Gess

Vil bare spesisfisere at bildet i annonsen ikke er av klossene til Granada, men et bilde ment for informasjon.

Bremsene på 2.6 og 3.0 er like, ventilerte skiver og calippere med mellomstykke. Dette er bolt on uten problemer. Bremsekraftforsterekeren er forskjellig fra rekke firer til V6, så den må du nok også bytte. Når du først er i gang ville jeg anbefalt calippere fra Mk2 2.8i, de har litt større bremseklosser. Klossene kommer både med og uten slitasjevarsler. Jeg ville også byttet til hovedsylinder fra 2.8i da denne har litt større stempeldiameter. Det er også ganske vanlig med V8 prosjektene at det benyttes 10" tromler fra Stasjonsvogn. Disse kan være litt vriene å få tak i.

Jeg har montert både slange og blokkvarmer på biler tidligere og synes at de fungerer like bra. Dette var riktignok på Lancere da. Slangevarmeren er jo definitivt enklest å montere, og virkemåten er jo den samme som blokkvarmeren. Et varmeelement varmer opp vannet og det begynner å sirkulere i blokken. Det er jo viktig å montere slangevarmeren på en slange som har stigning og forholdsvis lavt slik at det varme vannet kan sirkulere oppover og at varmeelementet ikke svir av. Det er ikke nødvendig med el-pumpe, men dersom bilens vifte skal starte for å varme opp coupeen må vel det til. Defa har en oversikt på sine sider der de beskriver typen element og plassering i motorrom. En del biler, kommer med elementer som plasseres på utsiden av motoren og som varmer opp bunnpannen og oljen. Disse har en del lavere virkningsgrad enn de som varmer opp kjølevæsken, men de er sikkert bedre enn ingenting. Jeg har tenkt å montere slangevarmer på min 2.0 TDCi nå i forbindelse med at jeg bytter termostatene.

Det er en fordel å ha begge hjulene oppe av bakken når en bytter disse stagene. De nedre muttrene kan være litt knotete å komme til pluss at bolten gjerne skal holdes igjen med en unbraco nøkkel. Ellers er det en enkel affære å bytte disse. Mitt satag var jo helt fullstendig utslitt. Dette kommer nok av den dårlige kvaliteten disse var av. Det andre staget var ikke slarkent, men gummimansjettene var gått hull på, så det var nok bare et tidsspørsmål før det hadde blitt slark der også. Disse stagene gir seg altfor ofte på dårlige vestlandsveier. En merker det på litt klunking på ujevn vei. For min del slo det godt i bilen, men det var jo fordi bolten med kule bare sto inn i hullet, og "koppen" den skulle stått i hadde blitt dyttet ut. Det er tilsvarende stag bak, disse byttet jeg for to år siden, men Biltamadeler. Nå skal jeg sette på Lemførder stag bak også, da det er litt med klunking enn hva jeg setter pris på.

Jeg har hatt en del ulyder i forhjulstillingen. Tildels kraftige klunkelyder, noe som egentlig er litt rart med tanke på at det meste har vert byttet iløpet av de siste to årene. Jeg fant ut at jeg skulle bytte drop-link stagene og et endeledd da jeg skjønte at lyden kom fra et av stagene og jeg merket at ene endeleddet var slarkete. Slik så staget ut: Som DJ Dan ville sagt, Ikkje bra. Disse stagene var billigste sort og har vert på bilen siden i sommer en gang. Jeg burde vel visst bedre enn å sette på stag der unbracosporet ikke passet med noen kjent nøkkelstørrelse og heller ikke var sentrert i bolten men plassert litt offset. Men man lærer av sine feil. Nå har jeg montert Lemførder stag og satser på at de skal holde litt lengre. Neste prosjekt er å få opp driftstemperaturen i bilen. Jeg har kjøpt inn begge termostatene og skal bytte disse. Jeg har lest litt rundt om og det er en generell oppfatning at termostaten til oljekjøleren går i stykker og blir stående åpen noe som igjen gjør at vannet sirkulerer gjennom radiatoren før motoren har oppnådd driftstemp. I samme slangen tenker jeg at jeg skal sette inn en motorvarmer.

Når du byttet stabstagene fikk du festet de ordentlig? Jeg opplevde at ene mutteren ikke var helt på plass og da ble det mye bråk og klunking. Andre ting er jo endeleddene somkan gi litt lyd hvis de er veldig slarkete, men det burde du merket når du holdt på der forran. Ellers er det jo mulig at det er en fjør som har tatt kvelden, det skjedde med meg sånn over natten. Fjørbeinslagrene kan vel også slarke litt, men det burde du også merket når du hadde alt i deler. Kan du ha montert noe feil? Er du også 100% sikker på at alle boltene ble trukket til tilstrekkelig? Jeg måtte gå over mine bolter etter at jeg hadde skiftet bærearmer, den ene bolten forran på bærearmen var ikke helt trukket til alikevel. Det ga litt slark i styringen.

Jeg har en demontert men forholdsvis komplett Sierra IS motor som jeg vil kvitte meg med. Toppen har nye ubrukte kamlagre og ventiltetninger, og har blitt høvlet ca 1mm. I tillegg har jeg ryddet litt opp i portene. Kvaliteten på arbeidet går jeg ikke god for. Ledningsnettet følger med, det samme gjør et biltema pakningssett og nye lagre for veiv og råder. Det følger også med 4 stk Venolia smidde stempler for 2.8 maskin. Disse har stått i en turboladet v6 motor, og kan benyttes i en 2.1 konvertering f. eks. Jeg har også et godt brukt Sierra IS ratt og instrumentpanel et eller annet sted. Jeg har også to brukbare frontlykter til MK2 S2 Granada med lyktespoiler. Tilslutt har jeg også to nye Monroe støtdempere som trolig passer til Mondeo Mk3 sedan og hatchback. Disse ble feillevert og har ikke vert på bil. Bilder kommer når jeg får linkene til å fungere. Delene befinner seg i Bergen/Søreide og gis bort mot henting. Jeg kan nås via meldinger i forum, PM eller SMS 93032189.

Det er vel her RetroFord låner biler når de skal lage artikler i bladet sitt. Mye bra Forder her ja. Godt at det finnes et sted der de blir tatt vare på for ettertiden. Det er jo et stykke bilhistorie.

Retro ford hadde for en tid tilbake en test av nettopp dette med coating og bandasje. De hadde tatt for seg en standard eksosmanifold fra Cossie. De kjørte identiske forsøk uten noe behandling, med coating og med bandasje. Coating kom best ut på alle måter utenom pris naturligvis. Dette var da bare fra toppen og til turboen, ikke downpipe og selve turboen. Men det kom tydelig frem at coating har mye for seg for å få ned temperaturen i motorrommet.

Det er jo en gummipakning rundt påfyllingsrøret. Dersom det er denne som ikke er tett, så fikke en denne ny via Klokkerholm iallefall. Vil tippe at MECA og Mekonomen også kan være behjelpelige. Det blir ofte veldig reint og fint rundt pakningen dersom den lekker da bensinen naturligvis vasker bort alt støv, understellsmasse etc. Jeg ville også kikket under tanken der tankbåndene går. De gegynner gjerne å lekke der etter at det har begynt å ruste mellom bånd og tank.

Dårlig jording skal vel ikke få sikringer til å ryke. kortslutning derimot får det til å gå sikringer over en lav sko. Sikringsboksen til Granada er jo plassert rimelig tåpelig, og en bare ber om problemer med den. Jeg ville tatt ut en og en pære og prøvd, det går med en del sikringer men kan kanskje gi et svar på hvilket blinklys du har kortslutning i. Dersom det ikke hjelper, så er det vel mulig at det er bryteren din det er noe galt med.

Det er vel hydraulisk clutch du har, og da er det jo naturligvis en viss fare for at det er enten slave eller mastersylinderen som henger seg opp. Siden det hjelper å trekke ut pedalen ville jeg vel tippe på at det er mastersylinderen. Det er jo naturligvis også mulig at det er selve pedalen, det er jo verdt å sjekke først. Mastersylinderen sitter nok rett ved pedalen, mens slavesylinderen sitter inne i clutchuset, da må kassen ned.

Alle Granadaer har bremsekraftforsterker, så en sylinder vil være dimensjonert for dette. Taunus kom uten bremseservo på noen modeller, smme med m- serien. Prøv her: motomobil.com

Du kan vel enten høre med en hugger, ellers så selger de hovedyllindre hos Mekonomen, men da koster det jo noen tusenlapper. Får du en fra en 2.8 så har den størst diameter, men jeg tror også du kan benytte sylinder fra Sierra 2.9, denne har diameter på 22.2mm. Mener at det er det samme som Granada også hadde.

Jeg fikk tilsvarende feil på en Focus for seks år siden, da var det bare hele armen med foring som gikk an å få kjøpt hos Ford. Heldigvis kom jeg over et selskap i USA som solgte løse polyforinger, for ingen av de vanlige Superflex, Polyflex, Deflex osv hadde den foringen. Nå derimot finnes det mye til den bilen. Men når det gjelder Mondeo, så finner jeg fint lite av polyforinger til stasjonsvogn. Er redd du enten må kjøpe hele armen med foring eller finne fra en annen modell som nevnt over.

Dette er vel den typen girspak som er skrudd fast med et lokk over hullet. Det er en type fjør i mekanismen, og det er vel trolig en klips som har sviktet inni leddet. Jeg ville tatt av girspaken og sjekket nærmere. Tror ikke det er noen triks i ludo som fikser dette uten demontering. Muligens kan du fjerne fjøren og få spaken nedpå igjen men da mister du trolig revers sperren.

Med mine matematikk kunskaper så skal dette gå helt fint. Hvis du tar utgangspunkt i at Granada benyttet 175/80 14" så blir avviket i rulleomkrets på ca 11mm. Jeg har her naturligvis ikke tatt høyde for deformering etc, bare benyttet vanlig utregning med pi. Stykket blir som følger: 2*(205*0,55)+ 16*25,4 = 631,9mm i diameter som gir omkrets på 1984,16mm for 16" dekkene mens standard Granada får 2*(175*0,8)+14*25,4 = 635,6 som gir rulleomkrets på 1995,78. 16" får da en rulleomkrets som er 99,4% av 14" dekkene. Nå kommer det jo an på hvilken Granada du tar utgangspunkt i. Ser du på de som hadde 185/70 14" så blir rulleomkrets avviket med 16" 102%, altså litt større, men ikke mye.

Sidepipes må vel ende bak det bakerste vinduet som kan åpnes, så sålenge de stopper bakom bakdøren er det vel greit. Å sette inn B.stolpe og dører fra en 2-dørs hadde vert knall! Tror ikke det skulle blitt så altfor vanskelig, det går en stiver i taket, på tvers. Denne kunne blitt der den er, og så bare flytter du B-stolpen. Demping med sidepipes tror jeg ikke blir godt nok, men en potte rett etter manifolden, og litt rør frem og tilbake så kommer du vel i mål.

Hengerfeste er av merke Westfalia og stemmer med årsmodell ja. Det er ikke til eldre eller nyere type Mondeo, jeg har sjekket det. Det blir nok til å løsne liltt på boltene slik at de langsgående stagene kan beveges litt, så kobler jeg de sammen mad hoved bjelken. Etter det får jeg stramme oppigjen boltene og se hvordan det ser ut. Får satse på at det blir god knall. Passer det fremdeles ikke får jeg heller sjekke målene med andre som har hengerfeste.

Jepp, de er montert på innsiden. hadde jeg montert de på utsiden ville det nok manglet mer enn 4 cm.

Jeg skulle i full fart montere hengerfeste på min far sin Mk3 mondeo stv. Det viste seg å ikke være helt rett frem. Naturligvis er det trangt og kronglete og alt det der, men etter at jeg hadde fått på de to brakettene som skal skrues fast i de langsgående vangene viste det seg at bjelken på midten var for kort... Jeg har sjekket omigjen og omigjen at delene er satt på på riktig side, men uansett så mangler jeg ca 4cm. Er det noen som har montert hengerfeste som har noen triks? Skulle jeg ikke teitet til de brakettene først, men montert tverrbjelken og så trukket til boltene på brakettene? Jeg fant ikke noen bilder som forklarer, men om noen har vert borti dette setter jeg pris på inspill.

Det er vel ikke selvjustering på brekket på Mk3. Da må du nok under bilen og stramme opp wiren. Det er en møkkajobb, trangt og guffent, men fullt mulig med litt tid og innsats. Du må ned med dette blikket som er over eksosanlegget, der er det en mutter, mener den er 14mm, som må teites til.

Hva mener du med at den ikke fungerer? Beveger ikke håndbrekket seg, beveger det seg lett uten at det tar, er hådbrekket tregt uten at klossene tar? Kan wiren ha hoppet av under arbeidet eller har armen til calipperen låst seg?

Har du fått koblet bort låsen slik at håndtakene kan bevege seg? Nå sier du ikke noe om årsmodell, men jeg mener at 93-2000 modellen har en lås som skal svikte dersom man ikke har nøkkel. Dersom man slår inn et skrujern i låsen så skal låsen gå rundt uten å åpne døren. Jeg opplevde tilsvarende på en Focus, nøkkelen gikk inn i låsen og denne gikk rundt men døren gikk ikke opp. Når frosten var vekke var låsen i orden igjen. Det går gjerne et stag fra låsen på døren og ned til låsekassen. Dersom du får dette bort kan du kanskje få opp døren. Har du allerede demontert dette staget og er sikker på at døren er låst opp, ja da vet jeg jammen meg ikke. Er det mulig at en liten fjør har røket der inni og at en arm ikke beveger seg slik den skal og forhindrer opplåsing?

Jeg målte min 2.0 til 1,05 med veldig rolig og fin kjøring. Til vanlig lå den vel på ca 1.2