var defekt. Fikk tak i ny hos hugger og funker nå. Noen som vet hva gasstrykket på AC-anlegget skal være?

Vet ikke om det er av interesse men denne karen er ganske oppegående på gassere. Kul kis

Ok, takk for svar og info.

Ser ikke bra ut nei 😖

Ahh, "livestream " på girkasseoverhaling. Tøft 👍 Får håpe du får fiksa det. Vet du hva feilen var?

Hei du. Nei dette er en slik enkel sak som kun erstatter den originale Sonyenheten, byttet for å få DAB+ og navi. Dette fungerer utmerket. Men du ga meg en ide, for jeg vet ikke om jeg har stilt temperaturen etter at jeg byttet ut Sonyenheten. Skal sjekke tilkoblingene om de er som de skal. Må uansett ha den ut for jeg tror det er canbus-boksen som lager en skramlelyd på et vist turtall 😖 Ut i fra det jeg tolker av feilkodene samlet så kan det hele se ut som kommunikasjonsfeil, kan ikke se at alle spjeldmotorer skulle ta kvelden på likt, det må det vel en jordfeil til for å klare.

Tror nok jeg trenger litt hjelp her gitt. Har sjekket spjeldene, ingen som sitter fast, har slettet feilkoder ørten ganger uten at det hjelper. Kan ikke se at det er strøm i kontaktene til spjeldmotorene heller. Har forsøkt å ta av strømmen i en halv time for så sette batteripolene mot hverandre, hjalp ikke. Har googlet og finner ikke noe eurekasvar på dette heller. Som nevnt så tok jeg av batteriet når jeg byttet clutch i vinter men har ikke stilt på varmen siden i høst, den står konstant på 21 grader vinteren igjennom. Jeg tok av selve kontrollmodulen ifbm at jeg byttet fra original radio til den kinaradioen men husker ikke om jeg har justert på varmen etter det. Koblet ikke ut strømmen da jeg byttet radioenheten, kan det ha noe med saken å gjøre? Noen som ser en sammenheng for feilkodene i post #1?