as.

Har ikke vært problemer de gangene jeg har brukt neway, viktig at "pilot" stanga sitter perfekt i ventilstyringa. Jeg har bare brukt det på harde ventilseter i aluminium topper, kan være annerledes med sete i støpejern.

2008 modell Mondeo 2.0 tdci stasjonsvogn manuell girkasse gått 305000. Reg. AX95643. Selges 5000 kr. På vinterhjul. 9000 kr. Med 8x19 BBS felger med 245/40 dekk som har gått lite. Positivt med bilen: 4 år gamle Bilstein B6 rund baut, ny bærebru høyre foran, starter og virker. Negativt med bilen: Den har vært av veien i vinter, resultatet ble, bøyd bærearm og styrestag høyre side, airbag sete og tak løst ut høyre side. Bærearm og aibabager er byttet og feilkoder slettet. håndbrekk henger litt på etter og ha stått parkert siden april. Mangler å bytte indre endeledd høyre side, nytt følger med. Et vinterhjul er litt skjevt etter og ha gått sideveis i grøft. Skiltlys og venstre grøftelys, virker ikke. Sprekk i høyre baklykt. Aux heater virker ikke for øyeblikket. Litt rust og små bulker her og der. Gidder ikke å legge den ut på finn, og sender den til bilopphuggeri om en måneds tid om ingen her er interessert. Kan sende bilder på sms eller mail om noen er interessert. Bilen står på Skjetten rett utenfor Oslo.

Har endelig fullført reparasjon, vi brukte Ford ids vs1. Prøvde først med batterilader koblet til bilbatteri og kunne sjekke feilkilder og nullstille disse, men fikk ikke resetet crash status da vi ikke fikk kontakt med riktig modul. Kompisen husket da att vi måtte over 13 volt spenning for og "vekke" noen moduler i de fleste biler, koblet til startkabler fra annen bil og med 13,1 volt på bilen var det bare og søke etter feilkoder, følge instruksjonene man fikk opp og slette i vei.👍 Vet ikke om det hadde virket med min I-carsoft, om jeg hadde økt spenning på bilen når jeg prøvde å slette sist, og har ingen planer om å utløse crash status igjen for og sjekke. Men det var interessant og lære at man måtte øke spenningen for og kunne resete noen funksjoner.

Da har jeg endelig kommet igang, det var airbag gardin og sete airbag passasjersiden som var utløst. Kjøpte sete og gardin på bilopphuggeri 3000.- Har montert sete og gardin nå, litt jobb og ta ned taktrekket men ganske grei jobb. Hadde feilkode på disse og en generell crash status. Med min feilkodeleser får jeg opp att alle airbager har riktig ohm, og jeg får slettet koder så airbag lampe slukker. Men.. når jeg skrur treningen av også på igjen så dukke airbag lampe opp igjen etter en liten stund. Regner med at problemet er at jeg ikke finner noe mulighet til og reset airbag hjernen med min feilkodeleser, eller er det sånn at jeg må på Ford får å gjøre dette? Noen som vet???

Skal oppdatere.👍 Kommer til å ta tid før jeg begynner på den, men kommer etterhvert.

Høres ikke helt gærent ut da, må sjekke feilkoder før jeg eventuelt begynner på jobben med å bytte deler. Takk for info.

Noen som har greie på hva som må til for å reparere bilen etter at airbag i passasjersetet har utløst? Jeg har en 07/08 Mondeo mklv hvor denne aibagen løste ut etter og ha truffet fortauskant sideveis med passasjersiden, det jeg tror jeg har funnet ut er: må bytte airbag, airbag sensoren, Airbag hjernen og beltestrammere. Hvor sitter sensor og hjerne montert i bilen? Ser ut til å være grei tilgang på disse delene oss bilopphuggerier så håper og kunne fikse bilen igjen for en grei penge, men er nybegynner på disse systemene og håper noen kan gi noen tips.

Har ikke noen erfaringer med efr på egen motor selv nei, mitt engasjement i tråden her er hovedsakelig å opplyse om at det er viktig å vite hvordan bremsepapirene er "produsert" før man sammenligner disse.

Alle seriøse tunere som justerer motorer i bremserulle/benk, belaster/holder igjen motoren på mange forskjellige turtall i prosessen, og belaster motoren maksimalt for å kunne justere denne så den blir holdbar. De "gromeste" bremsepapirene man har sett er oftest et resultat av at man simulerer en effektkurve utifra makseffekt man oppnår på de forskjellige turtall motoren blir holdt igjen på, dette er absolutt riktige tall og ikke feil måte å gjøre det på. Men når vi sammenligner effektkurver bremset med forskjellige rpm/sek. Kan forskjellen bli ganske stor, særlig hvor tidlig effekten kommer, når turtallet øker saktere får turboen bedre tid til å spole opp og effekten på eksempelvis 4000rpm. Ser mye bedre ut. Så om effektkurven er bremset på 450rpm/sek eller 600 burte ikke bety noe for holdbarheten.

Nå må vi ikke sammenligne epler og pærer her, Volden bruker vel oftest 600rpm/sek. når han legger ut effekt grafene. Om det hadde blitt brukt 400rpm/sek. Ville nok effekten på 4000rpm vært noe høyere, og kanskje sammenlignbar med andre dyno resultater bremset på 400rpm/sek.

Søkte litt på disse bsrt07+ kammene, men finner ingen info eller forhandler. Noe du vil dele med oss rs1000?

Jeg har alltid fått montert k-linere de gangene styringene har vært slitte, aldri hatt problemer med det. Er motorverksted som gjorde jobben som anbefalte dette alle ganger, er billigere og like bra visstnok. Har jo også lest mange skrekkhistorier om folk som dæljer inn nye styringer selv, hvor de løsner etterhvert. Om jeg ikke husker feil trengs det maskinering etter bytte av styring, mens k-linere maskineres og tilpasses/sentreres ventilseter i monterings operasjon.

👍

Er du sikker på at akturator ikke er utslitt? Om du prøver uten slangen koblet til på den, skal du måtte slippe gassen nesten umiddelbart etter turboen begynner å spoole for å unngå overlading og motorras. Anbefaler ikke å teste på denne måten, men det kan gjøres så enkelt. Problemet kan også være at chipet ikke tillater raskere spool, har aldri brukt orginal amalventil så kjenner ikke funksjonen på denne, men mener det med den er chipet/hjernen som styrer ladetrykk. Lekkasjer på trykksiden er som nevnt her også et sted å lete. Har også vært borti lekkende/utett wastegate ventil.

Slåstad RS: akturator'n din ser ikke tillitvekkende ut, en orginal 4x4 t3 lader hardt før 3000 rpm er min erfaring. Så sant man har god akturator, og bleedventil med kuleventil eller elektronisk boost kontroller.

Gratulerer med bra resultat! Ble det brukt 600 rpm/sek på sveep?

Ja, må ha spesial verktøy. Jeg lagde verktøyet selv av diverse rør, og brukte presse, det gikk greit men måtte av med bærearmen så det ble noen timer. Med riktig verktøy kan de byttes uten å demontere hele armen blir det sagt. Jeg ville kjøpt bærearm med foring ferdig om jeg skal gjøre det igjen.

Mondeo?

Noen som kan anbefale noen løsning? Bluetooth/Android eller andre løsninger, pris bør være under 2000.- Mondeo mk4 tdci det skal brukes på. Har søkt i forumet men synes trådene var litt gammle, har vel skjedd litt de siste årene?

Lekkert.

Om du ikke skal trimme mer, ville jeg kjørt videre med chip og orginal hjerne. Når jeg kjørte chipa cosworth tidligere, prøvde jeg msd 6al, orginal coil og biltema's tørre høyeffektt coil. Msd'n fikk smake stor slegga etter og ha føkka opp på ss2 kjøring. Biltema coil med 0.55mm i pluggåpning og bra pluggledninger ga meg mest stabil tenning, og ble den foretrukne løsninga.(grådyse chip,2bar+ ladetrykk) Tenk deg nøye om før du går i datasprutfella. Cossiene ble populære mye pga. Tilgang til bra chip. Og meg bekjent leverte MSD bra chiper.

Anders eng.... Har gode poenger i innlegget sitt. Om escorten du bygger ender opp med vekt omtrent som capri'n jeg nevnte 920kg og med 4.11 i utveksling kommer du ikke til og behøve og jage etter 300hk@4000rpm for det blir for mye om du ikke kjører 255 eller breiere gatesliks. Men ender vekta på 1050kg eller mer kan man få brukt for litt ekstra i mellomregisteret. Første testtur jeg hadde med capri'n vurderte jeg seriøst og avbryte hele prosjektet, spant på gassen på 4gir fra 90km/t og virket i begynnelsen ukontrolerbar. Dette med 4wd turbo/manifold,2bar ladetrykk, 3.90utv og 195.50.15 dekk. Byttet til 2wd eksosmanifold, t-34 turbo, 3.44 utv. Og 205/50-15 gatesliks. Da ble den kjørbar selv om toppeffekten økte, fordi den ikke var for responsfull på lave turtall.

Tja, vanskelig å gi råd men. I Capri mk1 som veide 920kg tom, og med smale 205/50-15 gateslicks vil jeg påstå att den motoren jeg var mest fornøyd med inneholdt: 2wd motor helt orginal men lett porter topp, t-34 ar63, ca550 dyser,stort luftfiltere og cooler, bra chipp (både porting og chipp til grådyser fra Jens Hannestad) 2bar ladetrykk. ble bremset 300hk på hjul med 1.5bar Sinnsykt artig motor i lett bil med smale dekk. Fordelen er også att det ser rimelig orginalt ut med t_34 turbo. Tror dette oppsettet vil gi ekstrem kjøreglede, og følelse av overmotorisert bil om du ikke kjører på breie hjul. T_34 leverte mer en nok på lavt turtall i en såpass lett bil med 3.44 utveksling og 205/50-15 dekk.