Granada 2.8 Ghia

Begynn med en ting, ta av bensinslangen inn på forgasser, få noen til å kinne mens du holder slangen oppi en kopp, koppen skal fylles ganske fort, gjør den ikke det så prøver du å gjøre det samme med slangen fra bensinpumpe til "filter", er det det samme der, så er mulighetene bensinpumpe, tette/klemte rør og slanger og tankarmatur. Tankarmatur er vel mest sannsynlig, tett sil pga dritt i tanken. Kommer det nok bensin til forgasser, så må du åpne forgasseren, for å sjekke at flottørventilern virker ok, i samme slengen kan man sjekke hoveddyser og tomgangsdyser og blåse opp dem med trykkluft. Det beste å rense en forgasser med er bensin. Du kan dog helle på en liter med westfrost på tanken for å rense opp systemet.

Ingen scorpioer har sperre, men noen har differensialbrems....

Hei, har fått en uggen vibrasjon i drivverket på Granadaen. Ved jevn gass eller retardasjon i 10-35 km/t, på gass merker man lite eller ingenting, kan kanskje ane noe i høyere hastigheter også. Dette kom tilsynelatende brått på i går, tenkt først Hardy, og dro bilen opp i 80-100 km/t, ingen vibrasjon, tenkte så støttelager, krabba under bilen og kikka grovt over drivaksler, mellomaksel og ikke minst støttelager, så også at bilen ikke hadde hardyplater på mellomakslen men kryss(gammel type mellomaksel) så da ble det utelukket hardyer i det minste. Vibrasjonen hadde en del during, men roa seg igjen og var ikke fullt så ille i dag. Støttelager så jeg såvidt, så bra ut, røska i det, stivt og fint, merket ingen slakk i kryss(håndmakt liggende halveis under bil). Tenkte litt på hjullager, dekk og hjul, pella ut snø/is ut av halve ene forhjulet tidligere på dagen etter ekstrem risting i noen mil. Etterdro hjul(de satt), kuler i dekket vil vel ikke vibrere kun på motorbrems, og gjerne være verst i høyere hastighet. Hva om ett mellomakselkryss krangler, kan dette minne om det? Forøvrig er det godt med olje på både gir og kardang, etterfyllt litt for noen uker siden. Bilen, en `84 Granada 2.3 STV med 3.89:1 klokke og 5 trinns kasse.

Er ikke detta VM-motor?

Er jo helt rett dette. Det kommer en turbobil med grom eksos, stor intercooler og den virker å gå bedre enn de orginale 130 hk, klart jeg hadde diskutert med verksmester eller PKK-ansvarlig om den skulle fått en mangel på punkt 9, og mest sannsynlig hadde det endt med akkurat det også. Hva hadde du gjort i samme situsjon? Bilen skal prøves, og det inkluderer selvfølgelig hvordan den oppfører seg under akselerasjon og retardasjon, er ikke snakk om noe grisekjøring, men er ingenting som tilsier at en standardbil ikke skal gies full gass i normale hastigheter, hadde det vrt en bil med 300 lovlige hk hadde det jo stillt seg litt annerledes, da trår man ikke fjøla i bunn opp til 90 km/t, men man får fremdeles ett inntrykk av om bilen går omtrent som den skal, synsing ja, men slik skal det gjøres. Jeg ga ved ett tilfelle en slik mangel på en bil, vedr. dokumentasjon på motorbytte/effektøkning. I det tilfellet var det snakk om en Volvo 850 2.5 10V på ca 130 hk, det var montert en 2.5 20V på 170 hk, i tillegg til dette gikk bilen som en dassfjuska og hadde ekstremt mager blanding som følge av manglende ombygging. Dette mener jeg var helt korrekt, jeg ville ikke ha tatt den sjansen på å ha godkjent dette. Dette er jo ikke akkurat noen ny mangel heller.

Stått lenge? Jeg måtte skifte dyser på en 2.8EFI jeg hadde, var vel 2 dyser som virket, den hadde stått noen år, hadde dyser til IS som var like, og det var mye dårlig, fikk til slutt 1 sett med dyser som den gikk noenlunde på alle sylindrene, ikke bra. Har motoren stått lenge kan det være dysene er kaputte, mulig man kan rense dem, men er ikke alle som har dyserenseutstyr med ultralydbad. Har du pluss til alle dysene? Har du testet en annen ECU? Det mest sannsynlige er nok defekte dyser.... Mener jeg på 2.8 tok ut bensingalleriet med dyser og kinnet med dyser og hele greiene ute for å se hvilke som spruter og hvilke som ikke spruter, samt forstøvning og kjegle. De skal sprute i en fin kjegleform, ikke stråler, men dusj, og de skal selvfølgelig sprute likt. Stått lenge? Jeg måtte skifte dyser på en 2.8EFI jeg hadde, var vel 2 dyser som virket, den hadde stått noen år, hadde dyser til IS som var like, og det var mye dårlig, fikk til slutt 1 sett med dyser som den gikk noenlunde på alle sylindrene, ikke bra. Har motoren stått lenge kan det være dysene er kaputte, mulig man kan rense dem, men er ikke alle som har dyserenseutstyr med ultralydbad. Har du pluss til alle dysene? Har du testet en annen ECU? Det mest sannsynlige er nok defekte dyser.... Mener jeg på 2.8 tok ut bensingalleriet med dyser og kinnet med dyser og hele greiene ute for å se hvilke som spruter og hvilke som ikke spruter, samt forstøvning og kjegle. De skal sprute i en fin kjegleform, ikke stråler, men dusj, og de skal selvfølgelig sprute likt.

kom på, coop obs bygg har denne olja ofte på tilbud, stortsett under 100kr/l, i kanner...

Esso om du ikke bryr deg om pris. Har handlet denne olja fra Stjerneservice til ok pris tidligere, sjekk med MB-spesialiserte utsalg, siden MB kun anbefaler mobil1.

Bare som svar til at Scania har 2 turbo, så må jeg nok skuffe, Scania har en holset plassert rett bak V/innsuget, Dette gjelder alle v8 fra 500 til 620, 730 vet jeg ikke hvor har turbo men er fremdeles bare 1 turbo. Den bilen der er bare rå, digga den i årevis, har Granada-bladet med den i lagret. Havna bak den i skien for en tid tilbake, kan umulig ha vært en annen bil, kjørte mange mil ekstra etter bilen for gleden og nytelsen av den V8-lyden.

96 mm skal gå fint ja, noen linker etc. Har funnet bil med 95mm borring som har holdt i mange år(2.8), tenker bare på planlegging, se hvilke stempler som kan brukes.

Hvor mye kan man trygt borre en 2.9-blokk?

Har en `84 granada 2.3L turnier, har fått 2.3`n til å gå skikkelig nå, men den er jo litt tørst. Så hva med å bygge en billig og sterk i-motor som passer fint oppi motorrommet. Planen: 2.9i motor, 2.8EFI innsug, 2.8MFI plenum, MS, TSZ-i-Tenning eller EDIS. 2.8 registerdeksel. Høymoment/fast-road kam. Passende stempler "nytt" vippetøy, grenrør 2.8EFI innsuget parres med ett modifisert plenum fra 2.8MFI, med innebygde matchportde trakter. 2.8 registerdekslet monteres ved hjelp av en adapterplate. Da passer 2.8 innsuget rett på og termostatproblematikken forsvinner. 2.8/2.0 dyser, 2.8 rail, MS med mapsensor, TPS og lambda. EDIS eller fordeler fra 2.8. Velge en kam som gir mye løft og moment på lave turtall, topper som er portede, forbedrede forbrenningskammer, større ventiler, tja, skal jo ikke være noe effektmonster. Stempler som gir ønsket kompresjon for bruk av 98 oktan drivstoff og aktuell kam. Vippetøy som er som nytt eller bedre. Grovt sett. Resultatet: en motor som ser ut som en 2.8MFI foruten manko på bensinmngdefordeler med rør og 3ports grenrør. 160-170 hk, greit med moment på lave turtall og drivstofføkonomi som er brukbar. Prisen: Koster nok noen tusen, men bør kunne gi en del tilbake i kjørbarhet og forbruk. Gjennomførbart, ja, verdt det eller en god idè, ja hva sier dere? en standard 2.9 vil gi meg mye av det jeg ønsker, men kanskje dette kan gi meg mere.

Plugg den igjen og bruk oljelokk til gammel ohc

Her sto det mye lurt....

Det der greide jeg en gang, på en 2.8, det involverte turtall der turtelleren bunnet på granada(7000+??), og resultatet var som her+ en bøyd innsugsventil...

Det er faktisk slik på Granada også, men ledningen fra tenningslåsen er altid klipt(grå), koble den på igjen eller bytt til ny tenningsbryter så virker det.

Hei, ved å finne motornummeret kan du finne motorkode, og motornummer, mener at det stor 2 bokstaver der også som forteller produksjonsmåned/år. Serienummeret på motor er samme som serienummeret i bilens chassisnummer, men om den kommer fra en sierra/scorpio er ikke så farlig.

Kanskje jeg skulle prøvd meg med eksosen til 2.8`n her, den passer vel foruten bakpotta den(2.3 stv/2.8 sedan), har jo samme manifoldene, men er vel litt grovere rør.

Om jeg skal putte en slik motor i stasjonsvogna, så blir det mest for økonomi og kjørbarhet, da tenker jeg en 2.9 er ett fint kompromiss i seg selv(Hadde en gang en `88 2.4i GL Scorpio, med automat, AC, elvinduer, sperre, og oppdaga plutselig at motor var 2.9, deilig bil egentlig, gikk greit nok, og brukte lite bensin, relativt), så tenker jeg at en ny kam, kikke over lager, pakke om og noen nye ringer gjør seg, da er det lett å putte inn en lett trimkam og høykompstempler istedet vil jeg tro, begynner å få den 2.3 liters oljesjeiksponsende kengurumotoren i vrangstrupen, få jeg den ikke til snart, så har jeg ett delvis klargjort 2.9-nett liggende. Er det effekt jeg vil ha er det nok likegreit å gå rett på 4.0 OHV med en gang.

Jeg kom faktisk over dette på ett søk på solex EEIT, som de faktisk har nye drev til spjelda til, jeg bestiller nok ett sett slike etterhvert. For ordens skyld: http://www.shop-fordv6.de/en/ Men for min del, jeg vurderer snart en ombygging til innsprut i turniern. 2.9 motor, 2.8 stempel, fast road kam, portede topper og innsug, hjemmelaget eller modifisert plenum. Orginal innsprøytning, evt. med dyser fra 2.0 eller 2.8 EFI. De passer vel ikke i fuelrailen når jeg tenker meg om....

Ser det er mye snakk om slakk i vippetøyet her. Jeg har forstått det som at 2.9 har akkurat samme vippetøy som 2.8, om det stemmer er det jo lurt å snu vippearmsakslene en gang inni blandt for å fordele slitasjen. Da varer delene litt lenger. En annen ting, er at jeg alltid på OHC og 2.3/2.8 køln justerer klaringene .05 trangere og på varm motor, er det noen som tikker så justerer jeg forsiktig med motor i gang til det blir stille. Dette er jo litt i grenseland, og jeg måtte på Sierran med OHC slakke opp to stykk innsugsventiler pga tungstartet varm. Dog, ingenting er bedre enn nye slakkfrie deler, men jeg har inntrykk av at ford har vært litt spandable med klaringer på sine gamle motorer.

Man kan bruke en slik adapter på 2.9 for å bruke 2.8 registerdeksel. Så kan man bruke en slik fordeler. Og da kan man benytte 2.9 kam, 2.8 innsug og ha en motor som visuelt er ganske så lik 2.8 eksteriørt, er vel for det meste formen på toppdeksler og eksosmanifolder som avslører det. Men har jeg forstått rett at 2.9 har mindre borring enn 2.8, kan en borres opp til 93 eller 94, eller mere uten problemer? Har dog ikke prøvd dette selv, men det ser jo ut som en god mulighet.

Hysj da :-) Skal fikse det...

Tenkte jeg skulle ta en runde på hvordan få justert opp og få hentet ut kreftene av en god gammel kølnsekser, både justering etter boka, og justering for å hente ut litt til, rett og slett hente ut litt til ved å utnytte marginene. Denne optimaliseringa gir deg ikke 10-15 hk mere, men den kan lure ut litt ekstra, og kanskje aller helst litt mere kjørbarhet og jevnere drag. Det første det bør starte med er en god service. Kjør bilen god å varm, tapp av olja på motor, skru av oljefilter, la den stå uten oljefilter og tappeplugg så den får rent godt av seg, monter ett nytt oljefilter og fyll olje for eksempel når du har skiftet plugger og slikt, så den gamle driten får rent ut.... Sørg for at tenningsanlegget er i bra tilstand, ok rotor, fordelerlokk, pluggkabler. Skift plugger og monter i korrekte motorcraft plugger(Super AGR 22C). Juster evt. stiftåpning Juster tenningstidspunkt til 9* FØD(statisk, uten vakuum, lavt turtall). Virker tenningsanlegget ok nå, så lar vi det være slik som det skal være inntil videre. Så er det tid for forgasseren og dens tilbehør. Skru av forgasseren, nå er det tid for inspeksjon av denne. Følg nøye med på hva som skal være hvor, og hvordan det skal stå. Det første du kan gjøre er å demontere automatchoken, skru av varmeelementet/bimetallfjæra, så fjern låsringen og skivene på staget som går inn på choke-spjeldene. Løsne skruene som fester topplokket til huset, og løft topplokket forsiktig opp. Demonter flottøren, pass på låseplata, flottørnåla og klipset mellom der. Demonter hoveddysene(i bunnen av flottørkammmeret), demonter tomgangsdysene(sidene), Blandingskruene(bunnen på sidene), akselerasjonspumpa og delgasspumpa. Nå har du i grunnen en del smådeler. Gjør disse reine, blås de tørre og reine etterpå og legg de trygt. Har du ikke pakninger til det, så demonterer du ikke mere enda, sjansen er stor for at neste pakning ikke går an til gjenbruk, da bare blåser du reint kanaler og diverse så godt du kommer til. Skru av bunnen/spjeldhus på forgasseren, gjør reint, og blås opp kanaler. Nå kommer det en liten "hemmelighet". Mellom spjeldene sitter det to tanhjul som skal la disse gå likt. Disse er ofte slitt, ofte på lav gass, det vil si at H. spjeld åpner mere og tidligere enn V. spjeld, dette kan ødelegge fin tomgang og bra motorgange. Juster disse så spjeldene går mest mulig likt hverandre. en god start er å skru tomgangskrue helt ut, så justere så tennene ligger mot hverandre, så kikke på lyspalten mellom spjeld og spjeldhus at denne er mest mulig lik. Om nødvendig kan man ofte snu den ene, så slitasjen blir bedre fordelt. Er det ille, bytt dem. Prioriter at de står likt på tomgang/0 gass. Monter sammen igjen, monter hele forgasseren, blandingskruene skruer du helt inn, så 2-3 runder ut(ikke skru hardt!!!) Choken setter du merke mot merke tomgang skrur du greit inn så du vet den bør gå. Mens du fremdeles har forgasseren av bilen, så kikker du bak "chokehuset", der ser du en liten justeringskrue, den er til hurtigtomgang, kjekt å vite om, ikke rør, enda. Monter forgasseren, kan være lurt med litt hjullagerfett på pakninger. Plugg igjen slangen til luftfilterboksen, pass på at vakuumslangene er hele og sprekkfrie, og tetter bra. Skift bensinfilter, evt. monter ett. Nå kan du om du vil gi bilen en dram i forkant av luftinntaket på forgasseren, renner ned i flottørhuset, men er likegreit å kinne fram bensin. Kinn i rundt ett til halvannet minutt, pump 3 ganger på gassen og prøv å start. Godt mulig du må hjelpe til med gassen, nå er det en fordel om tomgang er justert godt opp. Når bilen har startet og går på tomgang. Om den går noenlunde ok, kjør en liten tur, blanding på belastning styres av dyser så er ikke farlig, få bilen varm og god. Når du så er klar til justering, juster litt ut på hver blandingskrue, kompanser med tomgangskrue til ca 1000-1200 rpm. Juster hver side til der turtallet er høyest, så ca 1 runde inn igjen. Finjuster til jevn gange, god respons. Juster tomgang til 8-900 rpm, nå begynner selve justeringa. Nå må du bruke sansene dine, ører, nese, øyer, hender og litt til. Jevn gange, rett lyd og trykk i eksosen, respons og lyd foran og bak. Prøvekjør, følg hodet, bruk vett og prøv deg frem. Har du tilgang på avgassanalysator kan det være en god hjelp, ikke bestreb deg etter lav CO eller CO etter bok, men gå etter lambda/AFR-verdi og HC verdi, det er disse som forteller noe om forbrenninga er bra, Lav CO er og ett tegn på bra forbrenning, men du får den ikke så lav som ønsket i dag på disse. Pluggfarge er og en god indikator på rett feil blanding, bør være lys til medium sjokoladebrun, mørkere betyr feit blanding, lysere mager blanding, der kan man også se forskjell mellom sylinderradene, det får man ikke opp på avgassmåleren. Juster tilslutt tomgang en plass mellom 700 og 1000, du hører den går lett og ledig der den er rett, min erfaring er 800-900 passelig. Når du så monterer luftfilterboksen, med nytt filter, så kobler du på vakuumet til forvarming, og kontrollerer at blanding og tomgang er rett enda, det kan forandre seg, og skal idèelt justeres med luftfilter montert, men er litt lettere å få følelsen med det uten filter, så får man heller finjustere litt tilslutt. Det kan og være greit å ha med en passelig flattrekker så du kan justere litt underveis. Dette høres ut som mye justering, og det er det også, en registerforgasser er ikke lett å få til, noen har teken, andre ikke. Forøvrig, har du jagende tomgang, så er det meget sannsynlig at tetningene ved spjeldakslinger er utslitte og du får falskluft der. Så er det ventiljustering. Justeres varm, og trekk gjerne av .05mm på klaringen 0,35 mm på innsug, 0,40 på eksos er orginaltallene, skal justeres etter 5 min etter stopp. Jeg trekker av .05 på klaringene, og starter bilen uten toppdeksler etterpå og justerer de som evt. tikker da, ikke juster for stramt, det er bedre med litt tikking. Disse skal tikke bittelitt. Om bilen er tungstartet varm, er det tegn på for trange klaringer. Her kan du justere på sylinder 5 Monter med nye toppdekselpakninger, legg gjerne pakningene i motorolje før montering, ikke skru for hardt til. Nå bør du ha en motor som går ganske så fint, reint og bra. Kjører du på 98 oktan eller mer, så kan du prøve å optimalisere tenningen litt. Da må man justere litt tidligere og tidligere, inntil man begynner å høre tenningsbank, så litt tilbake Jeg har forsøkt meg litt, og på 2.8 så fungerer 12* som oftest veldig fint, man får litt bedre respons, litt lettere gange. På 2.3 prøver jeg meg litt fram nå. Hittil på min `84 2.3L. Orginalt 9* statisk fortenning, banker på 95, banker ikke på 98 Første justering: 14* statisk fortenning, banker litt på 98 oktan under belastning mellom 1200 og 2000 rpm andre justering: 11* statisk fortenning, fant defekt vakuumforstilling så skiftet fordeler. Virker lovende med effekt, kjørbarhet, men syns jeg mangler litt på lavt turtall(under 1500), er brukt fordeler til 2.8. Foreløpig siste justering: 6* Statisk fortenning på 95 oktan, fungerer veldig bra, virker noe tørst enda. Alt annet enn standardinnstilling er å annse som forsøksprosjekt på eget ansvar!!! Kommer til å legge til litt bilder her etterhvert.

Nå skal ikke jeg skryte på meg mange seksere, men jeg har kun hatt en køln-sekser som har brukt nevneverdig olje, den brukte det til gangs også. Har hatt Granada 3.0(ikke køln), Scorpio 2.9i, Granada 2.8, Granada 2.3(denne brukte ca 1 liter på mila og gikk som en dass) og den nåværende 2.3 stv., Ingen trengte etterfylling om man følger korrekt intervall.