Truckdriver

Kanskje nok billig til at jeg vil prøve ett år. Men tror ikke jeg vil begyne å laste opp bilder til photobucket igjen med tanke på hvor dårlig det fungerte før gebyret kom. Foreløpig synes jeg at Imageshack fungerer mye bedre enn photobucket noen gang har gjort

Litt trangt. Men om diffen ikke står i bil bør det gå helt greit.

Avstanden fra turboen er grei. Eineste ulempen er lengre responstid. Vertikal plassering er mindre bra. Om det kommer væske inn i sonden når den er varm kan keramiken sprekke. Hatt sonden ute og sjekket? Avlesingen på den kan sjekkes når du har den ute. I fri luft skal den vise full mager så klart, og om du dekker den til med ei fille dynket i litt bremserens skal den vise full feit eller tilsvarende, og vise gradvis magrere når bremserensen fordamper.

Prøv å mål signalet mens du beveger gassen sakte fra lukket til full gass. Spenningen skal stige jevnt uten noen plutselige hopp opp eller ned. Kurven er logaritmisk, så hastigheten spenningen forandrer seg er ikke helt jevn, men det skal fortsatt ikke være noen hopp i signalet.

Vil tro den ligger mellom 14 og 15 under oppvarming, slik som AEM. AFR 17-18 på tomgang krever veldig kraftig tenningsanlegg for å få den til å gå reint. Så om ikke har tenningsanlegg som leverer i området 50-60kV og 3-400mA, så skal det høres at tomgangen ikke er rett. Vedig kvasse kammer kan også gi falsk mager avlesning. Jeg tenker kammer i retning BD16+.

Ja det har den. MTX-L går gjennom kalibreringen automatisk vist kontrollern har hatt strømtilførsel uten sonden tilkoblet. Oppvarming og referanseverdi kalibreres da neste gang den får strøm med sonden tilkoblet.

Mener Matt i Sloppy Mechanics nevnte det samme om Innovate, at de viser feitere blanding enn sammenlignet med AEM.Dyno har ikke jeg erfaring med, men jeg har påvist at AEMen med 4.9 sonde som jeg brukte i Sierraen som nå har dobble Solex, fram til i vinter, viste for feit blanding med Innovate MTX-Len med 4.2 sonde jeg bruker nå. Før sist eukontroll prøvde jeg justere tomgangsblanding for å få co innenfor, ved hjelp av den da fungerende AEMen. Når blanding begynte komme opp mot 13 AFR bgynte motoren misstrives, så jeg justerte så magert som mulig uten fjusking. Kom likevel på AFR litt for lav til at co i teorien skulle bli godkjent. Kontrollerte så med MTX-L stukket inn i bakpotta, og fikk da AFR på om lag 15, kanskje litt i underkant. Mens AEM viste noe i underkant av 13. Co målingen tilsvarte nesten nøyaktig verdien til Innovate, om man trekker av noen tideler pga luft som blir dratt inn i bakpotta. AEMen ble kjøpt samtidig som den til BMW turboen som sikkert enkelte har lest om i MS prosjekttråden min. Mistenker at den hadde samme feil som min, ettersom AFR på varm tomgang aldri gikk å justere høyere enn ca 12.5 uten at den begynte jage. Gikk best på tomgang med AFR rundt ca 11.5. Har selv aldri hatt problem med Innovate montert i mine egne biler, men flere jeg har montert for andre har hatt mye problemer. Så Innovate har for dårlig holdbarhet til at jeg tror at jeg kjøper flere bbl derfra, og AEM tror jeg ikke jeg tør prøve igjen av frykt for å havarere motor pga. mager blanding.

Har hørt om den ja, men ikke hørt om den er bra eller ikke. Ettersom jeg ikke kan huske noe megativt snakk om merket så tyder det på mindre feil enn Innovate og AEM. Ett merke jeg har hørt mye skryt om er 14pont7. Jeg har en slik selv som jeg enda ikke har fått prøvd. Er vistnok lite av de idiotfeilene som er vanlig på Innovate og AEM. Rimelig pris og egen prosedyre som hjelper til med å kalibrere den opp mot datasprut. Fåes kjøpt uten lambdasonde om du har en som fungerer. Jeg har lest om folk som har brukt sonder med 14point7 med god suksess, der sonden ikke har fungert med Innovate kontrollenhet. Verdt å ta en titt ivertfall AEM stoler jeg ivertfall ikke på nøyaktigheten til lenger, og Innovate spiser jo sonder.

Mener at Volkwagen Audi hadde treff ett år. Og ett år, kanskje 5 år siden, så ble det utført en dekktest. Bortsett fra det kommer jeg ikke på noe seinere enn når bla. Trond Schea var å kjørte med rallybil. Lotus Cortina tror jeg det var. Men bruker å komme en del folk ganske langt fra. Vet det har vært folk fra Mosjøen og Narvik i år. Var noen driftefolk fra østlandet som vurderte å ta turen oppover nå rett før det regnet som stengte bana kom.

Mange som kjører med banebil og ispigg der. Jeg selv kjører med ispigg, men hvite skilt. Om du har prøveskilt, og noen form for lyddemping, så skal det gå helt bra

Og nå på Youtube kanskje med litt bedre videokvalitet:

Kjøpte Ryobien på Jula, ikke Biltema Har fungert overraskende bra. Men tror ikke jeg ville prøvd det merket vist det ikke var for gavekort på Jula. Tror jeg har hatt den i 3-4 år uten ett eneste problem. Med batteri er det ikke Biltemapris heller da. Og jeg har faktisk en 230v Biltema muttertrekker. Den er bare av og på, så er litt h****** å bruke til annet enn å skru løs hjulmuttere eller andre ting som sitter godt fast, ettersom man har dårlig kontroll.

Har en Ryobi trekker jeg har hatt i flere år. Med 4ah batteri. Den er sterkere enn maskinen på jobb, som jeg mener er Bosch eller Makhita. Også kjekt å slippe holde styr på mange forskjellige batteri og ladere til muttertrekker, vinkelsliper, lyskaster, skrumaskin og stikksag

Redigering og filming, Eirik Birkelund Medlie. Filming med drone, Ken-Thomas Olsen. https://www.dropbox.com/s/v4xmyzgh0cxo2m8/DJI_0027.mp4?dl=0

Koble fra batteri, ta ut hjernen eller ta av sikringen til konstantstrøm på hjernen så sletter du KAM(minne) ja.

Bård må nok se på dette, ettersom han skrev den funksjonen. Prøvde med meg selv og fikk også opp 2017. Men jeg scannet med en qr kodescanner, og fikk da opp gyldig medlemskap. Så det ser ut for at det bare er årstaller som er feil. Bra at du påpekte feilen

Akkurat. Sansynlivis akkurat den samme som jeg har da. Begyn med å sørg for at alle tenningsdeler er i god stand. Hva er tenning stilt til? Jeg bruker å stille tenning til 38 grader ved 4000rpm uten vakum. Den magre blandingen i progressjon trenger både kraftig og noe tidligere tenning for å ikke fuske. Jeg bruker Accel Ultra 60kv coilen, så det er ikke noe problem at AFR kan komme opp i 17-18 av og til. Jeg kan oppleve litt svakere moment på det magreste, men ingen fusking. Om problemet ikke blir bedre med nye tenningdeler ville jeg montert en kraftigere coil. Vil du ikke bytte coil så kan en større tomgangsdyse hjelpe. Edit: Ett tredje alternativ er å modifisere progressjonen på forgasseren, men da snakker vi ganske høy vanskelighetsgrad som krever pinlig nøyaktighet.

Hvorfra kjøpte du forgasseren? Kan hende den trenger større tomgangsdyse, eller bare litt justering av tomgansblanding. Jeg kjøpte en ny DGAV fra Webcon i UK for ca 2 år siden. Den fungere greit, men den magrer mer ut på progressjon enn den originale Ford DGAVen, ettersom den originale har progressjonsslisse, og den nye har 2 progessjonshull. Det setter større krav til at tenningsanlegget gir kraftig nok gnist for å unngå fusking.

Søk opp gruppen "Isbanekjøring i valnesfjord" på facebook og meld deg inn. Gruppen er lukket, så du må være medlem der for å få oppdateringer, men der vil du få alt av oppdateringer. Brakkvann og saltvannsis regnes som offentlig vei, så ja bilen må ha skilt eller prøveskilt. Vi som kjører der ser selvsagt igjennom fingrene om du kjører med ispigg, eller tar av frontfanger for å bevare den. Og om du har 5ganger effekt av det som er lov i bilen så er det en sak mellom deg og myndighetene. Vær forberedt på at politiet kan dukke opp uanmeldt, som de vel har brukt å gjort ca 1 gang per sesong i snitt. Bruker ofte ha kontroll på veien i nærheten når det er mye trafikk, så kjør trygt og følg lover etter veien. Selve kjøringen på isen er politi positiv til så lenge man kjører med skilt og har lov å kjøre, og ikke forstyrrer ved å kjøre utenom avtalte tidspungt. Har ikke hørt om noen som har fått bot for å ha sladdet utpå isen, kjørt uten fangere, kjørt med ispigg, eller mistenkt med for mye effekt. Ispigg gir btw bedre grep til de som har vanlig vinterdekk Om du tenker å kjøre ispigg så vil jeg anbefale, om så bare midlertidig, å ha godt med ekstralys i fronten som gjerne har god spredning. Så er det lettere å signalisere når du vil forbi noen tregere, og selvsagt ser du bedre når det blir mørkt. Om du ikke allerede kjenner noen i gjengen, så kan du jo søke opp sinnsyk racing og slå deg på lag med de, og ta en felles tur medover. Flere av de bor i troms.

Trenger ikke veldig stor tradisjonell subkasse for å nyte godt av litt bass. Forrige eier laget ny kasse og monterte større sub i Tahoen min, uten at den tar stort mer plass enn den originale subben. Mer enn nok bass for min del. Man kan få rimelig bra bass med så smått som 6.5" eller 6×9" også bare de har noe å slå mot. Ene Sierraen jeg hadde bygde jeg kasser til 6.5"ere inni dasjbordet(GL nerdeler). Hadde det vært løs plasskrevende kasse i Tahoen hadde nok den blitt tatt ut for lenge siden. Er jo ikke snakk om å vinne konkuranser her. Og beklager at jeg vet fint lite aktiv sub.

Ikke helt uvanlig at ohc kan hoppe over noen tenner på registret. Så det kan være verdt å ta av registerdeksel og sjekke timingen. Og ta ut pluggene og sjekk de, samt tilstand på fordelerlokk og rotor. Om ventiltetningene er utette kan pluggene kokse igjen fort.

Fant denne til salgs på facebook. Synd om motoren blir spiker Jeg har desverre nok biler selv for tiden, så håper at noen ivertfall ser monn i motoren. https://m.facebook.com/groups/227886463920304?view=permalink&id=1788097267899208

På en måte rett ja. Hageslange hjelper ikke desverre, ettersom temperaturen i forbrenningskammeret er det som teller mest her. Derfor får man bare en ekte kaldstart per dag. Med en del erfaring kan man gjette seg litt fram, og bruke en start eller to etter den ekte kaldstarten til hjelp. Noe mer enn det så er temperturen i toppen for høy, og må kjøles helt ned. Med erfaring kan man få kaldstart rimelig bra med 1-2 ekte kaldstart, og nær optimal med 2-4 kaldstart. Dette må gjøres med forskjellige temperaturer.Cosworthen min fikk jeg til å starte greit i ca 12-15 minus. Men måtte varmes litt før den ble kjørbar. Blir nok chip for min del når den skal fyres igang igjen.

Alt av kontakter på sensorer og dyser er standard Bosch, så de er ikke noe problem å få tak i.Hjernen vil jeg tro det mer er snakk om å få tak i nye kabelsko til om man skal bygge nytt ledningsnett selv. Det mange ikke tenker over eller ikke er klar over ved montering av datasprut er hvor mye jobb det er å justere alt til original kjørbarhet. Bensin og tenningsmapp med driftsvarm motor er relativt raskt å justere sammenlignet med kaldstart ved forskjellige temperaturer. Det er altså noe å ta med i vurderingen når du bestemmer deg for om du skal fortsette med chip eller konvertere til datasprut.

Dellorto, Mikuni eller Solex er vel i grunn ett bedre valg enn begge du nevner. Litt dårlig deletilgang til Solex ADDE, og faste ikke utbyttbare luftdyser til tomgang, så ville jeg nok strøket Solex også.